Стропила из бревна


Стропила на сруб из бревна - Кровля и крыша

Если для своего деревянного дома вы выбрали двухскатную крышу, то в качестве основного материала для ее изготовления вам потребуется бревно, брус. Весь процесс возведения данной конструкции можно разделить на несколько этапов и видов. В данной статье расскажем, какие бывают виды стропильных систем для сруба, а также какие существуют схемы крыш.

Безгвоздевая (самцовая) крыша

Безгвоздевая крыша – это конструкция, в которой на горизонтально установленные бревна укладывают тес. Концы бревен нужно врубить в поперечные бревна, которые образовывают фронтон.

В данном случае несущая конструкция – это торцевые стены, «самцы», место сужения стены сруба. Бревна, которые называются слегами, крепятся в ней методом засечки, на них настилают кров.

Бревна из продольных стен прячутся внутри дома, для работы их нужно около трех. Для верхней части, как правило, используют большое коньковое бревно.

Чтобы сделать конструкцию крыши более прочной, нужно установить стропильную ногу. Она собой представляет треугольную конструкцию, и устанавливают ее в средней части кровли.

Существует более экономное обустройство крыши: торцевые стены зашивают тесаными досками, а для перекрытия крыши применяют стропила. Самцы в такой ситуации не делают, по ним устанавливают обрешетку из тонких бревен.

Виды стропильных систем

Для строительства скатной крыши можно использовать висячие стропила и наслонные.

Данная конструкция наиболее простая в сборке и для ее изготовления потребуются небольшие затраты материала. В связи с тем, что наслонные стропила держатся за счет упора на наружную часть стен, они оказывают давление на стены здания. Давление на крышу вызывает распирающий эффект на стены, и от этого они расходятся.

Наслонные стропильные системы используют в случае, когда пролеты крыш не превышают 6 метров. Если размер пролета больше 6 м, устанавливают еще одну опору. Если в здании присутствует центральная несущая стена, это будет дополнительным преимуществом.

Висячие стропильные системы

Если пролеты крыш больше семи метров и дополнительные опоры не предусмотрены, используют висячие стропила. Данная конструкция не оказывает нагрузку на стены, эффект распирания не заметен. Затяжка, которую устанавливают в средней части стропильных ног, усиливает стропило.

Конструкция крыши на самцах

Главная несущая система в таком типе крыши – торцовые стенки. Во фронтонах делают неглубокие выемки, и в них устанавливают бревна (слеги). Поэтому самцовая крыша в некотором роде – это продолжение стены, у которой бревна по направлению к верху становятся все более короткими.

Конструкцию такой крыши можно собрать на земле. Начинать процесс нужно с основы, снятой со стен на временные подкладки. Рубят сруб не на полную высоту, а по частям, делая перекладку венцов. Преимущество данной методики в том, что подгонять конструкцию можно на земле.

Из бревен самцов, которые скрепляют между собой нагелями, формируют торцевую стену. Это дает возможность сберечь устойчивость фронтона. А используя шканты, можно добиться дополнительной теплоизоляции. Так как распора по горизонтали такая конструкция не имеет, она не совсем надежна.

Для того, чтобы усилить прочность, можно соединить жерди с бревнами самцов:

  • методом рубки «в лапу» в месте, где бревна за углом не обозначаются;
  • «в лапу с присеком»;
  • методом рубки «в коренной шип».

Если работа будет выполнена неправильно и некачественно, дом будет продуваем. Поэтому, если соответствующего опыта, знаний у вас не имеется, доверьтесь специалисту.

Под каким углом должны быть скаты кровли?

Решить данный вопрос можно с помощью отвеса, прибитого к доске и шнура, который прикрепляют посередине доски.

Доску поднимаем так, чтобы отвес указывал на центр фронтона. Если вы планируете строить крышу с разным уклоном скатов, то доску нужно передвинуть к углу, а концы шнура растянуть по направлению к углам.

Доску нужно прикрепить к стене, шнуры зафиксировать по углам. После этого можно уже визуализировать углы скатов. Со второй частью фронтона необходимо провести аналогичную процедуру. Воспользуйтесь водяным уровнем и ориентируйтесь на горизонт, установленный на досках.

После того, как граница скатов будет обозначена, продолжайте устанавливать бревна фронтона.

Врубка конькового бревна может осуществляться двумя способами: в первом фронтон накрываем бревном, а во втором коньковый слег накрываем бревном самца.

Если вы выбрали первый вариант, то просветы, которые образуются на вершине фронтона, можно закрыть короткими бревнами самцов.

Для второго варианта специалисты советуют использовать обрешетку из толстых и массивных бревен. Таким образом, вы сможете выровнять и немного поднять крышу. Наиболее актуально применение обрешетки для крыши из теса.

При возведении крыши не забывайте, что ее выступ за пределы фронтонов не должен превышать 50 см. В ситуации, когда вынос больше этого расстояния, можно усилить конструкцию с помощью бревна с большим сечением.

Также для укрепления можно врубить 2 или 3 коньковые слеги и создать в такой способ выступ в форме ступени. Наличие нижних слег в таком случае не обязательно, заменить их можно короткими бревнами.

Обрешетка должна ложиться ровно. Так как врубленные бревна тесать нельзя, при врубке не забывайте измерять их окончание с помощью уровня. Для того, чтобы проверить пологость укладки слег, можно провести ровной доской по крыше. Если обнаружите впадины, неровности, возместите их отпилками; ликвидируйте горбатости.

Конструкция крыши с висячими стропилами

Крыша с висячими стропилами представляет собой треугольный каркас, балки которого проходят через все сооружение.

Напор, который действует на систему, распределяется по всей площади каркаса: вертикальное давление на стропила оказывает распирающее действие, а ноги, которые врублены в балки, переносят давление на балку, это уменьшает напряжение всей конструкции.

В конструкции крыши с висячими стропилами имеется недостаток – изгиб балок. Так как в такой ситуации точки опоры для низа ноги нет, специалисты предлагают использовать стропильную систему с «бабкой». В данной системе можно использовать материал с меньшим сечением.

Способы соединения деревянных деталей

Для соединения и состыковки строительного материала используют разные техники. В зависимости от типа конструкции применяют болты, нагели, шканты, гвозди, клей, скобы.

От размеров плоскости в месте состыковки элементов зависит не только надежность узлов, но и стабильность всей конструкции.

При увеличении площади контакта деталей, увеличивается сила трения. Чтобы усложнить узловое соединение, вместо прямых запилов на брусьях сделайте замки типа «ласточкин хвост» или «лапа». В таких спилах возникает сила, которая препятствует разъединению древесных элементов.

Соединение крупных узлов можно осуществить самостоятельно, с помощью топора, пилы. А соединение мелких, сложных состыковок лучше доверить столярам-профессионалам.

Установка стропил на сруб Стропильная система крыши сруба: безгвоздевая (самцовая) крыша, наслонные стропила, висячие стропильные системы.

Источник: sibles-stroi.com

Сооружение крыши над рубленой постройкой – непростая работа, требующая от мастера навыков искусного плотника и познаний в материаловедении. Исполнителю понадобится предварительно попрактиковаться в выполнении соединений. Он обязан учитывать традиционную усадку сложенных из древесины стен. Для того чтобы двухскатная крыша на сруб была построена безупречно, нужны сведения о способах ее устройства, включая старинные кровельные технологии. Предложенная нами информация будет полезна и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг строительных бригад для осмысленного контроля.

«Каверзы» деревянного домостроения

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

  • Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
  • Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
  • Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.

Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.

Разновидности крыш углом для срубов

Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.

Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать ломаная крыша, имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.

Читайте также:  Крепление стропил к стене

В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:

  • Крыши на самцах – на рубленых и сплоченных бревенчатых фронтонах. Они завершают стенки коробки в торцах, представляя собой их естественное продолжение. Несущие детали кровельной конструкции, слеги, согласно «самцовой» методе опираются прямо на фронтоны. Поверх укладывается обрешетка под монтаж финишного покрытия.
  • Крыши со стропильной системой. Сооружаются они согласно предписаниям, которые диктуют стандартные технология строительства скатных крыш. Стропильные крыши бывают висячими и наслонными, опираются на балки перекрытия или на стенки через верхний венец. Фронтоны банально зашиваются доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.

Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.

Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено в другой статье, описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.

Правила изготовления крыши на самцах

Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.

Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.

Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:

  • С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается на два канта. Ступенчатые выступы самца спиливаются или отесываются в треугольник. В его верху остаются незакрытые участки, которые необходимо будет заполнить коротышами.
  • С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технологии указанная коньковая балка перекрываются бревнами самца, укорачивающимися к вершине. Слеги при этом расположены ниже линии будущих скатов. Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выровнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостачу высоты в плоскости, сформированной слегами.

Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.

Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.

Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.

Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.

Комбинация слег со стропилами

Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.

Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

Нижними пятками стропилины в описанной схеме упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или в края матиц – потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками. Чтобы двухскатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины через одну привязывают к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В областях с высокой ветровой нагрузкой привязать нужно каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянного сооружения, ослабевшие скрутки следует подтянуть.

Два ската с наслонными стропилами

Схема похожа на предыдущий тип, только слеги не нужны вовсе. Название наслонных стропильные ноги получили оттого, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолочного перекрытия. Для опирания верха элементов стропильной системы двухскатной крыши над срубом есть несколько вариантов:

  • Коньковая или князевая слега, проложенная между самцами. Уложенные на слегу верха стропилин не скрепляют или соединяют шарниром по изложенным выше причинам.
  • Внутренняя капитальная стена. Между верхом стропилин тоже должен остаться зазор, т.к. края их опираются на стенки разной высоты, следовательно, с разной усадкой. В устройстве самцов для подобной крыши особого смысла нет, фронтоны банально обшиваются доской.
  • Установленная по матицам опорная конструкция под коньковую балку. Самцы в данном случае опять же не сооружаются. Для компенсации усадки опорные столбы устанавливаются на винтовые регулирующие устройства, позволяющие вслед за уменьшением высоты сруба уменьшать длину опорных стоек. раньше вместо компенсирующих устройств применялись деревянные подкладки, которые удалялись после усадки.

Карнизный свес наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечивают пришивные кобылки. Хотя он может быть сформирован выносом стропильных ног, если они крепятся не врубками, а скользящими соединительными приспособлениями. Скользящий крепеж позволяет сооружать крыши над рублеными стопами не дожидаясь усадки.

Висячая схема устройства крыши

Висячие стропильные ноги получили название за то, что они словно нависают над обустраиваемой коробкой. Есть у них только стены в качестве нижних опор, а верхней опорой служит та же часть расположенного напротив стропила. Нижние пятки соединены затяжкой, благодаря чему висячие стропилины превращаются в равносторонний треугольник, называемый также стропильной аркой или фермой. Затяжка «принимает на грудь» распор, передаваемый в наслонной схеме стенам.

Компенсация действия распора затяжкой – веский плюс висячей системы. Его с удовольствием позаимствовали строители наслонных крыш, пытающиеся минимизировать силы, распирающие стены дома при увеличении нагрузки на скаты. Роль затяжки с успехом может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет не ясно, к наслонной или висячей категории нужно будет отнести стропильный каркас двухскатной крыши.

Бесценное достоинство висячих систем заключается в том, что для производства сборки крыши сруба необязательно подниматься наверх. Все стропильные треугольники по шаблону отлично сплачиваются и подгоняются в безопасных условиях.

В списке минусов первое место занимают ограничения по перекрываемым пролетам. Системами без центральной опоры не перекрывают большепролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции. Затяжки для пролетов большей величины, могут прогнуться от собственного веса. Чтобы исключить провисание в центре стропильного треугольника устанавливается бабка-подвеска.

Чтобы понять суть строительства висячей стропильной системы, рассмотрим технологию установки арок над небольшим по площади срубом. Нижние пятки стропилин будут опираться на потолочные балки, соединение верхних краев укрепим деревянной накладкой и стяжкой. Формирование карнизного свеса поручим кобылками, обязанность обеспечения жесткости конструкции поручим небольшим опорам. Самцы возводиться не будут. Созданные скатами фронтоны после проведения монтажных работ зашьем доской.

Чтобы отметить линии скатов, найдем центры обоих торцов и отметим их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально установим доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось. Оснастим досками оба торца, отметим на них высоту крыши, пользуясь водяным или лазерным уровнем. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначающий коньковую линию крыши.

Читайте также:  Металлическая обрешетка под сайдинг

Порядок работ по устройству висячей крыши:

  • Выравниваем перепуски балок, выходящие за пределы стопы. Забиваем в крайние балки по гвоздю согласно проектным размерам, натягиваем шнур, отмечаем излишки, отпиливаем бензопилой.
  • На потолочных балках отмечаем местоположение гнезд, требующихся для установки стропильных ног. Аналогично забиваем гвозди, натягиваем шнурок и вычерчиваем линии паза для будущего зуба на стропильной ноге.
  • Изготавливаем шаблон стропильной фермы. Прикладываем доску подходящих размеров нижним краем к первой матице, верхний край нужно придерживать так, чтобы ребро доски легло под шнурку, обозначающую коньковую линию. Там, где доска и шнур соприкасаются, ставим метку и проводим от нее линию вниз с помощью отвеса. По матице вычерчиваем линию нижнего запила и отмечаем на стропилине местоположение зуба там, где на балке отмечено гнездо.
  • По шаблону изготавливаем стропилины и собираем их на ровной площадке.
  • Переносим стропильные треугольники на крышу и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность отвесом и крепим временными укосинами.
  • На матицах внутри сруба с помощью линейки, двух гвоздей и шнурки отмечаем пазы для опор под стропильные ноги. Эту процедуру, мне кажется, удобнее сделать вместе с разметкой гнезд.
  • Изготавливаем опоры путем формирования шипа в их основании. Высоту опоры отмечаем по факту, примерив ее к стропильной ноге.
  • Устанавливаем стоки, верх которых крепим двумя деревянными накладками.
  • Выбираем пазы в крайних матицах для установки кобылок.
  • Пришиваем крайние кобылки, забиваем в них гвозди, между ними протягиваем шнур.
  • По шнуру устанавливаем промежуточные кобылки, после монтажа которых оформляем свесы ветровой доской.

Изнутри стропильные треугольники следует соединить диагональными ветровыми связями. Снаружи жесткость конструкции будет поддерживать обрешетка, вид которой выбирается согласно типу финишного покрытия.

Желающим обустроить теплую крышу между стропилинами нужно будет уложить теплоизоляцию. Гидроизоляция настилается сверху стропильных ног перед устройством обрешетки независимо от того, будет ли утепляться конструкция.

Приведенные нами примеры и схемы двухскатных крыш над бревенчатыми коробками помогут определиться с наилучшим вариантом строительства. Любую из базовых версий можно доработать и приспособить к индивидуальным техническим условиям. Информация о специфике устройства полезна и тем, кто собирается собственноручно обустраивать владения, и тем, кому необходимо контролировать работу.

В общем-то, двухскатная крыша на сруб широко используемое решение. Это и относительно простой монтаж, и отсутствие проблем со снегом в холодное время года. К тому же почти все материалы подходят: и металлочерепица и шифер. Главное все точно рассчитать и спроектировать. Самое важное: правильный расчет уклона крыши. От 20 до 60 градусов в зависимости от погодных условий в регионе.

Сруб двухскатной крыши: как делается двухскатная крыша на сруб Какими способами может быть устроена двухскатная крыша на сруб, новую или старинную технологию желательно предпочесть для возведения крыши бревенчатого дома.

Источник: krovgid.com

После возведения стен и ожидания в течение полугода для завершения усадки, можно переходить к следующему этапу строительства – установке кровельной системы. Для деревянных домов и бань чаще всего выбирается стандартная двускатная крыша со значительным уклоном, на которой не будет скапливаться снег. Стропила для сруба должны быть прочными и правильно установленными, от надёжности выполнения кровли зависит защищённость стен и перекрытий и долговечность всего строения. Как ставить стропила на сруб?

Варианты монтажа стропильной системы

Перед установкой стропил необходимо смонтировать потолочные балки. В верхнем венце сруба необходимо сделать технологическое отверстие, которое называют врубкой – в него будет устанавливаться балка. При этом отверстие не должно быть сквозным, чтобы торец потолочной балки не страдал от действия атмосферных явлений.

Расстояние между балками зависит от того, какой материал предполагается использовать для перекрытия, и от вариантов использования чердака или мансардного помещения. Минимальный рекомендуемый шаг составляет полметра.

Монтаж стропил на сруб может осуществляться двумя основными способами:

  • Стропила собираются в фермы на земле, и готовые конструкции потом поднимаются на крышу. Такой вариант можно использовать в том случае, если кровля будет иметь небольшой вес. Для подъёма ферм на крышу можно привлекать спецтехнику, а можно обойтись просто силами нескольких человек.
  • Второй вариант – стропила по одному поднимаются на крышу и монтируются сразу наверху. Это удобно, если стропила сами по себе имеют большой вес, и поднять готовую конструкцию наверх будет проблематично.Для стропил важно использовать лучший пиломатериал. Для них используют брус, в котором не должно быть сучков, трещин или каких-либо иных дефектов.Проектировка стропильной системы дома

    Проект кровли зависит от площади здания, а также от предполагаемого веса кровельного материала. Кроме того, нужно учитывать ветровые и снеговые нагрузки в регионе, так как именно кровля должна будет защищать дом от всех ударов стихии. Двускатная стропильная система представляет собой прямоугольный треугольник, его верхнюю часть называют коньком крыши.

    Самый распространённый вариант стропил изготавливается из обрезной доски, её сечение составляет 40/150 мм. Выделяют висячие и наслонные стропила: в первом случае балки упираются в стены сруба и соединяются между собой на коньке, их фиксируют горизонтальные перемычки и подпорки.

    Обычно этот тип конструкции используется для домов большой сложности, и желательно предварительно спроектировать ферму на бумаге, чтобы определиться с необходимым числом подпорок. Расчёт должен учитывать несколько факторов:

  • Высота конька. Если крыша будет иметь большой уклон, поэтому на ней не будет задерживаться снег. Но при этом потребуется больше кровельного материала, поэтому работа обойдётся дороже.
  • Нужно рассчитать оптимальную длину стропил. Напуск под козырёк должен составлять около 30-40 см, это позволит отводить лишнюю влагу от стен.
  • Необходимо определиться с типом крепления балок в коньке: между собой они могут соединяться деревянной или металлической пластиной, кроме того, может использоваться метод соединения врубкой, в котором крепёжным элементом выступает болт.Дополнительные опорные сооружения помогут избежать провисания стропил, их нужно обязательно устанавливать в том случае, если их длина превышает 4,5 м.

    Технология монтажа наслонных стропил

    Как установить стропила на сруб? Стропильная система предусматривает крепление к потолочным балкам или мауэрлату, роль которого в срубе выполняет верхний венец. Важно убедиться, что он расположен строго горизонтально, так как от этого будет зависеть надёжность установки крыши.

    Крепление стропил к срубу может выполняться несколькими вариантами в зависимости от проекта:

  • В первом случае верхнюю часть стропила помещают на конёк, балки соединяются между собой скользящей опорой. Нижняя часть стропил прикрепляется к мауэрлату врубкой с дополнительными креплениями по бокам.

  • Второй вариант подразумевает крепление верхних концов стропил друг к другу болтовым соединением или металлической либо деревянной пластиной. Нижнюю часть стропила закрепляют к мауэрлату подвижным соединением.
  • Верхняя часть стропил прикрепляется к коньковому прогону, сбираясь в единый коньковый узел. Для нижних частей используется такое же плавающее соединение.Поскольку нижняя часть стропил не является жёстко закреплённой, осадка не будет оказывать большого влияния на конструкцию кровли. Однако иногда применяется дополнительная распорная система, которая обеспечивает жёсткое прикрепление верхнего венца сруба к стропилам.Как установить стропила на сруб правильно: проектировка и самостоятельный монтаж Крепление стропил к срубу своими руками: проектировка стропильной системы дома, варианты монтажа, технология установки наслонных стропил, рекомендации профессионалов

    Источник: 1drevo.ru

Порядок возведения любой постройки в общем виде достаточно прост. Сначала закладывается фундамент, возводятся стены, монтируется крыша, а потом ведутся внутренние работы. Тема настоящей статьи — установка стропил своими руками на сруб.

Монтируем потолочные балки

Если у вас постройка из бревна или бруса, то верхние 2 венца при возведении стен не нужно закреплять до установки потолочных балок. В них будут делаться специальные отверстия, называемые «врубками» для укладки балок. Размеры врубок определяются размерами потолочных балок, которые, в свою очередь, предварительно рассчитываются на предполагаемые нагрузки. Возможен вариант, при котором в верхний венец врубку не производят, но в этом случае при необходимости замены потолочной балки возникнут проблемы, поскольку придется снимать верхний венец или отпиливать поврежденную балку.

Врубка для потолочной балки должна быть «глухой», т.е. несквозной. Это поможет предохранить торец балки от воздействия атмосферных явлений.

Необходимый шаг для установки потолочных балок рассчитывается исходя из предполагаемых нагрузок и материала, который вы используете для этого, минимальный шаг – 50 см.

После установки потолочных балок можно думать о том, как установить стропила на дом или баню.

Способов сборки стропил существует немного, а точнее – всего 2:

  1. Собирать стропильные фермы на земле и поднимать на дом в готовом виде.
  2. Собирать непосредственно на крыше и поднимать туда элементы стропильных ферм.

Первый способ хорош для относительно легких конструкций, которые могут поднять несколько человек. Второй используется для массивных стропил, которые поднять вручную на дом сложно. Если у вас есть возможность поднимать стропила подъемным краном, можно и тяжелые фермы собирать на земле.

Собираем стропильные фермы на земле

В предыдущих статьях мы рассказывали о том, какими способами могут соединяться различные элементы стропильных ферм. В данной статье мы рассмотрим конкретный пример сборки висячих стропил с ригелем для бани размером 5х4 с двускатной крышей. Ставить стропила будем после сборки на земле – так удобнее.

Стропильные ноги изготовлены из обрезной доски «пятидесятки» шириной 10 см. Ригель и затяжка сделаны из того же материала. Длина стропильных ног – 280 см. Длина затяжки – 440 см. Ригель устанавливаем на высоте 50 см от конька. Углы ската – 40°. Инструкция по сборке обусловлена конструкцией висячих стропил. Верхние концы стропильных ног упираются друг в друга в коньке, для этого отпиливаем их торцы так, чтобы нижние концы создавали с затяжкой угол в 40° (см. фото). Нижние концы отпиливаем под нужным углом тоже. Крепить можно с помощью болтов, накладок, гвоздей и т.п., предварительно рассчитав необходимое количество на каждый узел.

Ригель придает дополнительную жесткость стропилам. Чтобы его установить, делаем врубку в стропильной ноге на ширину ригеля. На концах ригеля делаем зуб длиной равной ширине стропила, а толщиной, равной глубине врубки, — на стропильной ноге. Крепим с помощью винтов, гвоздей или других крепежных материалов.

Монтаж стропил своими руками начинается с крайних ферм, поэтому их лучше обшить сразу на земле. Для этого через 40 см на стропила набиваем бруски для крепления обшивки, материал для брусков можно взять размером 40х40 или50х50. Доски обшивки должны выступать за затяжку на ширину 2,5 см и более, чтобы вода с фронтона не текла на обшивку сруба бани. Когда будет обшиваться карниз, этот выпуск скроется его обшивкой.

Можно обшивать фронтон не вертикально, а горизонтально. Тогда обрешетка набивается вертикально, связывая затяжку и стропильные ноги. Здесь тоже нужно предусмотреть 2,5 см на выпуск со стороны затяжки, для тех же целей, что и в варианте вертикальной обшивки.

Устанавливаем собранные фермы

После того как все фермы собраны, их нужно последовательно поднять на крышу.

Технология установки стропил следующая:

  1. Поднимаем и закрепляем крайние фермы. Для этого в затяжке просверливаем 2-3 отверстия для крепления стропил к балкам верхнего венца сруба. На ригель в центре помещаем отвес, чтобы контролировать вертикальность фермы.
  2. Если это требуется по расчету – устанавливаем дополнительные укосины. Укосинами можно также временно закреплять фермы до полного монтажа всей системы. После того как все фермы подняты и установлены, укосины можно будет убрать.
  3. Устанавливаем центральную ферму, также проверяя ее вертикальность и закрепляя при необходимости дополнительными элементами.
  4. Устанавливаем остальные фермы так же, как и центральную.
  5. Связываем фермы между собой с помощью обрешетки. Она может выполняться из бруска, обрезной или не обрезной доски, фанеры,OSB – плит. Выбор материала для обрешетки обусловлен выбором кровельного материала, которым вы собираетесь крыть крышу.

Для того чтобы таким же образом собирать стропила на крыше, нужны 4 человека. Стропильные ноги соединяются в горизонтальном положении, а затем с помощью веревок поднимаются и устанавливаются на место. В этом варианте могут возникнуть сложности при установке промежуточных ферм, поскольку уже установленные будут мешать их подъему.

Как видим, в приведенном примере монтаж стропильных ферм велся при отсутствии конькового прогона. Если для крыши необходим коньковый прогон, то собирать стропила на земле уже невозможно. В этом случае их придется поднимать на крышу в разобранном виде и собирать уже по месту установки.

Сборка стропил на крыше

Если проектом вашего дома предусмотрены наслонные стропила, а не висячие, как в предыдущем примере, то для того, чтобы их монтировать, нужна дополнительная опора. Как поставить стропила правильно в этом случае? Для начала нужно установить коньковый прогон.

Если фронтоны вашего дома выполнены из кирпича или блоков, то прогон можно опереть на них, при этом концы прогона должны выступать за фронтоны, чтобы можно было оформить карнизный свес. Прогоны обычно делаются из бревна или бруса. Стандартная длина такого материала составляет 6 м. Вручную поднять такое бревно на крышу дома довольно проблематично, скорее всего, потребуется подъемный кран. Фронтоны должны выдерживать давление прогона, поэтому их выполняют с помощью армированной кладки. Кстати, можно осуществить монтаж крыши без стропил, только с помощью конькового и боковых прогонов. В этом случае обрешетка набивается на прогоны. Такой способ применим для кровли с холодным чердачным помещением, если вы планируете использовать чердак для жилья, то имейте в виду, на мансарде утеплитель должен иметь возможность проветривания, поэтому вам придется все-таки использовать наслонные стропила.

Для этого вида стропил неважно расположение всех элементов в одной плоскости и стропила можно укладывать на коньковый прогон по очереди.

В зависимости от материала и расчетных нагрузок, стропила могут иметь дополнительные элементы в виде раскосов, подкосов, стоек. Схема их крепления нами описывалась в предыдущих статьях. Если по проекту вашего дома фронтоны не рассчитаны на установку конькового прогона, его монтируют на несколько стоек, которые устанавливаются на лежень. В этом случае сначала монтируется лежень, на него – стойки, затем коньковый прогон и только потом – наслонные стропила.

Монтаж и установка стропил своими руками на сруб дома или бани: технология Установка стропил возможна 2-мя способами. Первый – когда стропильная ферма собирается на земле и поднимается на крышу уже в готовом виде. Второй – когда монтаж стропил ведется сразу на крыше.

Источник: ukroem.ru

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Функции и виды

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

  • Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
  • Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому крепление стропил рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

  1. Подвижные. Подвижными креплениями стропил называют специальные «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, а также реагируют на малейшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны позволяют крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации.

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

  • Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
  • Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

  1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
  2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
  3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
  4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Опытные мастера рекомендуют контролировать правильность крепления стропильных ног с помощью строительного уровня, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

Как крепить стропила к срубу Как крепить стропила к срубу правильно? Особенности технологии сборки стропильной системы деревянных срубов из бревна и бруса.

Источник: krovlyakrishi.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

krovlyaikrysha.ru

Стропила на баню

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

  • Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
  • Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому крепление стропил рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Виды стропильных систем

Устройство двухскатной крыши сруба

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

  1. Подвижные. Подвижными креплениями стропил называют специальные «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, а также реагируют на малейшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны позволяют крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации. Шарнирное крепление «Ползуны» Конструкция подвижного крепления
  2. Стационарные. Неподвижные крепления не обеспечивают небольшой запас подвижности при фиксации стропильных ног, однако, они гарантируют жесткость и прочность конструкции. В качестве крепежных элементов применяют гвозди, саморезы, деревянные нагеля, металлически скобы и накладки. Стационарное крепление

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

  • Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
  • Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Способы крепления стропильных ног

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

  1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
  2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
  3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
  4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Опытные мастера рекомендуют контролировать правильность крепления стропильных ног с помощью строительного уровня, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

Технология установки стропильных ног на сруб

Выбор стропильной системы

Алгоритм крепления стропил во многом определяется типом стропильной системы. Баня в абсолютном большинстве случаев имеет небольшие размеры. Такие параметры, с одной стороны, упрощают и удешевляют стропильную систему, а с другой стороны, ограничивают выбор различных вариантов ее обустройства. В настоящее время для бань чаще всего используются следующие типы крыш и стропильных систем.

Стропила односкатной крыши

Таблица. Типы стропильных систем для бани.

Тип стропильной системы Краткие эксплуатационные показатели

Двускатная

Такие крыши монтируются на банях диной не более 6 м, если размеры превышают эти параметры, то стропильные ноги приходится наращивать, а это оказывает негативное влияние на прочность и надежность системы. Угол наклона скатов примерно 25°, есть возможность обустроить довольно просторное чердачное помещение. Ферма собирается из двух стропильных ног.

Наклонная односкатная

Самая проста стропильная система, длина бани не превышает 4 м. Стропилина одним концом опирается непосредственно на стену или мауэрлат, а вторым на специально сооруженную раму. Угол наклона ската не менее 12°. Недостаток односкатной крыши – минимальный объем чердачного пространства.

Способов крепления стропил существует довольно много, каждый мастер на месте определяется с решением, при этом принимаются к сведению особенности строения, пожелания застройщиков и квалификация исполнителя. Но самый важный фактор, влияющий на окончательное решение – выбранный метод фиксации стропильной системы должен быть максимально надежным.

Крыша с висячими стропилами

Варианты устройства стропильной системы двускатной крыши бани

Способы крепления стропил на двускатной крыше бани

Такая крыша немного сложнее односкатной, но имеет неоспоримые преимущества, в связи с этим двускатные варианты применяются наиболее часто. Стропильная система может быть висячей (концы ног упираются в балки потолочного перекрытия) или наслонной (стропильные ноги упираются в верхний венец сруба или мауэрлат). В банях, поставленных из пенобетонных блоков или иных кладочных материалов, для наслонной стропильной системы нужно по периметру делать армирующий пояс и устанавливать мауэрлат. Это намного усложняет процесс строительства, метод применяется довольно редко. Как крепятся стропила в главных узлах?

  1. Конек. Для бани применяется самый простой метод фиксации – стропильные ноги упираются друг в друга и стягиваются гвоздями или металлическими перфорированными лентами на саморезах. В случае необходимости для увеличения прочности конек может усиливаться вертикальными упорными стойками (бабками) или продольными прогонами. Для плавающих стропильных ног на коньке используется свободный метод фиксации на болт. Две стропильные ноги устанавливаются внахлест, сверлится сквозное отверстие и вставляется длинный болт или шпилька с резьбой на двух концах.

    Сборка стропил на будущей бане

  2. Нижняя часть (свес). Стропила фиксируются к балкам перекрытия при помощи гвоздей или металлических угольников. Если система плавающая и фиксируется к верхнему венцу, то крепление выполняется специальными металлическими элементами с одной степенью свободы. Эти элементы позволяют стропильным ногам делать возвратно-поступательные смещения и компенсировать колебания высоты деревянного сруба во время его усадки. Если баня сделана из кладочных материалов или бруса квадратного сечения, то пятки стропил специально зарезаются и фиксируются к мауэрлату.

Безраспорное соединение наслонных стропил с мауэрлатом и коньковым прогоном

Профессиональные строители во всех случаях рекомендуют усиливать конструкции стропильных систем при помощи дополнительных подпорок и раскосов.

  1. Ветровая связь. Доска прибивается к нижней части стропил наискосок, удерживает в правильном положении одновременно не менее 3–4 элементов. Ветровые связи повышают устойчивость конструкции к боковым нагрузкам, используются только на двускатных крышах.

    Назначение ветровых связей

  2. Подстропильная нога. Служит для увеличения сопротивляемости стропильных ног на изгиб. Применяется в тех случаях, когда стропила изготовлены из тонкомерных материалов или установлены на большом расстоянии между собой. Еще одна причина монтажа подстропильных ног – в регионе возможны очень большие снеговые покровы, намного превышающие средние значения.

    Подстропильная нога — примеры

  3. Бабка. Вертикальная опора, принимает на себя нагрузки в коньке крыши бани. Считается элементом страховки в случае ослабления узла примыкания двух стропилин в коньке. Для бабки приходится устанавливать специальный усиленный брус или она упирается о несущую перегородку бани.
  4. Горизонтальная затяжка стропил. Стягивает две стропильные ноги в единую конструкцию, монтируется в верхней трети их длины. Стяжки предупреждают расползание стропил в стороны, чаще всего применяются в случае плавающей стропильной системы бани.

    Конструкция стропил

  5. Коньковый прогон. Фиксируется к вертикальным опорным бабкам, принимает на себя пиковые снеговые или ветровые нагрузки. Чаще всего применяется во время обустройства крыш больших бань, изготавливается из бруса сечением не менее 100×100 мм.

Вариант крепления конькового прогона

Каких и сколько усиливающих элементов использовать во время фиксации стропил, выбирает профессионал на месте. Для примера рассмотрим несколько вариантов крепления стропил на бане.

Видео — Технология крепления стропил

Фиксация стропильных ног на бане из пеноблоков

Стропильные ноги в таких банях крепятся к мауэрлату, установленному на армирующем поясе. Соответственно, начинать работу нужно с заливки армирующего пояса и монтажа мауэрлата.

  1. По всему периметру помещения на стенах установите опалубку под заливку бетона. Для опалубки можно использовать обрезные доски толщиной примерно 20 мм, доски фиксируются к пеноблокам обыкновенными гвоздями. Усилие бетона незначительно, деформации опалубки не должно быть. Выставьте верхние кромки опалубки горизонтально по уровню.

Важно. Перед заливкой бетона в блоках просверлите отверстия и установите в них шпильки для фиксации мауэрлата. Расстояние между шпильками примерно 1,5–2 метра, следите, чтобы отверстия не попадали в кладочные швы.

Армирующий пояс

  1. Между крайними шпильками под уровень натяните нить, с ее помощью намного легче контролировать горизонтальность верхней плоскости раствора.
  2. Заливайте подготовленный цементно-песчаный раствор или бетон в опалубку и постоянно выравнивайте его гладилкой. Для контроля пользуйтесь нитью.

Практический совет. Во время проверки положения раствора не нужно поднимать нить вверх, она будет прилипать к массе и показывать неправильное положение. Нить следует натягивать в сторону и отпускать ее как струну. Намного легче работать не с веревкой, а толстой леской.

Нить нужно натягивать в сторону

После того как стяжка полностью застынет, установите на нее мауэрлат и прочно затяните гайками. Не забывайте между мауэрлатом и стяжкой обязательно класть гидроизоляцию. Лучше пользоваться двумя слоями обыкновенного рубероида, это дешево и надежно. Для мауэрлата применяется доска толщиной не менее 50 мм и шириной в пределах 200–250 мм. Далее следует приступать к монтажу потолочных балок перекрытия, именно к ним будут крепиться нижние ноги стропил.

Установлен мауэрлат

Фото мауэрлата

Шаг 1. Установите первую доску потолочного перекрытия. Ее длина должна быть примерно на 80 см больше ширины помещения, по 40 см требуется на свес с каждой стороны. Такой метод установки стропил рекомендуется для невысоких бань. За счет того, что стропильная система держится на балках перекрытия, визуально увеличивается высота бани. Если свес делать из стропильных ног, то они опускаются значительно ниже уровня мауэрлата и визуально уменьшают высоту и так небольших фасадных стен. Кроме того, крепления стропильных ног к балкам перекрытия намного проще, нет надобности делать сложные запилы на пятках. Подготовка пяток требует не только довольно много времени, но и немалого практического опыта.

Балки перекрытия

Шаг 2. Рассчитайте количество и размер стропил. Расстояние между ними должно быть примерно 60 см, на конкретное значения оказывают влияние следующие факторы:

  • размеры используемых пиломатериалов;
  • климатическая зона расположения бани;
  • характеристики кровельных покрытий;
  • размеры строения;
  • наличие или отсутствие дополнительных распорок стропильной системы.

Таблица размеров и других параметров стропил

Длина стропил зависит от угла наклона крыши, но строители-практики используют упрошенный метод расчета – умножают ширину бани на 2/3. К примеру, если ширина крыши 6 м, то длина одной стропильной ноги равняется 6×2/3=4 метра. Такая длина обеспечивает угол наклона крыши 30°, чего вполне достаточно для всех климатических зон нашей страны вне зависимости от максимального уровня снегового покрова.

Калькулятор расчета длины стропильных ног

Шаг 3. Подготовка стропильных ног. Делать это намного проще на ровном участке земли. Отрежьте доски по необходимой длине, уложите их рядом с балкой перекрытия. Отметьте угол отрезания в нижней и верхней части. Сделайте заготовки, проверьте правильность. Все в норме – используйте две ноги в качестве шаблона и отрезайте остальные.

Подготовленные стропильные ноги

Практический совет. Если по расчетам длина стропилины на 5–10 см больше 3 м, то ее рекомендуется уменьшить до 3 м. Дело в том, что стандартная длина пиломатериалов 6 м, нет надобности из-за нескольких сантиметров получать большое количество обрезков нестандартной длины.

Шаг 4. Установите крайние балки перекрытия, замерьте между ними расстояние и рассчитайте шаг стропилин. Для проверки правильности положение между крайними балками натяните веревку, все остальные ровняйте по ней.

Шаг 5. Прикрутите к мауэрлату балки перекрытия. Фиксировать их лучше металлическими угольниками и желтыми саморезами, черные применять не рекомендуется. Они изготовлены из каленого металла и при нагрузке быстро лопают. Как следствие, нарушается устойчивость стропильной системы. Кроме того, черные саморезы покрываются ржавчиной, что еще более уменьшает прочность фиксации нагруженных узлов стропильной системы.

Перемычки закреплены на уголки

Опытные строители пользуются не саморезами, а обыкновенными гвоздями, делают это по нескольким причинам. Во-первых, гвозди намного быстрее забивать, чем вкручивать саморезы. Во-вторых, нет надобности пользоваться шуруповертами. Работать с ними довольно сложно, особенно на высоте или в максимальной удаленности от площадки. Нижние стропилины фиксируются на торцах балок перекрытия, дотянуться туда довольно сложно, а ведь еще в вытянутой руке нужно держать шуруповерт и с большим усилием прижимать его к головке самореза. В-третьих, гвозди делаются из обыкновенной углеродистой конструкционной стали, она имеет неплохие показатели физической прочности. Если нагрузки превышают максимальные значения устойчивости, то гвоздь немного вытягивается и сохраняет прочность соединения элементов узла, а не лопается. В-четвертых, загибание острия гвоздя с другой стороны доски полностью исключает его самопроизвольное вытягивание. В-пятых, стоимость гвоздей намного ниже, чем саморезов, а их для стропильной системы понадобится большое количество.

Предпочтительнее использовать гвозди

Шаг 6. Поднимайте собранные стропилины на потолок бани и приступайте к их креплению. Перед этим подготовьте на перекрытии временный настил для ходьбы. Доски для настила выбирайте прочные, они должны выдерживать вес 2–3 человек со стропилами. Настил желательно прибить к балкам. Никогда не нарушайте правила техники безопасности, все их положения написаны на основании горького опыта. Помните, что никакая крыша и стропильная система не стоят вашего здоровья.

Шаг 7. Первую стропилину установите на крайней балке. Делать это легче и безопаснее вдвоем. Стропильную ногу выставляйте под уровень, крепите к балке гвоздями. По бокам можно пользоваться металлическими угольниками. Один строитель держит ногу, а второй прибивает ее.

Установка первой стропилины

Шаг 8. Прикрепите вторую стропилину к первой, верхние концы должны упереться друг в друга. Закрепите гвоздями конек. Имейте в виду, что гвозди следует вколачивать под углом к годичным кольцам. Это не только исключит вероятность растрескивания доски, но и существенно повысит прочность соединения.

Установка второй стропилины

Стропилины стягиваются гвоздями

Шаг 9. Прибейте примерно посредине стропилины доску для раскосины. Установите стропильную ногу строго в вертикальное положение и закрепите подпорку. Это временный элемент, в дальнейшем подпорки уберутся, вместо них установятся стационарные распорки.

Прибивается подпорка

Шаг 10. Такую же ферму соберите и с противоположной стороны бани, по коньку натяните нить. По очереди собирайте оставшиеся стропильные фермы. Постоянно следите, чтобы верхние углы располагались точно по натянутой веревке. Не забывайте о временной фиксации элементов.

Стропильные фермы собраны

То же, но с другого ракурса

Шаг 11. Установите под коньками вертикальные подпорки. Заготавливать их надо по отдельности, придется каждую измерять и подгонять. Опоры нижним концом крепятся к потолочным балкам при помощи гвоздей или перфорированной металлической ленты. Верхний конец подрезается треугольником и вставляется между стропилинами.

Практический совет. Не переживайте, если не удалось точно подогнать вертикальную опору, разброс в несколько миллиметров никакого негативного влияния на стропильную систему не оказывает.

Разброс в несколько миллиметров допустим

Если длина стропилин более 3,5 метра, то с двух сторон рекомендуется делать укосины с упором в нижний конец вертикальной подпорки. Укосины фиксируются с помощью перфорированной ленты.

Строители со стажем не злоупотребляют пластинами, а во всех возможных случаях делают стяжки из досок. Такие элементы требуют немного больше времени, зато гарантируют устойчивость конструкции длительное время. Еще один нюанс. Если на досках есть остатки коры, то их нужно обязательно убирать. В коре со временем заводятся короеды, а они не только повреждают кору, но и прогрызают ходы в древесине. В результате доски теряют свои первоначальные несущие характеристики, крыша может прогнуться или полностью потерять устойчивость.

Кору с досок нужно убирать

Установка стропил на бане из бруса в одиночку

Сразу предупреждаем, что это не лучший выбор, делать стропильную систему намного выгоднее с помощником. Это не только безопаснее, но и быстрее и качественнее. Самостоятельно можно делать крышу на небольшой баньке с легкими стропильными фермами.

Шаг 1. На земле соберите все стропильные фермы в единую конструкцию. Поднимать стропилины по одной и уже на потолке делать сборку фермы одному невозможно. Одновременно нужно делать запилы стропильных пяток.

Собранная стропильная ферма

Запил стропильной пятки

Важно. В связи с тем, что фермы готовятся на земле, подгонять их после установки очень сложно. Такой алгоритм работ требует повышенной внимательности во время снятия размеров и запиливания.

Шаг 2. Поднимите первую стропильную ферму на баню, положите ее плашмя на потолок. Смещайте конструкцию таким образом, чтобы добиться одинакового свеса с обеих сторон строения. Сделать это с первого раза невозможно, придется долго перемещаться с одной стены на другую для выравнивания концов стропильной фермы.

Поднимается первая стропильная ферма

Шаг 3. Поднимите ее вертикально, еще раз поправьте положение и временно закрепите боковой подпоркой.

Ферма поднимается вертикально

Закреплена временная подпорка

Практический совет. Работать намного удобнее со специальным поясом плотника. Он имеет карманы для метизов, отделения для инструментов и измерительных приборов. Все, что нужно, всегда под руками. Есть возможность одной рукой придерживать стропильную ферму, а другой доставать инструмент и работать.

Шаг 4. По такой же схеме поднимайте по очереди все фермы и временно фиксируйте их различными упорами. Не спешите, работайте с максимальной осторожностью.

Все фермы зафиксированы

Шаг 5. После того как фермы временно установлены, проверьте их положение, при необходимости устраните обнаруженные неточности, все в норме – приступайте к окончательной фиксации стропил к верхнему венцу бани из бруса.

Фото установленных ферм

Как это делать – выбирайте сами: пользуйтесь перфорированной лентой, металлическими уголками, саморезами или гвоздями. Если есть сомнения в прочности конструкции, то дополнительно укрепите ее при помощи раскосов.

Далее прибивается обрешетка, параметры обрешетки зависят от характеристики кровельного покрытия.

Обрешетка

В пролетах крайних стропильных ферм необходимо сделать вертикальные стойки, к ним будут прибиваться доски обшивки фронтона. Если предполагается сделать вход на чердак, то сразу продумайте месторасположения дверки и прибейте для нее каркас.

Вертикальные стойки

Особенности крепления стропил на бане из круглого бревна

Главная сложность крепления стропил для бани из кругляка – сложность фиксации нижней части стропилин (пятки). К круглому бревну невозможно прочно зафиксировать ровную поверхность доски, элементы соприкасаются только в одной точке. А это не обеспечивает надежного упора, стропильная система теряет устойчивость. Кроме того, если баня изготовлена из обыкновенных, а не оцилиндрованных бревен, то верхний венец не лежит в одной плоскости. Как следствие – под стропильные ноги необходимо готовить специальные упоры.

Крепление стропил на бане из круглого бревна

Есть два варианта крепления стропил к брусу: делать запилы в бревнах под пятки стропилин или монтировать крышу на балках потолочного перекрытия. Второй вариант профессионалами считается более надежным и простым. Как он выполняется?

Шаг 1. На верхнем венце нанесите метки расположения потолочного перекрытия. Делать метки лучше лазерным уровнем, если его нет, то можно пользоваться и обыкновенным водяным.

Важно. Обращайте внимание на два фактора. Первый – все балки должны лежать строго горизонтально и в одной плоскости. Второй – бревна нельзя пропиливать на глубину, превышающую одну треть их диаметра.

Шаг 2. В крайних метках вбейте гвозди и натяните между ними веревку.

На фото видна натянутая веревка

Шаг 3. Отметьте места установки всех стропильных ног. Приставьте уровень к веревке, уприте конец о сруб. Выставляйте горизонталь и отмечайте ее на верхнем венце бани.

Наносятся метки

По этим меткам следует контролировать глубину пропиливания бревен. За счет такой простой технологии все потолочные балки расположатся в одной плоскости и строго горизонтально.

Бревно пропиливается

Далее нужно работать небольшим топором

Так будут выглядеть установленные стропила

Далее работы по креплению стропил можно продолжать одним из вышеописанных способов.

РЕКЛАМА

После возведения стен и ожидания в течение полугода для завершения усадки, можно переходить к следующему этапу строительства – установке кровельной системы. Для деревянных домов и бань чаще всего выбирается стандартная двускатная крыша со значительным уклоном, на которой не будет скапливаться снег. Стропила для сруба должны быть прочными и правильно установленными, от надёжности выполнения кровли зависит защищённость стен и перекрытий и долговечность всего строения. Как ставить стропила на сруб?

Варианты монтажа стропильной системы

Перед установкой стропил необходимо смонтировать потолочные балки. В верхнем венце сруба необходимо сделать технологическое отверстие, которое называют врубкой – в него будет устанавливаться балка. При этом отверстие не должно быть сквозным, чтобы торец потолочной балки не страдал от действия атмосферных явлений.

Расстояние между балками зависит от того, какой материал предполагается использовать для перекрытия, и от вариантов использования чердака или мансардного помещения. Минимальный рекомендуемый шаг составляет полметра.

Монтаж стропил на сруб может осуществляться двумя основными способами:

  1. Стропила собираются в фермы на земле, и готовые конструкции потом поднимаются на крышу. Такой вариант можно использовать в том случае, если кровля будет иметь небольшой вес. Для подъёма ферм на крышу можно привлекать спецтехнику, а можно обойтись просто силами нескольких человек.
  2. Второй вариант – стропила по одному поднимаются на крышу и монтируются сразу наверху. Это удобно, если стропила сами по себе имеют большой вес, и поднять готовую конструкцию наверх будет проблематично.

Для стропил важно использовать лучший пиломатериал. Для них используют брус, в котором не должно быть сучков, трещин или каких-либо иных дефектов.

Стропила должны быть идеально ровными и прямыми, перед установкой все элементы деревянной конструкции обязательно обрабатывают специальными составами против гниения. Помимо антисептика они нуждаются в обработке антипиренами, особенно это важно для крыши бани. РЕКЛАМА

Проектировка стропильной системы дома

Проект кровли зависит от площади здания, а также от предполагаемого веса кровельного материала. Кроме того, нужно учитывать ветровые и снеговые нагрузки в регионе, так как именно кровля должна будет защищать дом от всех ударов стихии. Двускатная стропильная система представляет собой прямоугольный треугольник, его верхнюю часть называют коньком крыши.

Самый распространённый вариант стропил изготавливается из обрезной доски, её сечение составляет 40/150 мм. Выделяют висячие и наслонные стропила: в первом случае балки упираются в стены сруба и соединяются между собой на коньке, их фиксируют горизонтальные перемычки и подпорки.

Обычно этот тип конструкции используется для домов большой сложности, и желательно предварительно спроектировать ферму на бумаге, чтобы определиться с необходимым числом подпорок. Расчёт должен учитывать несколько факторов:

  • Высота конька. Если крыша будет иметь большой уклон, поэтому на ней не будет задерживаться снег. Но при этом потребуется больше кровельного материала, поэтому работа обойдётся дороже.
  • Нужно рассчитать оптимальную длину стропил. Напуск под козырёк должен составлять около 30-40 см, это позволит отводить лишнюю влагу от стен.
  • Необходимо определиться с типом крепления балок в коньке: между собой они могут соединяться деревянной или металлической пластиной, кроме того, может использоваться метод соединения врубкой, в котором крепёжным элементом выступает болт.

Дополнительные опорные сооружения помогут избежать провисания стропил, их нужно обязательно устанавливать в том случае, если их длина превышает 4,5 м.

Наслонная система также является распространённой: в этом случае стропильные ноги прикрепляются к коньковому прогону и оказывают на стены минимальную распирающую нагрузку. Такая конструкция чаще применяется для жилых домов, так как коньковый прогон устанавливается на внутренние несущие стены, и именно на него приходится максимальная нагрузка от веса кровли.

Технология монтажа наслонных стропил

Как установить стропила на сруб? Стропильная система предусматривает крепление к потолочным балкам или мауэрлату, роль которого в срубе выполняет верхний венец. Важно убедиться, что он расположен строго горизонтально, так как от этого будет зависеть надёжность установки крыши.

Устанавливаются опорные стойки, которые должны располагаться строго вертикально. К ним прикрепляется коньковый прогон, к которому будут монтироваться стропила.

Крепление стропил к срубу может выполняться несколькими вариантами в зависимости от проекта:

  1. В первом случае верхнюю часть стропила помещают на конёк, балки соединяются между собой скользящей опорой. Нижняя часть стропил прикрепляется к мауэрлату врубкой с дополнительными креплениями по бокам.
  2. Второй вариант подразумевает крепление верхних концов стропил друг к другу болтовым соединением или металлической либо деревянной пластиной. Нижнюю часть стропила закрепляют к мауэрлату подвижным соединением.
  3. Верхняя часть стропил прикрепляется к коньковому прогону, сбираясь в единый коньковый узел. Для нижних частей используется такое же плавающее соединение.

Поскольку нижняя часть стропил не является жёстко закреплённой, осадка не будет оказывать большого влияния на конструкцию кровли. Однако иногда применяется дополнительная распорная система, которая обеспечивает жёсткое прикрепление верхнего венца сруба к стропилам.

Установленные стропила дополняются деревянной перпендикулярной обрешёткой из бруса, после чего можно переходить к утеплительным работам и укладке кровельного материала. Возведение стропильной системы – сложный технологический этап, поэтому желательно привлекать к этой работе специалистов. Особенно важной частью работы является проектировка, позволяющая рассчитать правильное положение стропил.

РЕКЛАМА

Автор публикаций на 1Drevo.ru с темами: Столы и скамейки | Гостевой дом-баня | Заказ сруба | Солнечный коллектор | Клееный брус | Отделка дома вагонкой | Конопатка оцилиндровки | Срубы из бруса | Щитовой дом | Бревенчатый сруб | Клеёный брус и др.

Подборки публикаций по темам: Доска 50 на 150 Обрезная доска

Стропила для односкатной крыши

Тип каркаса односкатной кровли выбирается исходя из длины пролета, внешней конфигурации строения и ряда других факторов. Стропильные ноги односкатной конструкции по принципу крепления к опорам подразделяются на :

Тематическое видео позволяет ознакомиться с тем, как правильно выполнить монтаж каркаса односкатной крыши. Перед тем, как выполнять работу своими руками, необходимо внимательно изучить технологию возведения односкатной конструкции.

Установка скользящей стропильной системы практикуется, если односкатная кровля монтируется на срубе из бруса или бревна. В коньке стропильная нога опирается на мауэрлат, на противоположной стене крепится с применением специального скользящего металлического крепления.

Каркас односкатной кровли с наслонными стропилами требует монтажа стоек с прогоном, на который опираются стропильные ноги. Для жесткости конструкции могут применяться подкосы, упирающиеся в специальную балку-лежень у основания стены.

Монтаж висячих стропил на дома обычно требует использования устройств для подъема тяжестей. Висячие стропильные фермы для односкатной крыши удобнее собирать по шаблону на земле, а затем поднимать на стены и монтировать .

Устройство щипцовой крыши

Двускатная стропильная система с прямыми скатами может быть построена своими руками, если внимательно подойти к расчетам конструкции и изготовлению ее элементов. Монтаж щипцовой крыши обычно требует использования стропильных ног, выполненных из бруса или доски. При большой длине пролета выполняется удлинение стропила – элемент изготавливается из двух и более стандартных досок или отрезков бруса.

Большой дом, коробка которого в плане представляет сложную геометрическую фигуру, обычно снабжается многощипцовой крышей. В этом случае, при строительстве, особое внимание следует уделить примыканиям плоскостей – конькам и ендовам. В ендовах обычно выполняется установка усиленных стропил.

Чтобы построить надежную многощипцовую крышу, необходимо профессионально выполнить расчет нагрузок.

Виды стропил для четырехскатной крыши

Четырехскатные крыши дома достаточно сложны для самостоятельной разработки проекта и возведения своими руками, так как требуют выполнения точных расчетов и наличия знаний о том, как распределяется нагрузка на стропильную систему такой кровли.

Различают несколько видов четырехскатной кровли :

  • шатровая (имеет четыре одинаковых треугольных ската);
  • вальмовая (два ската треугольной формы, два – трапециевидной);
  • вальмовая голландская (треугольные скаты укороченные);
  • вальмовая датская (на месте верхней части треугольного ската располагается вертикальный фронтон).

Конструкция четырехскатной кровли требует использования стропил различной конфигурации. Треугольные скаты (вальмы) образованы специальными накосными стропильными ногами, которые должны выдерживать повышенную нагрузку. В четырехскатной системе используются укороченные стропильные ноги (нарожники), опирающиеся на мауэрлат и накосные стропила. Также выполняется установка центральных вальмовых и рядовых боковых стропильных ног четырехскатной крыши.

Видео инструкция дает возможность увидеть в подробностях, как выполняется монтаж четырехскатной кровельной системы.

Стропильная система ломаной крыши

Под ломаной крышей подразумевается конструкция, в которой стропило состоит из двух отдельных элементов, расположенных под разным углом относительно горизонтальной плоскости. Благодаря тому, что нижняя часть стропила расположена почти вертикально, получившееся мансардное помещение дома получает дополнительный объем. Это позволяет использовать его в качестве жилого. Устройство ломаной кровли может выполняться при возведении двускатной или четырехскатной конструкции.

Расчет ломаной четырехскатной крыши требует профессионального подхода. В то же время монтаж двухскатной ломаной крыши достаточно прост – его можно выполнить своими руками. Для этого требуется поставить опорный каркас из стоек и прогонов. На горизонтальные элементы монтируются висячие стропильные фермы. Укороченными стропильными ногами опора ломаной кровли крепится к мауэрлату.

Чтобы грамотно установить каркас крыши и надежно закрепить стропила, рекомендуется ознакомиться с тематическим видео.

Изготовление стропил из бревна

Если делаем каркас крыши своими руками, для изготовления стропильных ног можно использовать бревна. В этом случае используется лес-кругляк, причем бревна должны быть окоренными и иметь диаметр 180 мм. Важно подобрать прямолинейные ровные бревна, без повреждений древесины гнилью или червоточинами. При наличии небольших неровностей, их следует аккуратно стесать по шнуру хорошо заточенным лезвием топора.

Из бревна выполняются не только стропила, но и затяжки, причем для затяжек, компенсирующих распорные нагрузки, необходимо выбрать древесный материал самого высокого качества. Подготовленные бревна торцуются по длине.

Максимальная длина стандартного круглого леса составляет 6,5 м. По этой причине для перекрытия больших пролетов затяжку следует изготавливать из двух-трех бревен, соединенных по длине.

У стропильных ног, подкосов и стоек, выполненных из бревна, требуется отесать торцы и выполнить врубки по заранее подготовленным шаблонам. Монтаж стропильной системы, элементы которой выполнены из бревна, обычно ведется с использованием пластинчатых деревянных нагелей. Данный вид крепежных элементов изготавливается из древесины твердых пород (дуб, реже – береза) и позволяет возводить полностью деревянные дома из бревна и другие постройки.

Стропильная система каркасного дома

Строительство каркасного дома подразумевает возведение несущих конструкций из деревянных балок с их последующей обшивкой листовым материалом или панелями. Перед тем, как начать монтаж кровельной конструкции каркасного сооружения своими руками, необходимо установить все опорные стеновые элементы и завершить обшивку стен – ее верхний край должен доходить до середины балки, выполняющей функцию верхней обвязки. Только в этом случае стены каркасного дома обладают достаточной надежностью и способны выдержать вес крыши .

Кровля каркасного строения иметь любую форму, но чаще всего это практичная и достаточно простая в изготовлении щипцовая конструкция. Особенности каркасного строительства позволяют без больших усилий и затрат оборудовать полумансардный (внешние вертикальные стены имеют высоту до 150 см) либо мансардный (высота внешних стен – более 150 см) этаж. Одновременно с боковыми стенами мансарды каркасного дома возводятся и обшиваются фронтоны. На подготовленные своими руками стены необходимо установить брус – верхнюю обвязку, к которой будут крепиться стропила. В остальном, чтобы поставить опорную систему для кровли каркасного сооружения, требуется придерживаться стандартной технологии строительства крыш.

Расчет и изготовление стропильных ног

Различные типы крыш требуют стропил соответствующих параметров и конфигурации. Чтобы определиться с выбором кровельной системы можно самостоятельно выполнить рисунки, ориентируясь на пропорции строящегося дома. Более наглядным и удобным способом выбрать подходящую стропильную конструкцию является использование программ компьютерного моделирования. В сложных случаях разработку эскиза рекомендуется доверить профессиональному архитектору, даже если в дальнейшем строительство будет вестись самостоятельно.

Чтобы стропила выдерживали эксплуатационную нагрузку, необходимо выполнить ряд расчетов на основании СНиПов. Устройство надежной крыши дома ведется с учетом климатических условий и атмосферных нагрузок. Важно правильно определить сечение стропильных ног, шаг установки стропил и угол наклона кровли.

Изготавливая стропила своими руками и выполняя их монтаж, важно выбрать оптимально подходящую технологию работ, учитывая :

  • особенности конфигурации конкретной крыши;
  • вида используемых материалов;
  • наличия необходимых навыков и инструментов.

Профессиональный подход отражен в многочисленных видео материалах, что значительно упрощает поиск полезной наглядной информации.

Похожие новости

Материал и монтаж стропильной системы своими руками

Основным материалом для строительства стропильной системы своими руками является древесина хвойной породы. Дерево легко поддается различной обработке и имеет приемлемую цену. И не стоит забывать, что данный материал требует тщательного ухода специальными антисептическими средствами от влаги и плесени. Отличным выбором для изготовления стропил является деревянный брус .

Многие задаются вопросом, почему дерево лучше металла? Дело в том, что стропила из дерева легко монтировать и качество у данной стропильной системы будет намного лучше. Главное из основных требований при строении крыш – это прочность, а дерево отличается именно прочностью и качеством. Помимо этого, установка крыши на основе металла дело довольно хлопотное.

Для защиты крыши от ржавчины вам нужно будет купить хорошее антикоррозийное покрытие.

Инструменты, необходимые для установки стропильной системы

Перед установкой стропильной системы, вам следует приобрести необходимые инструменты, такие как:

  • молоток и гвоздодер;
  • карандаш для нанесения отметок;
  • пила и топор;
  • дрель. кернер и рулетка.

Необходимы также будут болгарка и строительный уровень. И только после покупки всех необходимых инструментов вы можете смело начинать работу.

На первом этапе монтажа стропильной системы своими руками идет подготовка поверхности стен и перекрытий. Стены не всегда отличаются ровностью.

Существуют определенные расхождения, даже если вы визуально не видите этого. Кроме того, размер расхождения будет увеличиваться с каждым рядом, что не совсем хорошо для строения стропильной системы.

Для точного определения расхождений используют строительный уровень. Поэтому перед установкой крыши нужно выполнить все замеры, и выявить все расхождения.

Установка стропильной системы своими руками

Есть много способов сборки и установки стропильной системы. Например, стропила висячей конструкции монтируют с помощью ферм.

При этом необходимо обязательно выполнить чердачное перекрытие. Т.к. собрав всю конструкцию на земле, будет очень тяжело поднять ее на крышу из-за ее огромных габаритов.

Для установки, вам нужно будет взять готовый шаблон из легкого строительного материала.

Главным достоинством этого способа является простота установки. Крыша получится красивой и ровной.

Намного проще выполнить конструкцию наклонных стропил. Хотя, здесь тоже будет необходим шаблон. Как правило, установка производится путем собирания отдельных деталей и элементов. А сама работа идет в несколько основных этапов.

Первоначально вам нужно установить крайние фронтовые детали. Выставлять их следует строго по уровню. После этого установите между ними шпагат. За счет его крепости обеспечивается хорошая натяжка, а это очень важно в этой работе. После устанавливаются все детали и элементы стропильной системы. Стропила стягивают до момента монтирования обрешетки.

Стропильная система содержит в себе коньковые и боковые прогоны, стропильные фермы, диагональные детали и брус, при помощи которого выравнивают углы.

Главным этапом в установке крыш считается вся конструкция ферм. Обычно она включает в себя стропила и фермы. И лучшим вариантом стропильной системы считается треугольная конструкция. Для этого используют стропила и связующий брус. Данная система является очень прочной и надежной.

Установка стропильной системы для дома не составит особых трудностей, самое главное, что необходимо запомнить – следуйте инструкции по установке, и тогда все обязательно получится.

Виды стропил и их применение

Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого из видов кровли. Стропила могут быть:

  1. Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат. Применяются при возведении односкатной, простой двускатной крыши, а также как один из элементов вальмовой и ломаной мансардной крыши.
  2. Скользящие стропила – разновидность наслонных стропил, применяемая для деревянных строений, дающих большую усадку. Их отличием является скользящее крепление стропил к мауэрлату, что позволяет компенсировать усадку стен без деформации кровли.
  3. Висячие стропила – система из стропил, стянутых ригелями или затяжками, обычно применяется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует, и в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
  4. Накосные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Применяются для выполнения трехскатной или четырехскатной крыши, а также для кровли со сложной геометрией.

Элементы стропильной системы

Любые стропила предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

  • Мауэрлат – брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
  • Лежни – опорные брусья, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
  • Балки перекрытия верхнего этажа;
  • Стойки и опоры;
  • Прогоны – горизонтальные опорные элементы, уложенные вдоль оси крыши на стойки.

Стропильная ферма состоит из следующих элементов:

  • Стропильные ноги – доски или брус, образующие контур крыши и уложенные с определенным шагом;
  • Затяжки или ригели – горизонтальные элементы, стягивающие парные стропильные ноги между собой;
  • Подкосы – опоры, поставленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
  • Кобылки – доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы крыши;

Нарожники – короткие стропила, опирающиеся на диагональные стропила в вальмовой крыше.

Варианты крыш с висячими и наслонными стропилами

Все эти элементы в частном строительстве обычно выполняют из дерева – бруса или доски хвойных пород, высушенного естественным образом. Дерево пропитывают антисептиком, что позволяет продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

Технология выполнения наслонных стропил

  1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
  2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
    • Односкатная крыша ;
    • Двускатная крыша ;
    • Трехскатная крыша ;
    • Четырехскатная крыша ;
    • Мансардная крыша .
  3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
  4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
  5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

Схема соединения мауэрлата со стропильной ногой

  • Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
  • Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
  • Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.

    Руководство по креплению стропильной ноги к мауэрлату

  • После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

  • Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.
  • Установка подкосов на крыше

    Технология выполнения висячих стропил

    1. Устанавливают мауэрлат и балки перекрытия. Висячая стропильная система не имеет вертикальных и горизонтальных опор, поэтому стойки и прогоны ставить не нужно. Для удобства размечают центр крыши, по которому будет проходить конек, с помощью временно прибитых по центрам фронтонов досок. Один край доски должен обозначать центр крыши. На досках отмечают высоту крыши по коньку.
    2. Выполняют шаблон. Для этого доску прикладывают нижним концом к мауэрлату, а верхним – к отметке высоты крыши. Размечают верхний запил по краю доски, обозначающему центр крыши, и нижний, по мауэрлату, не более чем на 1/3 ширины доски. Прикладывают шаблон с обеих сторон, уточняя симметричность стропил.
    3. По шаблону выполняют необходимое количество стропильных ног. Раскладывают их попарно. Две стропильных ноги, образующие ферму, ставят верхними срезами друг к другу и скрепляют накладкой из металла или косынкой из доски на саморезы или шпильки. Нижнюю часть крепят к мауэрлату на уголки и саморезы и гвозди.

    Технология выполнения висячих стропил

  • Устанавливают затяжки (ригели) – доски необходимой длины, стягивающие стропильные ноги и не позволяющие им разъезжаться в стороны. Количество и высота расположения ригелей определяется расчетом и конструкцией крыши, они не должны мешать проходу по чердаку, если там планируется делать жилое помещение или склад. Крепление затяжек осуществляют н шпильки. Так устанавливают все стропильные фермы, подпирая их с помощью укосин.

    Способы крепления стропил к затяжкам

    Технология выполнения вальмовых диагональных стропил
    1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливают диагонально, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила значительно выше, чем на наслонные или висячие, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной от 100 мм, однако практика показывает, что удобнее выполнить эти стропила из двух сложенных и скрепленных досок стандартной толщины.
    2. Диагональные стропила верхним концом опирают на стойки, нижним – на сходящиеся под прямым углом брусья мауэрлата. Их размечают по месту, и основной их особенностью является то, что запилы выполняют не перпендикулярно к плоскости доски, а под углом в 45 градусов. При выполнении стропил из срощенных досок выполняют сначала одну сторону с косыми запилами, потом вторую, в зеркальном отображении.
    3. Доски стягивают между собой на саморезы, гвозди или шпильки. Закрепляют вальмовые стропила с помощью накладок и саморезов.

    Стягивание досок (Вальмовых стропил) с помощью саморезов

    Лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками поможет видео.

    При выполнении любой стропильной системы своими руками важно тщательно закреплять все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от ненастья. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий кровельный материал. например, профнастил, и правильно уложить его.

  • Общие требования к ремонту крыш

    При ремонте крыш требуется устройство щелевых, вентиляционных продухов и других приспособлений для вентиляции чердачных помещений. Работы по смене деревянных конструкций крыш выполняют с соблюдением следующих указаний:

    • до разборки крыши снимать установленные на них радиотелевизионные антенны, телефонные мачты и другие устройства
    • разборку конструкций крыш выполнять после снятия в этом месте кровли, и принятия необходимых мер предосторожности против возможного обрушения крыш и падения людей
    • всю пораженную гнилью древесину немедленно удалять с чердака, вывозить или уничтожать, а годные элементы отбирать для дальнейшего использования
    • деревянные конструкции стропил изолировать от каменных и бетонных поверхностей, обращенные к кладке поверхности опорных подкладок осмолить, подложив под них два слоя толя
    • размеры сечения элементов стропил принимать в соответствии с типовыми решениями или проектом (принимать по размерам ранее установленных стропил без проверки расчетом не допускается)
    • после установки стропила прикреплять к кладке стен посредством забивки в неё ниже опорных узлов ершей и привязки концов стропил к этим ершам проволокой
    • не допускается глухая заделка частей деревянных конструкций в каменные стены
    • отдельные элементы стропил скреплять между собой болтами или скобами
    • тип обрешетки стропил, а также уклоны крыш принимать в зависимости от материала кровли
    • расположение слуховых окон должно обеспечивать проветривание чердачных помещений

    Работы по ремонту или смене конструкций крыш в заселённом доме выполняют отдельными участками из заранее заготовленных элементов с применением необходимых мер против промокания перекрытий.

    Сборка стропил из круглого леса

    При смене элементов деревянных стропил размеры сечения стропил принимают в соответствии с типовым решением или проектом. Стропила рассчитываются с учетом нормативной нагрузки на перекрытие в пределах 150 кг/м2.

    Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород.

    Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей.

    Элементы перекрытия и стропил обычно изготавливаются из пиломатериалов хвойных пород II-ой категории с влажностью не более 20%.

    Деревянные подкладки (подушки), на которые устанавливаются опорные части несущих конструкций, следует изготовлять из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород.

    Металлические накладки в соединениях конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Опирание несущих деревянных конструкций на каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки.

    При смене сгнившего конца стропильной ноги ставят одну или две боковые накладки, вставляя вместо сгнившего конца новый элемент, и крепят эти детали к оставшейся конструкции накладками и болтами (или ставят металлические протезы).

    На участке повреждения стропильной ноги кровлю и обрешетку разбирают. Сгнивший конец выпиливают после временного укрепления оставшейся конструкции.

    До прикрепления к стропильной ноге заменяемой детали (накладки, вставки, протеза и т.д.) эту деталь врубают в мауэрлат или готовят опору для протеза.

    Соединения элементов несущих деревянных конструкций должны обеспечивать надежную жесткость и прочность конструкций и деталей крыши.

    Рабочие плоскости сжатых стыков и врубок необходимо тщательно приторцовывать и погонять одну к другой путем пропила. Местные неплотности в стыках составных элементов несущих конструкций не должны превышать 1 мм. Наличие сквозных щелей не допускается.

    Глубина врубок может отличаться от проектной не более чем на 2 мм.

    Внимание! Сквозные щели независимо от их величины не допускаются. Заполнение неплотностей (зазоров) в стыках и врубах клиньями, металлическими пластинами и т. п. не допускаются.

    Сборку крыши выполняют после выполнения подготовительных работ по изготовлению деталей крыши и разметки плоскости покрытия для расстановки и крепления несущих конструкций крыши.

    Для выполнения работ по изготовлению стропильных ферм необходим шаблон (или боек). Как его изготовить? Для этого необходимо:

    • выбрать рядом с домом ровную площадку
    • выполнить окантовку бойка по размеру сборки стропил
    • нарезать лаги и соединить их с окантовкой бойка
    • нарезать по размеру бойка доски и уложить их по лагам бойка
    • выполнить пригонку и пришивку гвоздями площадки бойка
    • изготовить шаблон под размеры стропил и прикрепить его к бойку
    • теперь можно (пилить, строгать, сверлить отверстия и т.п.) изготавливать стропильные фермы по шаблону

    Подготовительные работы по заготовке элементов стропил из бревен:

    • поперечное перепиливание деталей ферм по размерам
    • разметка длины деталей и врубок
    • изготовление сопряжений (за исключением сопряжений стропил с мауэрлатами)
    • контрольная сборка стропил на бойке

    После выполнения подготовительных работ по изготовлению деталей крыши и разметки плоскости покрытия для расстановки и крепления несущих конструкций крыши по осям стен дома выполняют сборку крыши.

    Временные крепления разбирают после проверки качества выполненных работ.

    Установка стропильной системы

    Стропильные фермы для крыш выполняются различной формы в зависимости от назначения чердачного помещения. Наиболее распространенная форма стропил в виде треугольника — как самая экономичная и жесткая конструкция.

    При монтаже стропильной системы крыши необходимо соблюдать следующую очередность и правила установки конструкций:

    • при поэлементном способе временно закрепить первую пару стропильных ферм расчалками, а в последующем каждую очередную ферму — расчалками или монтажными распорками по ППР
    • стропильные фермы (балки), опирающихся на стены, монтируют, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси нижних поясов ферм (балок), с рисками разбивочных осей на опорах (стенах)
    • установку ферм и стропильных балок в вертикальной плоскости следует выполнять путем выверки их геометрических осей на опорах относительно вертикали
    • снимать расчалки и монтажные распорки разрешается только после закрепления и выверки положения стропильных ферм, установки и закрепления в фермах вертикальных и горизонтальных связей, в рядовых фермах — распорок по верхним и нижним поясам стропильных ферм, а при отсутствии связей — после крепления настила

    Монтаж стропильной системы начинают с укладки (по уровню) прогонов по стенам из бревен или брусьев. Эти прогоны могут служить деревянным перекрытием дома. Затем прокладываются (по уровню) и крепятся скобами мауэрлаты из бревен по уложенным прогонам. Если перекрытие уже выполнено, то прогоны не нужны, а мауэрлаты укладываются и крепятся непосредственно на несущую стену дома. Затем выполняется раскладка деталей стропильных ферм и ферм для стропильных щитов.

    Сбивка ферм или щитов (фронтонов) с одной стороны. Конструкции переворачиваются и сбиваются со второй стороны. Затем выполняется установка, выверка и крепление конструкций на место, с выполнением сопряжений стропил с мауэрлатами, лежнем и подкосами.

    Далее выполняется раскладка заранее напиленных по размеру деталей элементов крыши. И выполняется сборка на гвоздях ферм и стропильных карнизных и обрешеточных щитов.

    Стропильные ноги верхними концами соединяются между собою в стропильную систему коньковым прогоном и затем стропильной обрешеткой под кровлю. Нижние концы стропильных ног крепятся на наружных стенах при помощи прогонов или мауэрлатов. Для большей устойчивости стропильная система укрепляется стойками, подкосами и схватками.

    Установка висячих стропил

    Висячие стропила состоят из двух стропильных ног и опорной балки, собирают их в одной плоскости с опорной балкой (нижним поясом) стропил. Узлы стропильной системы висячих ферм выполняют на пролётах 6-8 метров.

    При монтаже висячих стропил из круглого леса сборку конструкций выполняют отдельными элементами. Сначала изготовленные на земле стропильные ноги поднимают (каждую отдельно) наверх дома, а затем после выполнения подготовительных работ по изготовлению деталей крыши и разметки плоскости покрытия для расстановки и крепления несущих конструкций крыши по осям стен дома выполняют сборку крыши.

    Сначала выполняется укладка (по уровню) прогонов по несущим стенам из бревен или брусьев. Эти прогоны могут служить деревянным перекрытием дома. Затем прокладываются (по уровню) и крепятся скобами мауэрлаты из бревен по уложенным прогонам.

    После монтажа по периметру дома прогонов устанавливают крайние фронтонные стропильные фермы с временным креплением стропильных ног к мауэрлатам и прогонам. Затем устанавливают среднюю конструкцию стропил с временным креплением и т.д.

    К рубленым стенам концы стропил крепят металлическими скобами. К каменным стенам — скрутками из стальной проволоки с закруткой на ерши. Металлические ерши забивают в кладку не выше 30 см от последнего ряда кирпичной кладки.

    Примечание: В деревянных стойках до начала монтажа следует выносить метки для постановки ригелей, прогонов, распорок, связей, панелей и других конструкций.

    Снимать расчалки и монтажные распорки разрешается только после закрепления и выверки положения стропильных ферм, установки и закрепления в стропилах вертикальных и горизонтальных связей, в рядовых — распорок по верхним и нижним поясам стропильных ферм, а при отсутствии связей — после крепления настила.

    А далее, как и в наслонных системах, стропильные ноги верхними концами соединяются между собою в стропильную систему коньковым прогоном и затем стропильной обрешеткой под кровлю. Нижние концы стропильных ног крепятся на наружных стенах при помощи прогонов. Для большей устойчивости стропильная система укрепляется стойками, подкосами и схватками.

    Брусчатые и бревенчатые стены следует собирать с запасом на осадку, вызванную усыханием древесины и усадкой материала для заделки швов. Запас должен составлять 3-5% проектной высоты стен.

    Доставка и хранение стропильных конструкций

    Сейчас в строительстве всё чаще применяют готовые стропильные конструкции, изготовленные в заводских условиях. Сборные несущие элементы деревянных конструкций поставляются предприятием-изготовителем на строительную площадку комплектно, вместе с ограждающими конструкциями, кровельными материалами и всеми деталями, необходимыми для выполнения проектных соединений — накладками, крепежными болтами, затяжками, подвесками, стяжными муфтами, элементами связей и т. п., обеспечивающими возможность монтажа объекта захватками с устройством кровли.

    При выполнении работ по складированию, перевозке, хранению и монтажу деревянных конструкций следует учитывать их специфические особенности:

    • необходимость защиты от длительных атмосферных воздействий, в связи с чем, при производстве работ следует предусматривать, как правило, монтаж здания по захваткам, включающий последовательное возведение несущих конструкций, ограждающих конструкций и кровли в короткий срок
    • минимально возможное число операций по кантовке и перекладыванию деревянных конструкций в процессе погрузки, выгрузки и монтажа

    Конструкции или их элементы, обработанные огнезащитными составами на основе солей, следует хранить в условиях, предотвращающих конструкции от увлажнения и вымывания солей. Несущие деревянные конструкции надлежит монтировать в максимально укрупненном виде: в виде полурам, полностью собранных ферм, секций или блоков, включая покрытия и кровлю.

    Укрупнительную сборку деревянных конструкций с затяжкой необходимо производить только в вертикальном положении, без затяжки — в горизонтальном положении. К монтажу конструкций в сборных элементах следует приступать только после подтяжки всех металлических соединений и устранения дефектов, возникающих при транспортировании и хранении.

    При контакте деревянных конструкций с кирпичной кладкой, монолитным бетоном и т.п. до начала монтажа необходимо выполнить предусмотренные проектом изоляционные работы.

    vnovinky.ru

    Сруб двухскатной крыши: как делается двухскатная крыша на сруб

    Сооружение крыши над рубленой постройкой – непростая работа, требующая от мастера навыков искусного плотника и познаний в материаловедении. Исполнителю понадобится предварительно попрактиковаться в выполнении соединений. Он обязан учитывать традиционную усадку сложенных из древесины стен.

    Для того чтобы двухскатная крыша на сруб была построена безупречно, нужны сведения о способах ее устройства, включая старинные кровельные технологии. Предложенная нами информация будет полезна и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг строительных бригад для осмысленного контроля.

    “Каверзы” деревянного домостроения

    Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

    Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

    • Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
    • Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
    • Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

    Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.

    Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.

    Разновидности крыш углом для срубов

    Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.

    Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать ломаная крыша, имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.

    В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:

    • Крыши на самцах – на рубленых и сплоченных бревенчатых фронтонах. Они завершают стенки коробки в торцах, представляя собой их естественное продолжение. Несущие детали кровельной конструкции, слеги, согласно «самцовой» методе опираются прямо на фронтоны. Поверх укладывается обрешетка под монтаж финишного покрытия.
    • Крыши со стропильной системой. Сооружаются они согласно предписаниям, которые диктуют стандартные технология строительства скатных крыш. Стропильные крыши бывают висячими и наслонными, опираются на балки перекрытия или на стенки через верхний венец. Фронтоны банально зашиваются доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

    На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.

    Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.

    Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено в другой статье, описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.

    Правила изготовления крыши на самцах

    Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

    Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.

    Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

    Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.

    Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:

    • С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается на два канта. Ступенчатые выступы самца спиливаются или отесываются в треугольник. В его верху остаются незакрытые участки, которые необходимо будет заполнить коротышами.
    • С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технологии указанная коньковая балка перекрываются бревнами самца, укорачивающимися к вершине. Слеги при этом расположены ниже линии будущих скатов. Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выровнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостачу высоты в плоскости, сформированной слегами.

    Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.

    Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.

    Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.

    Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.

    Комбинация слег со стропилами

    Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

    Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.

    Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

    Нижними пятками стропилины в описанной схеме упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или в края матиц – потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками. Чтобы двухскатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины через одну привязывают к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В областях с высокой ветровой нагрузкой привязать нужно каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянного сооружения, ослабевшие скрутки следует подтянуть.

    Два ската с наслонными стропилами

    Схема похожа на предыдущий тип, только слеги не нужны вовсе. Название наслонных стропильные ноги получили оттого, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолочного перекрытия. Для опирания верха элементов стропильной системы двухскатной крыши над срубом есть несколько вариантов:

    • Коньковая или князевая слега, проложенная между самцами. Уложенные на слегу верха стропилин не скрепляют или соединяют шарниром по изложенным выше причинам.
    • Внутренняя капитальная стена. Между верхом стропилин тоже должен остаться зазор, т.к. края их опираются на стенки разной высоты, следовательно, с разной усадкой. В устройстве самцов для подобной крыши особого смысла нет, фронтоны банально обшиваются доской.
    • Установленная по матицам опорная конструкция под коньковую балку. Самцы в данном случае опять же не сооружаются. Для компенсации усадки опорные столбы устанавливаются на винтовые регулирующие устройства, позволяющие вслед за уменьшением высоты сруба уменьшать длину опорных стоек. раньше вместо компенсирующих устройств применялись деревянные подкладки, которые удалялись после усадки.

    Карнизный свес наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечивают пришивные кобылки. Хотя он может быть сформирован выносом стропильных ног, если они крепятся не врубками, а скользящими соединительными приспособлениями. Скользящий крепеж позволяет сооружать крыши над рублеными стопами не дожидаясь усадки.

    Висячая схема устройства крыши

    Висячие стропильные ноги получили название за то, что они словно нависают над обустраиваемой коробкой. Есть у них только стены в качестве нижних опор, а верхней опорой служит та же часть расположенного напротив стропила. Нижние пятки соединены затяжкой, благодаря чему висячие стропилины превращаются в равносторонний треугольник, называемый также стропильной аркой или фермой. Затяжка «принимает на грудь» распор, передаваемый в наслонной схеме стенам.

    Компенсация действия распора затяжкой – веский плюс висячей системы. Его с удовольствием позаимствовали строители наслонных крыш, пытающиеся минимизировать силы, распирающие стены дома при увеличении нагрузки на скаты. Роль затяжки с успехом может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет не ясно, к наслонной или висячей категории нужно будет отнести стропильный каркас двухскатной крыши.

    Бесценное достоинство висячих систем заключается в том, что для производства сборки крыши сруба необязательно подниматься наверх. Все стропильные треугольники по шаблону отлично сплачиваются и подгоняются в безопасных условиях.

    В списке минусов первое место занимают ограничения по перекрываемым пролетам. Системами без центральной опоры не перекрывают большепролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции. Затяжки для пролетов большей величины, могут прогнуться от собственного веса. Чтобы исключить провисание в центре стропильного треугольника устанавливается бабка-подвеска.

    Чтобы понять суть строительства висячей стропильной системы, рассмотрим технологию установки арок над небольшим по площади срубом. Нижние пятки стропилин будут опираться на потолочные балки, соединение верхних краев укрепим деревянной накладкой и стяжкой. Формирование карнизного свеса поручим кобылками, обязанность обеспечения жесткости конструкции поручим небольшим опорам. Самцы возводиться не будут. Созданные скатами фронтоны после проведения монтажных работ зашьем доской.

    Чтобы отметить линии скатов, найдем центры обоих торцов и отметим их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально установим доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось.

    Оснастим досками оба торца, отметим на них высоту крыши, пользуясь водяным или лазерным уровнем. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначающий коньковую линию крыши.

    Порядок работ по устройству висячей крыши:

    • Выравниваем перепуски балок, выходящие за пределы стопы. Забиваем в крайние балки по гвоздю согласно проектным размерам, натягиваем шнур, отмечаем излишки, отпиливаем бензопилой.
    • На потолочных балках отмечаем местоположение гнезд, требующихся для установки стропильных ног. Аналогично забиваем гвозди, натягиваем шнурок и вычерчиваем линии паза для будущего зуба на стропильной ноге.
    • Изготавливаем шаблон стропильной фермы. Прикладываем доску подходящих размеров нижним краем к первой матице, верхний край нужно придерживать так, чтобы ребро доски легло под шнурку, обозначающую коньковую линию. Там, где доска и шнур соприкасаются, ставим метку и проводим от нее линию вниз с помощью отвеса. По матице вычерчиваем линию нижнего запила и отмечаем на стропилине местоположение зуба там, где на балке отмечено гнездо.
    • По шаблону изготавливаем стропилины и собираем их на ровной площадке.
    • Переносим стропильные треугольники на крышу и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность отвесом и крепим временными укосинами.
    • На матицах внутри сруба с помощью линейки, двух гвоздей и шнурки отмечаем пазы для опор под стропильные ноги. Эту процедуру, мне кажется, удобнее сделать вместе с разметкой гнезд.
    • Изготавливаем опоры путем формирования шипа в их основании. Высоту опоры отмечаем по факту, примерив ее к стропильной ноге.
    • Устанавливаем стоки, верх которых крепим двумя деревянными накладками.
    • Выбираем пазы в крайних матицах для установки кобылок.
    • Пришиваем крайние кобылки, забиваем в них гвозди, между ними протягиваем шнур.
    • По шнуру устанавливаем промежуточные кобылки, после монтажа которых оформляем свесы ветровой доской.

    Изнутри стропильные треугольники следует соединить диагональными ветровыми связями. Снаружи жесткость конструкции будет поддерживать обрешетка, вид которой выбирается согласно типу финишного покрытия.

    Желающим обустроить теплую крышу между стропилинами нужно будет уложить теплоизоляцию. Гидроизоляция настилается сверху стропильных ног перед устройством обрешетки независимо от того, будет ли утепляться конструкция.

    Приведенные нами примеры и схемы двухскатных крыш над бревенчатыми коробками помогут определиться с наилучшим вариантом строительства. Любую из базовых версий можно доработать и приспособить к индивидуальным техническим условиям. Информация о специфике устройства полезна и тем, кто собирается собственноручно обустраивать владения, и тем, кому необходимо контролировать работу.

    krovgid.com

    Стропильная система своими руками

    Изготовить стропила своими руками и установить их на коробке сооружения вполне возможно при наличии определенных навыков в строительном деле. Предварительно рекомендуется ознакомиться с нюансами технологии монтажа стропильной системы, чтобы избежать распространенных ошибок.

    Выбор конструкции

    Чтобы построить крышу дома, которая будет эстетично выглядеть и надежно укроет здание от внешних воздействий, необходимо выбрать оптимальный вариант конструкции. Важно определиться с количеством скатов, углом наклона кровли, подобрать материал для кровельного пирога, определить, требуется ли утепление. Исходя из данных факторов, можно вычислить оптимальные параметры пиломатериалов, из которых будет вестись строительство каркаса крыши.

    Устройство крыши по особо сложным проектам лучше доверить профессионалам, но кровельную систему небольшого загородного дома, дачи, бани или хозяйственной постройки вполне доступно возвести своими руками. В этом помогут тематические видео, которые можно найти на нашем сайте.

    К наиболее важным этапам работ по сооружению крыши относится расчет, изготовление и монтаж стропильных ног, так как стропила являются элементами, на которые приходится вся внешняя нагрузка на крышу.

    Стропила для односкатной крыши

    Тип каркаса односкатной кровли выбирается исходя из длины пролета, внешней конфигурации строения и ряда других факторов. Стропильные ноги односкатной конструкции по принципу крепления к опорам подразделяются на :

    Тематическое видео позволяет ознакомиться с тем, как правильно выполнить монтаж каркаса односкатной крыши. Перед тем, как выполнять работу своими руками, необходимо внимательно изучить технологию возведения односкатной конструкции.

    Установка скользящей стропильной системы практикуется, если односкатная кровля монтируется на срубе из бруса или бревна. В коньке стропильная нога опирается на мауэрлат, на противоположной стене крепится с применением специального скользящего металлического крепления.

    Каркас односкатной кровли с наслонными стропилами требует монтажа стоек с прогоном, на который опираются стропильные ноги. Для жесткости конструкции могут применяться подкосы, упирающиеся в специальную балку-лежень у основания стены.

    Монтаж висячих стропил на дома обычно требует использования устройств для подъема тяжестей. Висячие стропильные фермы для односкатной крыши удобнее собирать по шаблону на земле, а затем поднимать на стены и монтировать .

    Устройство щипцовой крыши

    Двускатная стропильная система с прямыми скатами может быть построена своими руками, если внимательно подойти к расчетам конструкции и изготовлению ее элементов. Монтаж щипцовой крыши обычно требует использования стропильных ног, выполненных из бруса или доски. При большой длине пролета выполняется удлинение стропила – элемент изготавливается из двух и более стандартных досок или отрезков бруса.

    Большой дом, коробка которого в плане представляет сложную геометрическую фигуру, обычно снабжается многощипцовой крышей. В этом случае, при строительстве, особое внимание следует уделить примыканиям плоскостей – конькам и ендовам. В ендовах обычно выполняется установка усиленных стропил.

    Чтобы построить надежную многощипцовую крышу, необходимо профессионально выполнить расчет нагрузок.

    Виды стропил для четырехскатной крыши

    Четырехскатные крыши дома достаточно сложны для самостоятельной разработки проекта и возведения своими руками, так как требуют выполнения точных расчетов и наличия знаний о том, как распределяется нагрузка на стропильную систему такой кровли.

    Различают несколько видов четырехскатной кровли :

    • шатровая (имеет четыре одинаковых треугольных ската);
    • вальмовая (два ската треугольной формы, два – трапециевидной);
    • вальмовая голландская (треугольные скаты укороченные);
    • вальмовая датская (на месте верхней части треугольного ската располагается вертикальный фронтон).

    Конструкция четырехскатной кровли требует использования стропил различной конфигурации. Треугольные скаты (вальмы) образованы специальными накосными стропильными ногами, которые должны выдерживать повышенную нагрузку. В четырехскатной системе используются укороченные стропильные ноги (нарожники), опирающиеся на мауэрлат и накосные стропила. Также выполняется установка центральных вальмовых и рядовых боковых стропильных ног четырехскатной крыши.

    Видео инструкция дает возможность увидеть в подробностях, как выполняется монтаж четырехскатной кровельной системы.

    Стропильная система ломаной крыши

    Под ломаной крышей подразумевается конструкция, в которой стропило состоит из двух отдельных элементов, расположенных под разным углом относительно горизонтальной плоскости. Благодаря тому, что нижняя часть стропила расположена почти вертикально, получившееся мансардное помещение дома получает дополнительный объем. Это позволяет использовать его в качестве жилого. Устройство ломаной кровли может выполняться при возведении двускатной или четырехскатной конструкции.

    Расчет ломаной четырехскатной крыши требует профессионального подхода. В то же время монтаж двухскатной ломаной крыши достаточно прост – его можно выполнить своими руками. Для этого требуется поставить опорный каркас из стоек и прогонов. На горизонтальные элементы монтируются висячие стропильные фермы. Укороченными стропильными ногами опора ломаной кровли крепится к мауэрлату.

    Чтобы грамотно установить каркас крыши и надежно закрепить стропила, рекомендуется ознакомиться с тематическим видео.

    Изготовление стропил из бревна

    Если делаем каркас крыши своими руками, для изготовления стропильных ног можно использовать бревна. В этом случае используется лес-кругляк, причем бревна должны быть окоренными и иметь диаметр 180 мм. Важно подобрать прямолинейные ровные бревна, без повреждений древесины гнилью или червоточинами. При наличии небольших неровностей, их следует аккуратно стесать по шнуру хорошо заточенным лезвием топора.

    Из бревна выполняются не только стропила, но и затяжки, причем для затяжек, компенсирующих распорные нагрузки, необходимо выбрать древесный материал самого высокого качества. Подготовленные бревна торцуются по длине.

    Максимальная длина стандартного круглого леса составляет 6,5 м. По этой причине для перекрытия больших пролетов затяжку следует изготавливать из двух-трех бревен, соединенных по длине.

    У стропильных ног, подкосов и стоек, выполненных из бревна, требуется отесать торцы и выполнить врубки по заранее подготовленным шаблонам. Монтаж стропильной системы, элементы которой выполнены из бревна, обычно ведется с использованием пластинчатых деревянных нагелей. Данный вид крепежных элементов изготавливается из древесины твердых пород (дуб, реже – береза) и позволяет возводить полностью деревянные дома из бревна и другие постройки.

    Стропильная система каркасного дома

    Строительство каркасного дома подразумевает возведение несущих конструкций из деревянных балок с их последующей обшивкой листовым материалом или панелями. Перед тем, как начать монтаж кровельной конструкции каркасного сооружения своими руками, необходимо установить все опорные стеновые элементы и завершить обшивку стен – ее верхний край должен доходить до середины балки, выполняющей функцию верхней обвязки. Только в этом случае стены каркасного дома обладают достаточной надежностью и способны выдержать вес крыши .

    Кровля каркасного строения иметь любую форму, но чаще всего это практичная и достаточно простая в изготовлении щипцовая конструкция. Особенности каркасного строительства позволяют без больших усилий и затрат оборудовать полумансардный (внешние вертикальные стены имеют высоту до 150 см) либо мансардный (высота внешних стен – более 150 см) этаж. Одновременно с боковыми стенами мансарды каркасного дома возводятся и обшиваются фронтоны. На подготовленные своими руками стены необходимо установить брус – верхнюю обвязку, к которой будут крепиться стропила. В остальном, чтобы поставить опорную систему для кровли каркасного сооружения, требуется придерживаться стандартной технологии строительства крыш.

    Расчет и изготовление стропильных ног

    Различные типы крыш требуют стропил соответствующих параметров и конфигурации. Чтобы определиться с выбором кровельной системы можно самостоятельно выполнить рисунки, ориентируясь на пропорции строящегося дома. Более наглядным и удобным способом выбрать подходящую стропильную конструкцию является использование программ компьютерного моделирования. В сложных случаях разработку эскиза рекомендуется доверить профессиональному архитектору, даже если в дальнейшем строительство будет вестись самостоятельно.

    Чтобы стропила выдерживали эксплуатационную нагрузку, необходимо выполнить ряд расчетов на основании СНиПов. Устройство надежной крыши дома ведется с учетом климатических условий и атмосферных нагрузок. Важно правильно определить сечение стропильных ног, шаг установки стропил и угол наклона кровли.

    Изготавливая стропила своими руками и выполняя их монтаж, важно выбрать оптимально подходящую технологию работ, учитывая :

    • особенности конфигурации конкретной крыши;
    • вида используемых материалов;
    • наличия необходимых навыков и инструментов.

    Профессиональный подход отражен в многочисленных видео материалах, что значительно упрощает поиск полезной наглядной информации.

    Похожие новости

    Стропильная система крыши дома своими руками: советы

    Стропильная система своими руками может быть двух основных типов: наклонная и висячая. Необходимый вам тип выбирается в зависимости от характерных особенностей конструкции дома. Стропильная система крыш в частных домах является главным элементом строения. При строительстве крыши своими руками вам нужны будут определенные знания. Схемы сооружения и установки кровли идут в несколько этапов. Проектирование крыши лучше всего доверить специалистам.

    Что такое стропильная система?

    Стропильная система для каркасного дома включает в себя кровельную конструкцию, имеющую различные параметры и особенности установки. Основа любой кровли – это стропильные ноги. Именно они формируют скат крыши. Нужны в этой системе и вертикальные опоры. Эти детали и элементы передают часть нагрузки на стены и колонны.

    Также необходимы будут подкосы и наклонные детали. В стропильной системе затяжка используется только для уменьшения усилия при распоре. Данная деталь соединяет стропильные ноги между собой. Форму лучше выбирать треугольную, так как она будет отличаться высокой прочностью.

    Подготовительные работы перед установкой стропильной системы

    Монтаж и установку стропильной системы своими руками принято начинать с подсчетов и предварительных работ .

    Для установки вам могут понадобиться строительные инструменты и элементы, а также специальный материал.

    Профессионалы рекомендуют первоначально продумать план строения и возведения стропил. Для правильно просчитанных параметров стропильных ног, вам нужно будет обратиться к архитектору.

    При желании своими силами установить стропильные ноги, вам нужно будет произвести расчет самостоятельно. Ниже мы напишем параметры, которые необходимо учесть при расчете и изготовлении стропильной системы своими руками:

    Материал и монтаж стропильной системы своими руками

    Основным материалом для строительства стропильной системы своими руками является древесина хвойной породы. Дерево легко поддается различной обработке и имеет приемлемую цену. И не стоит забывать, что данный материал требует тщательного ухода специальными антисептическими средствами от влаги и плесени. Отличным выбором для изготовления стропил является деревянный брус .

    Многие задаются вопросом, почему дерево лучше металла? Дело в том, что стропила из дерева легко монтировать и качество у данной стропильной системы будет намного лучше. Главное из основных требований при строении крыш – это прочность, а дерево отличается именно прочностью и качеством. Помимо этого, установка крыши на основе металла дело довольно хлопотное.

    Для защиты крыши от ржавчины вам нужно будет купить хорошее антикоррозийное покрытие.

    Инструменты, необходимые для установки стропильной системы

    Перед установкой стропильной системы, вам следует приобрести необходимые инструменты, такие как:

    • молоток и гвоздодер;
    • карандаш для нанесения отметок;
    • пила и топор;
    • дрель. кернер и рулетка.

    Необходимы также будут болгарка и строительный уровень. И только после покупки всех необходимых инструментов вы можете смело начинать работу.

    На первом этапе монтажа стропильной системы своими руками идет подготовка поверхности стен и перекрытий. Стены не всегда отличаются ровностью.

    Существуют определенные расхождения, даже если вы визуально не видите этого. Кроме того, размер расхождения будет увеличиваться с каждым рядом, что не совсем хорошо для строения стропильной системы.

    Для точного определения расхождений используют строительный уровень. Поэтому перед установкой крыши нужно выполнить все замеры, и выявить все расхождения.

    Установка стропильной системы своими руками

    Есть много способов сборки и установки стропильной системы. Например, стропила висячей конструкции монтируют с помощью ферм.

    При этом необходимо обязательно выполнить чердачное перекрытие. Т.к. собрав всю конструкцию на земле, будет очень тяжело поднять ее на крышу из-за ее огромных габаритов.

    Для установки, вам нужно будет взять готовый шаблон из легкого строительного материала.

    Главным достоинством этого способа является простота установки. Крыша получится красивой и ровной.

    Намного проще выполнить конструкцию наклонных стропил. Хотя, здесь тоже будет необходим шаблон. Как правило, установка производится путем собирания отдельных деталей и элементов. А сама работа идет в несколько основных этапов.

    Первоначально вам нужно установить крайние фронтовые детали. Выставлять их следует строго по уровню. После этого установите между ними шпагат. За счет его крепости обеспечивается хорошая натяжка, а это очень важно в этой работе. После устанавливаются все детали и элементы стропильной системы. Стропила стягивают до момента монтирования обрешетки.

    Стропильная система содержит в себе коньковые и боковые прогоны, стропильные фермы, диагональные детали и брус, при помощи которого выравнивают углы.

    Главным этапом в установке крыш считается вся конструкция ферм. Обычно она включает в себя стропила и фермы. И лучшим вариантом стропильной системы считается треугольная конструкция. Для этого используют стропила и связующий брус. Данная система является очень прочной и надежной.

    Установка стропильной системы для дома не составит особых трудностей, самое главное, что необходимо запомнить – следуйте инструкции по установке, и тогда все обязательно получится.

    Стропильная система крыши своими руками: Инструкция и Видео

    Стропильная система – основа крыши, от нее зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру. Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также применяемыми материалами. Стропильная система, возводимая своими руками, обычно выполняется из дерева, но возможно применение и других материалов, например, металлического профиля.

    Стропильная система своими руками

    Виды стропил и их применение

    Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого из видов кровли. Стропила могут быть:

    1. Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат. Применяются при возведении односкатной, простой двускатной крыши, а также как один из элементов вальмовой и ломаной мансардной крыши.
    2. Скользящие стропила – разновидность наслонных стропил, применяемая для деревянных строений, дающих большую усадку. Их отличием является скользящее крепление стропил к мауэрлату, что позволяет компенсировать усадку стен без деформации кровли.
    3. Висячие стропила – система из стропил, стянутых ригелями или затяжками, обычно применяется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует, и в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
    4. Накосные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Применяются для выполнения трехскатной или четырехскатной крыши, а также для кровли со сложной геометрией.

    Элементы стропильной системы

    Любые стропила предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

    • Мауэрлат – брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
    • Лежни – опорные брусья, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
    • Балки перекрытия верхнего этажа;
    • Стойки и опоры;
    • Прогоны – горизонтальные опорные элементы, уложенные вдоль оси крыши на стойки.

    Стропильная ферма состоит из следующих элементов:

    • Стропильные ноги – доски или брус, образующие контур крыши и уложенные с определенным шагом;
    • Затяжки или ригели – горизонтальные элементы, стягивающие парные стропильные ноги между собой;
    • Подкосы – опоры, поставленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
    • Кобылки – доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы крыши;

    Нарожники – короткие стропила, опирающиеся на диагональные стропила в вальмовой крыше.

    Варианты крыш с висячими и наслонными стропилами

    Все эти элементы в частном строительстве обычно выполняют из дерева – бруса или доски хвойных пород, высушенного естественным образом. Дерево пропитывают антисептиком, что позволяет продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

    Технология выполнения наслонных стропил

    1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
    2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
      • Односкатная крыша ;
      • Двускатная крыша ;
      • Трехскатная крыша ;
      • Четырехскатная крыша ;
      • Мансардная крыша .
    3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
    4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
    5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

    Схема соединения мауэрлата со стропильной ногой

  • Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
  • Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
  • Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.

    Руководство по креплению стропильной ноги к мауэрлату

  • После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

  • Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.
  • Установка подкосов на крыше

    Технология выполнения висячих стропил

    1. Устанавливают мауэрлат и балки перекрытия. Висячая стропильная система не имеет вертикальных и горизонтальных опор, поэтому стойки и прогоны ставить не нужно. Для удобства размечают центр крыши, по которому будет проходить конек, с помощью временно прибитых по центрам фронтонов досок. Один край доски должен обозначать центр крыши. На досках отмечают высоту крыши по коньку.
    2. Выполняют шаблон. Для этого доску прикладывают нижним концом к мауэрлату, а верхним – к отметке высоты крыши. Размечают верхний запил по краю доски, обозначающему центр крыши, и нижний, по мауэрлату, не более чем на 1/3 ширины доски. Прикладывают шаблон с обеих сторон, уточняя симметричность стропил.
    3. По шаблону выполняют необходимое количество стропильных ног. Раскладывают их попарно. Две стропильных ноги, образующие ферму, ставят верхними срезами друг к другу и скрепляют накладкой из металла или косынкой из доски на саморезы или шпильки. Нижнюю часть крепят к мауэрлату на уголки и саморезы и гвозди.

    Технология выполнения висячих стропил

  • Устанавливают затяжки (ригели) – доски необходимой длины, стягивающие стропильные ноги и не позволяющие им разъезжаться в стороны. Количество и высота расположения ригелей определяется расчетом и конструкцией крыши, они не должны мешать проходу по чердаку, если там планируется делать жилое помещение или склад. Крепление затяжек осуществляют н шпильки. Так устанавливают все стропильные фермы, подпирая их с помощью укосин.

    Способы крепления стропил к затяжкам

    Технология выполнения вальмовых диагональных стропил
    1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливают диагонально, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила значительно выше, чем на наслонные или висячие, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной от 100 мм, однако практика показывает, что удобнее выполнить эти стропила из двух сложенных и скрепленных досок стандартной толщины.
    2. Диагональные стропила верхним концом опирают на стойки, нижним – на сходящиеся под прямым углом брусья мауэрлата. Их размечают по месту, и основной их особенностью является то, что запилы выполняют не перпендикулярно к плоскости доски, а под углом в 45 градусов. При выполнении стропил из срощенных досок выполняют сначала одну сторону с косыми запилами, потом вторую, в зеркальном отображении.
    3. Доски стягивают между собой на саморезы, гвозди или шпильки. Закрепляют вальмовые стропила с помощью накладок и саморезов.

    Стягивание досок (Вальмовых стропил) с помощью саморезов

    Лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками поможет видео.

    При выполнении любой стропильной системы своими руками важно тщательно закреплять все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от ненастья. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий кровельный материал. например, профнастил, и правильно уложить его.

    Читайте также:

    • Четырехскатная крыша своими руками
    • Трехскатная крыша крыша своими руками
    • Виды и особенности стропильных конструкций
    • Двускатная крыша — инструкция по устройству

    Источники: http://vseokrovle.com/stropilnaja/141-stropila-svoimi-rukami.html, http://domsdelat.ru/krisha/stropilnaya-sistema-kryshi-doma-svoimi-rukami-sovety.html, http://stroyvopros.net/kryisha/stropilnaya-sistema-svoimi-rukami.html

  • blogforbuilder.ru

    Стропила из круглого леса: конструкция и сборка

    Смена или усиление несущих элементов крыш должна выполняться по типовым решениям или по рабочим чертежам. Все деревянные элементы, используемые для ремонта или устройства крыш, должны иметь антисептическую защиту. После окончания ремонта (монтажа) их следует окрашивать огнезащитными составами.

    Общие требования к ремонту крыш

    При ремонте крыш требуется устройство щелевых, вентиляционных продухов и других приспособлений для вентиляции чердачных помещений. Работы по смене деревянных конструкций крыш выполняют с соблюдением следующих указаний:

    • до разборки крыши снимать установленные на них радиотелевизионные антенны, телефонные мачты и другие устройства
    • разборку конструкций крыш выполнять после снятия в этом месте кровли, и принятия необходимых мер предосторожности против возможного обрушения крыш и падения людей
    • всю пораженную гнилью древесину немедленно удалять с чердака, вывозить или уничтожать, а годные элементы отбирать для дальнейшего использования
    • деревянные конструкции стропил изолировать от каменных и бетонных поверхностей, обращенные к кладке поверхности опорных подкладок осмолить, подложив под них два слоя толя
    • размеры сечения элементов стропил принимать в соответствии с типовыми решениями или проектом (принимать по размерам ранее установленных стропил без проверки расчетом не допускается)
    • после установки стропила прикреплять к кладке стен посредством забивки в неё ниже опорных узлов ершей и привязки концов стропил к этим ершам проволокой
    • не допускается глухая заделка частей деревянных конструкций в каменные стены
    • отдельные элементы стропил скреплять между собой болтами или скобами
    • тип обрешетки стропил, а также уклоны крыш принимать в зависимости от материала кровли
    • расположение слуховых окон должно обеспечивать проветривание чердачных помещений

    Работы по ремонту или смене конструкций крыш в заселённом доме выполняют отдельными участками из заранее заготовленных элементов с применением необходимых мер против промокания перекрытий.

    Сборка стропил из круглого леса

    При смене элементов деревянных стропил размеры сечения стропил принимают в соответствии с типовым решением или проектом. Стропила рассчитываются с учетом нормативной нагрузки на перекрытие в пределах 150 кг/м2.

    Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород.

    Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей.

    Элементы перекрытия и стропил обычно изготавливаются из пиломатериалов хвойных пород II-ой категории с влажностью не более 20%.

    Деревянные подкладки (подушки), на которые устанавливаются опорные части несущих конструкций, следует изготовлять из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород.

    Металлические накладки в соединениях конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем. Опирание несущих деревянных конструкций на каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки.

    При смене сгнившего конца стропильной ноги ставят одну или две боковые накладки, вставляя вместо сгнившего конца новый элемент, и крепят эти детали к оставшейся конструкции накладками и болтами (или ставят металлические протезы).

    На участке повреждения стропильной ноги кровлю и обрешетку разбирают. Сгнивший конец выпиливают после временного укрепления оставшейся конструкции.

    До прикрепления к стропильной ноге заменяемой детали (накладки, вставки, протеза и т.д.) эту деталь врубают в мауэрлат или готовят опору для протеза.

    Соединения элементов несущих деревянных конструкций должны обеспечивать надежную жесткость и прочность конструкций и деталей крыши.

    Рабочие плоскости сжатых стыков и врубок необходимо тщательно приторцовывать и погонять одну к другой путем пропила. Местные неплотности в стыках составных элементов несущих конструкций не должны превышать 1 мм. Наличие сквозных щелей не допускается.

    Глубина врубок может отличаться от проектной не более чем на 2 мм.

    Внимание! Сквозные щели независимо от их величины не допускаются. Заполнение неплотностей (зазоров) в стыках и врубах клиньями, металлическими пластинами и т. п. не допускаются.

    Сборку крыши выполняют после выполнения подготовительных работ по изготовлению деталей крыши и разметки плоскости покрытия для расстановки и крепления несущих конструкций крыши.

    Для выполнения работ по изготовлению стропильных ферм необходим шаблон (или боек). Как его изготовить? Для этого необходимо:

    • выбрать рядом с домом ровную площадку
    • выполнить окантовку бойка по размеру сборки стропил
    • нарезать лаги и соединить их с окантовкой бойка
    • нарезать по размеру бойка доски и уложить их по лагам бойка
    • выполнить пригонку и пришивку гвоздями площадки бойка
    • изготовить шаблон под размеры стропил и прикрепить его к бойку
    • теперь можно (пилить, строгать, сверлить отверстия и т.п.) изготавливать стропильные фермы по шаблону

    Подготовительные работы по заготовке элементов стропил из бревен:

    • поперечное перепиливание деталей ферм по размерам
    • разметка длины деталей и врубок
    • изготовление сопряжений (за исключением сопряжений стропил с мауэрлатами)
    • контрольная сборка стропил на бойке

    После выполнения подготовительных работ по изготовлению деталей крыши и разметки плоскости покрытия для расстановки и крепления несущих конструкций крыши по осям стен дома выполняют сборку крыши.

    Временные крепления разбирают после проверки качества выполненных работ.

    Установка стропильной системы

    Стропильные фермы для крыш выполняются различной формы в зависимости от назначения чердачного помещения. Наиболее распространенная форма стропил в виде треугольника — как самая экономичная и жесткая конструкция.

    При монтаже стропильной системы крыши необходимо соблюдать следующую очередность и правила установки конструкций:

    • при поэлементном способе временно закрепить первую пару стропильных ферм расчалками, а в последующем каждую очередную ферму — расчалками или монтажными распорками по ППР
    • стропильные фермы (балки), опирающихся на стены, монтируют, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси нижних поясов ферм (балок), с рисками разбивочных осей на опорах (стенах)
    • установку ферм и стропильных балок в вертикальной плоскости следует выполнять путем выверки их геометрических осей на опорах относительно вертикали
    • снимать расчалки и монтажные распорки разрешается только после закрепления и выверки положения стропильных ферм, установки и закрепления в фермах вертикальных и горизонтальных связей, в рядовых фермах — распорок по верхним и нижним поясам стропильных ферм, а при отсутствии связей — после крепления настила

    Монтаж стропильной системы начинают с укладки (по уровню) прогонов по стенам из бревен или брусьев. Эти прогоны могут служить деревянным перекрытием дома. Затем прокладываются (по уровню) и крепятся скобами мауэрлаты из бревен по уложенным прогонам. Если перекрытие уже выполнено, то прогоны не нужны, а мауэрлаты укладываются и крепятся непосредственно на несущую стену дома. Затем выполняется раскладка деталей стропильных ферм и ферм для стропильных щитов.

    Сбивка ферм или щитов (фронтонов) с одной стороны. Конструкции переворачиваются и сбиваются со второй стороны. Затем выполняется установка, выверка и крепление конструкций на место, с выполнением сопряжений стропил с мауэрлатами, лежнем и подкосами.

    Далее выполняется раскладка заранее напиленных по размеру деталей элементов крыши. И выполняется сборка на гвоздях ферм и стропильных карнизных и обрешеточных щитов.

    Стропильные ноги верхними концами соединяются между собою в стропильную систему коньковым прогоном и затем стропильной обрешеткой под кровлю. Нижние концы стропильных ног крепятся на наружных стенах при помощи прогонов или мауэрлатов. Для большей устойчивости стропильная система укрепляется стойками, подкосами и схватками.

    Установка висячих стропил

    Висячие стропила состоят из двух стропильных ног и опорной балки, собирают их в одной плоскости с опорной балкой (нижним поясом) стропил. Узлы стропильной системы висячих ферм выполняют на пролётах 6-8 метров.

    При монтаже висячих стропил из круглого леса сборку конструкций выполняют отдельными элементами. Сначала изготовленные на земле стропильные ноги поднимают (каждую отдельно) наверх дома, а затем после выполнения подготовительных работ по изготовлению деталей крыши и разметки плоскости покрытия для расстановки и крепления несущих конструкций крыши по осям стен дома выполняют сборку крыши.

    Сначала выполняется укладка (по уровню) прогонов по несущим стенам из бревен или брусьев. Эти прогоны могут служить деревянным перекрытием дома. Затем прокладываются (по уровню) и крепятся скобами мауэрлаты из бревен по уложенным прогонам.

    После монтажа по периметру дома прогонов устанавливают крайние фронтонные стропильные фермы с временным креплением стропильных ног к мауэрлатам и прогонам. Затем устанавливают среднюю конструкцию стропил с временным креплением и т.д.

    К рубленым стенам концы стропил крепят металлическими скобами. К каменным стенам — скрутками из стальной проволоки с закруткой на ерши. Металлические ерши забивают в кладку не выше 30 см от последнего ряда кирпичной кладки.

    Примечание: В деревянных стойках до начала монтажа следует выносить метки для постановки ригелей, прогонов, распорок, связей, панелей и других конструкций.

    Снимать расчалки и монтажные распорки разрешается только после закрепления и выверки положения стропильных ферм, установки и закрепления в стропилах вертикальных и горизонтальных связей, в рядовых — распорок по верхним и нижним поясам стропильных ферм, а при отсутствии связей — после крепления настила.

    А далее, как и в наслонных системах, стропильные ноги верхними концами соединяются между собою в стропильную систему коньковым прогоном и затем стропильной обрешеткой под кровлю. Нижние концы стропильных ног крепятся на наружных стенах при помощи прогонов. Для большей устойчивости стропильная система укрепляется стойками, подкосами и схватками.

    Брусчатые и бревенчатые стены следует собирать с запасом на осадку, вызванную усыханием древесины и усадкой материала для заделки швов. Запас должен составлять 3-5% проектной высоты стен.

    Доставка и хранение стропильных конструкций

    Сейчас в строительстве всё чаще применяют готовые стропильные конструкции, изготовленные в заводских условиях. Сборные несущие элементы деревянных конструкций поставляются предприятием-изготовителем на строительную площадку комплектно, вместе с ограждающими конструкциями, кровельными материалами и всеми деталями, необходимыми для выполнения проектных соединений — накладками, крепежными болтами, затяжками, подвесками, стяжными муфтами, элементами связей и т. п., обеспечивающими возможность монтажа объекта захватками с устройством кровли.

    При выполнении работ по складированию, перевозке, хранению и монтажу деревянных конструкций следует учитывать их специфические особенности:

    • необходимость защиты от длительных атмосферных воздействий, в связи с чем, при производстве работ следует предусматривать, как правило, монтаж здания по захваткам, включающий последовательное возведение несущих конструкций, ограждающих конструкций и кровли в короткий срок
    • минимально возможное число операций по кантовке и перекладыванию деревянных конструкций в процессе погрузки, выгрузки и монтажа

    Конструкции или их элементы, обработанные огнезащитными составами на основе солей, следует хранить в условиях, предотвращающих конструкции от увлажнения и вымывания солей. Несущие деревянные конструкции надлежит монтировать в максимально укрупненном виде: в виде полурам, полностью собранных ферм, секций или блоков, включая покрытия и кровлю.

    Укрупнительную сборку деревянных конструкций с затяжкой необходимо производить только в вертикальном положении, без затяжки — в горизонтальном положении. К монтажу конструкций в сборных элементах следует приступать только после подтяжки всех металлических соединений и устранения дефектов, возникающих при транспортировании и хранении.

    При контакте деревянных конструкций с кирпичной кладкой, монолитным бетоном и т.п. до начала монтажа необходимо выполнить предусмотренные проектом изоляционные работы.

    mastremont.ru

    Стропила на сруб

    Разметку крепления досок к срубу необходимо начинать с фронтонов, при этом элементы укладывают плотно к фронтонам. Но сначала в доске должен быть вырублен опорный элемент — зуб. В верхнем венце сруба, повторяя размер зуба, выпиливается паз. Тут же необходимо отметить, что без зуба и паза производить крепление стропил нельзя. При положении сверху торцы элементов необходимо укладывать на 5 см ниже с учетом высоты фронтона.

    Когда проект крыши сруба предусматривает коньковый элемент из бруса или бревна, размечая укладку, стропила требуется наживить к ним гвоздями. Когда будет произведена установка всех элементов (раскосов, обрешетки) — временное крепление в виде гвоздей извлекается.

    Схема разметки стропил.

    Это требуется для того, чтобы в процессе усадки сруба все элементы не зависали.

    Обычно стропила устанавливают с соблюдением шага в 60 см и больше.

    Расстояние шага будет зависеть от проекта постройки и места его строительства. Устанавливают стропила по обе стороны фронтона, в итоге получается форма шатра. В местах соприкасания стропил с фронтонами должен оставаться зазор минимум в 5 см, заполняемый впоследствии утепляющим материалом.

    Установка висячих стропил: особенности

    Опорой в таком случае служат только стены, что может привести к горизонтальной распорной нагрузке по всей конструкции (срубу). Для облегчения этих нагрузок до монтажа и соединения стропил к стеновому основанию (срубу) важно использовать затяжку, которая изготавливается из бруска или доски, благодаря которым соединяются встречные элементы при жестком соединении стропила в верхней части. В итоге получается безраспорный треугольной формы каркас, его и устанавливают на венцы сруба.

    Есть и аналогичный метод, когда применяются балки перекрытий. Такие элементы устанавливаются со стропилами в одной плоскости и перпендикулярно стеновому основанию. Подобный метод используют при монтаже мансардных построек.

    Схема висячих стропил.

    Соединение конструкции с балками независимо от тяжести кровли рекомендуется применять в случае достаточной прочности и устойчивости стен сруба. Это связано с тем, что давление на стены сруба самой конструкции будет точечным, а не равномерным, как при использовании мауэрлата.

    При этом способе балки для устройства перекрытия необходимо подбирать размерами 50х150 мм. Устраивая свес кровли, деревянные бруски берут такого размера, который позволяет устроить выступ не менее 55 см. Стропильные элементы при этом методе должны выступать за основание стены и крепиться за край бруска.

    Технология крепления к мауэрлату

    Мауэрлат является одним из крайних элементов крыши сруба. На него приходится давление от большого веса всей кровли, которое равноценно должно распределяться по несущим элементам. Крепление мауэрлата производится со стропильными элементами, которые и дают это давление. Мауэрлат бывает как из цельных бревен, уложенных по периметру, так и кусками метровой длины, которые устраиваются непосредственно под стропильные элементы.

    Для изготовления мауэрлата используют исключительно бревна, брусья и доски с минимальными размерами 100х100 мм, 100х150 мм и 150х150 мм. Если применяются бревна, то один из боков обрезается для максимального соприкосновения с верхним венцом сруба. Крепление мауэрлата можно производить несколькими методами.

    Схема стропил со скользящей опорой.

    Когда сруб выполнен из бревна или из бруса, мауэрлат монтируется по верхнему ряду и устанавливается на бревна. Закрепить можно:

    • с помощью деревянных или стальных нагелей;
    • стальными скобами;
    • металлическим уголком;
    • с использованием оцинкованной проволоки с минимальным диаметром в 4 мм.

    Использование жесткого крепления

    Инструменты для монтажа стропил.

    При установке стропила на брус методом жесткого крепления важно придерживаться некоторых требований и исключить изгиб, перекрут, повороты и сдвиги между элементами.

    Этих требований можно достичь:

    • закрепив уголком с подшиваемым бруском для опоры;
    • производя запил на стропильном элементе и крепление этого соединения гвоздями и скобами.

    Используя уголок, с подшивными опорными брусками стропила устраивают на мауэрлат. Сам элемент должен иметь жесткий упор по линии нагрузки за счет подшитого бруса длиной около 1 м. Также он фиксируется с боков металлическим уголком, чтобы избежать сдвига.

    Второй способ при монтаже наиболее применим. При этом варианте фиксацию гвоздями производят с боковой стороны, под углом, происходит их скрещивание внутри мауэрлата, по вертикали должен быть забит третий гвоздь. Так получается довольно жесткий узел при крепеже.

    В обоих вариантах соединения подстраховываются еще одним креплением элементов со стеной, используя для этого проволоку или анкеры.

    При одном угле уклона кровли стропила заготавливаются с применением шаблона, то есть одинакового размера.

    Устройство кровли и строительные балки

    Перед началом строительства изучите разновидности балок, чтобы представлять, как устроена крыша. Каждая балка имеет свое назначение и занимает определенное место в системе перекрытий.

    Перекладины для крыш производят из металла, цельного дерева или склеенных между собой ламелей. Гнуто-клееные брусья изготавливают согласно ГОСТ. Они легки в обработке, мало подвержены воздействию погодных условий и используются, чтобы увеличить промежутки между прогонами. Сечение элементов может быть прямоугольным, Т-образным или двутавровым. Форма двутавра (Н) гарантирует жесткость балки, уменьшает изгибающий момент практически до нуля.

    Схема ломанной кровли с прогоном

    Виды деревянных строительных балок в опорной системе крыши:

    • мауэрлат – квадратный брус, уложенный на стены для опоры стропил;
    • конек – опорный брус вверху кровли;
    • стропильный брус – формирует угол уклона крыши;
    • затяжка и ригель – соединяют стропила противоположных скатов;
    • кобылка – удлиняет стропила, образуя свес крыши;
    • подкос – располагается под углом к вертикальным элементам и подпирает стропила;
    • прогон.

    Схема обрешетки из деревянных элементов

    Прогоны закрепляют на опорах на расстоянии 4-5 метров от конька, а между ними помещают распирающие опоры. Если нужно удлинить стропила, стык располагают над прогонной балкой.

    Структура и виды металлических балок для кровель:

    • нижний пояс
    • верхний пояс
    • решетка.

    Решетку собирают из стоек и раскосов и крепят к поясам с двух сторон с помощью фасонных элементов.

    Схема металлической крыши

    Типы прогонов для возведения кровли

    Прогонные опоры классифицируются по месту расположения в системе перекрытий крыши, а также по форме и материалу.

    Виды по месту применения в стропильной системе

    Выделяют три вида прогонных опор – боковую, конек и мауэрлат.

    Коньковый прогон – это наивысшая балка крыши, его монтируют в верхние части фронтонных стен, а края оборачивают водонепроницаемым материалом. При необходимости конструкцию усиливают стойками. На конек верхним концом опираются стропила.

    Конек, закрепленный во фронтонах стен

    Мауэрлат или матица – толстый брус сечением 150х150 мм, который укладывают на несущие стены параллельно коньку, чтобы одинаково распределить нагрузку от кровли. Доски мауэрлата именуют фундаментом крыши и крепко закрепляют анкерными болтами на стенах, предварительно подстелив гидроизоляционный материал. В кирпичных строениях матицу устанавливают в заранее подготовленный армопояс из железобетона на арматуре.

    Мауэрлат, уложенный на стену из бетона поверх гидроизоляционного материала

    Боковой прогон соединяет стропила посередине – с его помощью усиливают кровлю, уменьшая нагрузку стропил на изгиб. Чтобы передать нагрузку на перекрытие, под боковые прогоны устанавливают вертикальные стойки.

    Классификация балок по материалу

    Как упомянуто выше, по материалу прогонные опоры классифицируют на железобетонные, металлические и деревянные. Металлические прогоны производятся промышленным путем и могут быть однородными или решетчатыми. Первые выполняют из швеллеров и двутавров – они просты в производстве и установке, стоят на 10% дешевле решетчатых. Недостаток прогонов-решеток – высокая стоимость и большое количество сложных узловых элементов. Преимущество – малый вес.

    Прогоны могут быть:

    Составные балки применяют, когда необходимо покрыть крышу большой площади, чтобы избежать искажения от изгибающих нагрузок.

    Категории деревянных опор по конструкции

    Конструктивно прогоны классифицируются на:

    • неразрезные;
    • разрезные;
    • с подкосами;
    • консольно-балочные;
    • с подбалками.

    Разрезные представляют собой ряды деревянных опор, закрепленных на скатах крыши и опирающихся на несущие конструкции – стойки. Часто закрепляются подкосами и распорками.

    Схема консольно-балочного и неразрезного прогонов

    Консольно-балочные – это анфиладные ряды досок длиной менее 6,5 м, стыки которых расположены за пределами опорных балок. При этом в средних промежутках образуются две консоли, а в крайних – одна. Консольные балки применяют при строительстве крыш с шагом несущих конструкций до 4-5 м.

    Неразрезные прогонные брусья годятся для крыш с уклоном до 15° и покрытием из легких материалов – рубероида или гибкой черепицы. При большем уклоне тонкие балки не выдерживают изгибающих нагрузок и ломаются.

    Для упрочнения конструкции в строительстве используют подкосы и подбалки:

    • Подбалка – это небольшой брусок, установленный на опорную стойку. На нее опирается несущая балка обрешетки.
    • Подкос – наклонный брус, поддерживающий горизонтальные балки и работающий на сжатие.

    Подкосы способствуют равномерному перераспределению нагрузок с покрытия на опорные элементы.

    Группировка железобетонных прогонов по профилю

    Прогоны из железобетона маркируются по форме сечения и нагрузке. По сечению прогоны бывают:

    Железобетонный блок прямоугольный

    Балки таврового типа делятся еще на две группы:

    • балки с металлом, перпендикулярно прикрепленным к ребрам прогона – устанавливаются на кровли с уклоном до 25%;
    • опоры, выдерживающие угол уклона крыши более 25%.

    Тавровые опоры применят при возведении крыш неотапливаемых помещений большой площади, а также в сейсмически активных регионах. Они выдерживают минусовые температуры до -50°С. Ключевая особенность тавровых железобетонных опор – наличие отверстий для крюков и других захватных устройств, обеспечивающих удобство монтажа.

    Опоры прямоугольного сечения – высокие и тонкостенные, прочные за счет отгибов. Они классифицируются на сплошные и решетчатые.

    Градация металлических составляющих по профилю

    Сплошные металлические прогоны – это балки гнутого профиля нескольких видов:

    • С-образного;
    • двутаврового;
    • Z-образного;
    • таврового;
    • швеллерного.

    Тавровый профиль в сечении напоминает букву T, двутавровый – Н, а швеллер – букву П.

    Виды металлических балок с решетчатым профилем:

    • прутково-шпренгельная с нижним поясом и решеткой из круглой стали;
    • трехпанельная.

    Трехпанельный прогон принят в качестве типового, благодаря меньшему числу узлов и простоте в изготовлении. Верхний пояс балки выполняют из двойного швеллера, а решетку – из выгнутых одиночных швеллеров.

    Маркировка изделий промышленного производства

    Прогоны в строительстве – это ответственные конструкции, их изготавливают в строгом соответствии с ГОСТ и маркируют. Чтобы выбрать балки, соответствующие назначению кровли, нужно ориентироваться в маркировке продукции.

    Железобетонные блоки для кровли

    Железобетонные прогоны маркируют буквами и цифрами, вкладывая в значение информацию о габаритах и опорной нагрузке изделий. Буквы обозначают серию и конструктивные особенности прогонной балки:

    • ПР – балка в форме тавра с бортиком;
    • П – прогон цельный;
    • ПРГ – опора прямоугольного сечения.

    Цифры обозначают длину, ширину и высоту прогона, а последняя – нагрузку, которую он способен выдержать, в тоннах. Также в маркировку могут быть включены значения об армировании изделия. Прогоны бывают ненапряженными, усиленными стальным каркасом либо предварительно напряженными, с дополнительными продольными стержнями арматуры для увеличения несущей способности.

    Габариты изделия учитывают при маркировке

    Также в производстве железобетонных конструкций используют маркировку вида:

    • 1ПР – для плоских крыш с арматурой без усиления;
    • 2ПР – для плоских крыш с усиленной арматурой;
    • 3ПР – для сооружений с уклоном до 5%;
    • 4ПР – для крыш с уклоном до 25%;
    • 5ПР – с диагональной полкой для крутых кровель.

    Пример маркировки железобетонного прогона с расшифровкой: ПРГ 48-2-5-4тAIII-1. Это прогон прямоугольного сечения с габаритами 4800х200х500 мм и допустимой нагрузкой 4 тонны. Он предварительно-напряженный, усилен дополнительной арматурой. Подходит для возведения отапливаемых и неотапливаемых ответственных конструкций в районах с плохими погодными условиями и сейсмически активных зонах.

    Металлические элементы крыш

    Металлические балки маркируют по профилю, конструкции, материалу и габаритам.

    Классификация и маркировка двутавров:

    • Ш – с широкой полкой;
    • К – колонные;
    • Б – обычные.

    Номер перед буквой обозначает условную высоту балки в мм, остальные размеры выбираются в соответствии с ГОСТ. Например, для опоры 30Б1 высота составляет 296 мм, а буква «Б» обозначает нормальную балку. Размеры балок находятся в пределах 10-100 мм.

    Производство горячекатаных прогонов

    Металлические балки для прогонов изготавливают из стали путем сварки или горячей прокатки – для каждого способа изготовления предусмотрен ГОСТ, где описана маркировка изделий.

    Преимущества и недостатки прогонов в зависимости от материала

    Собираясь возводить крышу, сравните положительные стороны и недостатки каждого материала. Например, металл не обеспечивает достаточную энергоэффективность здания, зато он долговечен. А дерево подвержено гниению, но сохраняет тепло.

    Металлические балки в строительстве

    Список плюсов и минусов для металлических прогонов.

    Преимущества:

    • выдерживают значительную нагрузку;
    • пожаробезопасны;
    • долговечны;
    • при установке отсутствуют отходы, благодаря высокой точности деталей.

    Недостатки:

    • промерзают при низких температурах;
    • сложности в транспортировке;
    • большой вес относительно дерева;
    • дорогостоящий материал.

    Металл подвержен коррозии

    Список положительных и отрицательных характеристик деревянных балок.

    Преимущества:

    • экономичны;
    • просты в установке;
    • сохраняют и передают тепло.

    Недостатки:

    • необходима ежегодная обработка антисептиками;
    • есть риск возгорания кровли.

    Ниже приведены плюсы и минусы изделий из железобетона.

    Стропильная система из дерева

    Преимущества:

    • повышенная пожаробезопасность;
    • экологичность;
    • прочность и долговечность;
    • не подвержен коррозии и гниению.

    Недостатки:

    • большой вес;
    • трудоемкость установки и закрепления элементов.

    В частном домостроении стропильные системы чаще всего производят из дерева, а металлическими элементами – прогонами или ригелями, дополнительно усиливают конструкцию. Железобетонные блоки используют при строительстве крыш зданий промышленного назначения.

    Надежность кровли не допускает экономии, поэтому обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы уточнить все нюансы и получить консультацию именно по своей стройке.

    Неправильное крепление стропил к срубу

    Если внутри дома увеличились зазоры между бревнами в прилегающей к потолку зоне первого этажа, а также по всей высоте стен мансарды. Длинные фасадные стены выгнулись в сторону улицы, о чем свидетельствует довольно широкий горизонтальный зазор между чистовым настилом пола и плинтусом (стена отошла на расстояние, превышающее ширину плинтуса). Пол, естественно, искривился. Внутренние перегородки едва не рассыпались на отдельные бревна — от этого их удержали имеющиеся кое-где деревянные нагели. Освободившись от нагрузки, некоторые бревна скрутились штопором.

    Эти симптомы могут проявляется в домах с неправильно смонтированной наслонной стропильной системой, где стены, фронтоны, а главное — перегородки мансардного этажа выполнены из бревна или бруса.

    Крепление стропил к срубу выполненно неправильно, если наслонные стропила, которые опираются одним концом на бревенчатые стены, а вторым — на коньковый брус, жестко связаны друг с другом. Мансардный этаж будет разваливаться. Сработают законы геометрии: опустившись вместе с коньковым брусом, опирающимся на фронтоны и внутренние стены, стропильные ноги выдвинутся в сторону улицы (их длина при усадке не меняется) и, будучи жестко связанными со стенами, потянут их за собой. В результате собранные на нагелях наружные бревенчатые стены (они являются относительно подвижной конструкцией) выгнутся по всей высоте в сторону улицы. И чем меньше угол наклона скатов кровли, тем больше будет выгиб. Все это опасно еще и тем, что балки перекрытия, как правило накрепко привязанные к внутренним стенам, вытянутся из своих гнезд в стенах наружных. И если длина их опорной площадки на стену меньше величины подвижки в месте соединения, перекрытие может просто-напросто рухнуть.

    Описанные явления возможны в домах не только из оцилиндрованного бревна, но и из обычного профилированного бруса естественной влажности, а также высушенного в производственных условиях, но не доведенного до влажности 18-20 %, и, кроме того, из клееного бруса (при условии, что фронтоны и высокие внутренние стены бревенчатые). В указанных условиях возможен и другой сценарий поведения наслонной стропильной системы (правда, не менее печальный). Балки могут либо оторваться от стены или конькового бруса, либо треснуть, а затем переломиться.

    Правильно — использовать скользящих крепления для стропил. В этом случае, по мере высыхания сруба, стропила, в месте крепления к срубу, самомтоятельно смещаются (раздвигаются). В результате, исключается давление стропильной системы на сруб и все неготивные последствия, вызванные таким давлением, описанные выше.

    Сущность стропильной системы для бани

    Система представляет собой несущую конструкцию для закрепления кровли. Стропила для крыши на баню – это балки, составляющие основу (каркас) крыши скатного типа. Они придают ей нужную форму, принимают на себя все нагрузки и перераспределяют их на несущие элементы строения.

    Стропила устанавливаются наклонно, образуя стропильные ноги, которые закрепляются нижним концом к верхней обвязке стен. Нужный наклон обеспечивается вертикальными стойками. В общую жесткую прочную систему ноги связываются с помощью прогонов, затяжек, подкосов, постропильных горизонтальных балок (ригелей) и других дополнительных элементов – бабка, кобылка, нарожник.

    Конструкция несущей системы зависит от типа крыши. Соответствующим расположением стропильных ног можно обеспечить односкатный и двухскатный вариант. В первом случае система состоит из элементов в виде прямоугольных треугольников, составленных из наклонного стропила и вертикальной стойки. Элементы двухскатной крыши формируются из двух стропил, соединенных под определенным углом между собой, при этом свободные концы упираются в обвязку несущих стен. Поставить стропильные элементы можно несколькими способами:

    1. Висячий тип. В этом варианте два стропила соединяются между собой, а опираются на стены только свободными концами. Применяется система при условии, что расстояние между опорами не превышает 6 м.
    2. Наклонный тип. Он предполагает наличие в средней части вертикальной стойки. Эта дополнительная опора устанавливается, когда пролет превышает 5 м. Она позволяет раздвинуть стропильные ноги на расстояние до 12 м, а при установке 2-х стоек – до 15-16 м.

    В абсолютном большинстве случаев для изготовления несущей конструкции используется деревянный брус, который обладает достаточной прочностью и легко собирается в нужную конструкцию. Главный минус – склонность к гниению под воздействием влаги. Для устранения этого недостатка древесину необходимо пропитывать специальным составом.

    Наиболее подходит для стропил дерево хвойных пород. Чаще всего используется сосна как достаточно дешевый и доступный материал. Идеальный вариант – лиственница, но она дорого стоит. По размеру выбирается брус шириной не менее 10 см и толщиной не менее 5 см.

    Особенности различных стропильных систем

    Монтаж стропильной системы ведется строго в соответствии с проектом банной кровли, но для начала нужно выбрать ее тип – одно- или двухскатная крыша. Баня имеет небольшие размеры, а потому для нее подходят оба варианта. Выбор проводится с учетом таких факторов:

    1. Односкатная крыша. Она имеет наиболее простую конструкцию, что облегчает монтаж, а также позволяет сэкономить материалы. Недостатки: малый угол максимального наклона ската, небольшие размеры формируемого чердака, ухудшенные теплоизоляционные характеристики, малопривлекательный дизайн.
    2. Двухскатная крыша. Этот вариант имеет повышенную материалоемкость и долго делается. Такая крыша позволяет сформировать нужный уклон скатов для любой снеговой нагрузки, создать достаточно объемный комфортабельный чердак (мансарду), обеспечить повышенную гидро-, паро- и теплоизоляцию.

    При выборе типа крыши надо учитывать размеры сооружения. Односкатная кровля не подходит для построек шириной более 5 м. Она рассчитана на скромную, маленькую баню. Для обеспечения привлекательного дизайна внимание следует обратить на двухскатную конструкцию.

    Стропила для односкатной крыши

    Стропильная система односкатной крыши показана на фото 1. В ее конструкции выделяются 2 важные особенности:

    1. Противоположные стены бани имеют разную высоту. Этот перепад обеспечивает нужный уклон ската крыши.
    2. Опорную конструкцию (верхнюю обвязку стены, мауэрлат) необходимо установить только на стене с меньшей высотой, на которой опирается нижний конец стропила.

    Разница уровней стен обеспечивается разной высотой кладки. Можно сделать уклон и при одинаковой высоте стен. Для этого верхний конец стропил ставится на вертикальные опоры. При этом возникает необходимость последующей отделки нового возвышения над стеной с утеплением и гидроизоляцией.

    Увеличение длины пролета требует установки дополнительных опорных элементов. Если она не превышает 4,5 метра, то упрочнение не нужно. Стропила устанавливаются с шагом 55-65 см с учетом снеговой нагрузки.

    Варианты установки стропил односкатной крыши

    При пролете до 6 м устанавливается подкос. Он нижним концом упирается в несущую стену, а его верхний конец врубается в стропильный брус. Когда пролет превышает 6 м, необходима дополнительная опора на потолочное перекрытие. Она собирается из вертикальной бабки и подкосов. Закрепляется она на перекрытии с помощью скоб.

    Стропильные ноги при монтаже односкатной крыши с обеих сторон выносятся на 35-55 см за пределы опор на стене. Это необходимо для защиты стеновой поверхности от осадков.

    Обустройство двухскатной крыши

    На фото показан общий принцип монтажа стропильной системы для двухскатной крыши – висячий тип. При ее сооружении вначале собираются стропильные ноги в виде равнобедренных треугольников (стропильные фермы), а затем они поднимаются наверх и закрепляются. Вверху стропила соединяются между собой встык с использованием металлических накладок, путем врубки или внахлест с закреплением болтами. В нижней части они соединяются ригелем. Для увеличения жесткости вверху закрепляются горизонтальные брусья – затяжки.

    Конструкции стропильной системы двухскатной крыши

    После установки на перекрытие осуществляется соединение стропильных ферм между собой в единую жесткую систему. Применяются такие дополнительные соединительные элементы:

    1. Ветровая связь. При наличии значительных ветровых нагрузок в нижней части стропильных ног закрепляется под углом доска, скрепляющая 3-4 фермы.
    2. Подстропильная нога. Она увеличивает стойкость стропила к изгибу, особенно при существенной снеговой нагрузке или большом шаге установки ферм.
    3. Бабка. Устанавливается вертикально, упираясь в верхний стык стропил, и служит страховочной опорой при нарушении целостности соединения.
    4. Затяжка. Доска или брус располагается горизонтально и стягивает стропила в верхней части фермы (примерно на расстоянии 1/3 длины).
    5. Коньковый прогон. С его помощью укрепляется верхняя часть. Он устанавливается строго горизонтально и соединяет вершины стропильных ферм между собой.

    Основное крепление осуществляется снизу. Здесь нужно сделать свес кровли. Балка крепится к верхнему венцу или мауэрлату при помощи стального уголка. Иногда используется плавающая конструкция с применением специальных металлических крепежей. Такие элементы оставляют возможность возвратно-поступательного перемещения во время усадки древесины.

    Особенности крепления стропил

    При изготовлении стропильной системы своими руками важно правильно учитывать конструкцию самого строения. Крепить элементы к стенам из разных материалов необходимо различными способами, так как они не одинаково воспринимают нагрузки. Некоторые стройматериалы просто начинают разрушаться при приложении значительной сжимающей нагрузки (пеноблоки, кирпич), что требует ее равномерного распределения.

    Если рассматривать бревенчатый или брусчатый сруб, то наблюдается другая картина. Верхний венец его способен сам исполнять роль стеновой обвязки. Специфические проблемы возникают при возведении каркасной бани.

    Стропила на бане с блочной и кирпичной кладкой

    Когда банные стены возводятся в виде пеноблочной или кирпичной кладки, крепление стропильной системы вызывает значительные сложности. Для установки стропил необходим монтаж мауэрлата. Этот элемент представляет собой ряд на всех стенах бани из деревянной балки, образующей непрерывный пояс. Он воспринимает нагрузки от отдельных стропильных ферм и распределяет их равномерно по всей несущей стене.

    Для того чтобы мауэрлат надежно закрепить на блочной или кирпичной кладке, поверх нее формируется бетонная стяжка толщиной 10-20 см. Монтируется опалубка из противоположно расположенных досок, стянутых шпильками с болтами. В ней устанавливается армирующий пояс из стальной проволоки (арматуры) диаметром 6-8 мм. Вертикально устанавливаются шпильки с шагом 1,4-1,8 м для последующего крепления балки мауэрлата. Вылет шпилек над опалубкой должен соответствовать толщине балки. Далее заливается цементно-песчаный раствор с уплотнением. Строго контролируется горизонтальность поверхности.

    После застывания стяжки опалубка снимается. Поверх нее на шпильки устанавливаются балки мауэрлата, в которых предварительно сверлятся соответствующие отверстия. Закрепление осуществляется болтами. В качестве мауэрлата чаще всего применяется доска шириной 20-25 см толщиной не менее 5 см. Между стяжкой и доской укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

    Следующий шаг – монтаж балок потолочного перекрытия. Именно на них впоследствии будут закрепляться стропильные ноги. Балки укладываются на мауэрлат так, чтобы их концы выходили за его пределы с обеих сторон на 35-40 см, что обеспечивает формирование кровельного свеса. Балки крепятся с шагом 60 см с использованием металлических уголков.

    Установка стропил на деревянный сруб

    В деревянном срубе верхний венец способен исполнять роль мауэрлата, а потому нет особого смысла монтировать дополнительный элемент. Проблема заключается в надежности соединения стропилочного бруса и круглого бревна – плоскость бруса касается цилиндра только в одной точке, что не позволяет обеспечить прочное сцепление. Задачу можно решить такими методами: формирование пропилов в бревне под стропильную пятку или крепление стропил к балкам потолочного перекрытия. Последний вариант признается более простым и надежным.

    Установка обеспечивается в следующем порядке. Балки перекрытия устанавливаются в пазы, которые прорезаются в бревне. При этом они должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости. Для создания ориентира натягивается шнур, который выставляется по строительному уровню. Сборка ферм производится внизу. Стропильные ноги закрепляются на торцах балок перекрытия, а затем поочередно поднимаются на место установки. Монтаж начинается с установки крайних элементов. При этом следует учитывать важный нюанс – глубина стропила не должна превышать трети диаметра бревна.

    Установку стропил на брусчатый сруб можно производить аналогично бревенчатому варианту. Если работы проводятся без помощников, то чаще крепление стропильных ног осуществляется непосредственно на верхний венец брусьев. В месте установки делается скос под стропила, или для закрепления используются металлические уголки.

    Некоторые нюансы

    При самостоятельном возведении стропильной системы на бане следует учитывать такие рекомендации:

    1. Опора стропильных ног обеспечивается в деревянных банях на верхний венец, а в блочных или кирпичных постройках – на мауэрлат толщиной не менее 15-16 см. В каркасных сооружениях для этого делается специальная стеновая обвязка с использованием металлического профиля, железобетонных или деревянных балок.
    2. Мауэрлат чаще всего монтируется на всех стенах бани, но в ряде случаев допускается установка его в виде основания под каждое стропило.
    3. При изготовлении вспомогательных элементов (стоек, ригелей, подкосов, затяжек) можно использовать доски 15х3 см.
    4. Для исключения проскальзывания затяжку следует соединять со стропилом по системе шип-паз.

    При установке стропильных ферм формируется кровельный свес длиной 30-40 см. Для его формирования можно использовать такие элементы, как кобылка и нарожник. Первая представляет собой доску, удлиняющую несущую систему на длину свеса.

    Нарожник – это упрочняющее короткое стропило, служащее для дополнительной опоры на участке формирования свеса.

    Особое внимание нужно уделить проблеме усадки при высыхании древесины. Это очень важно при перекрытии свежего деревянного сруба. Для компенсации возникающих нагрузок следует использовать специальный крепеж шарнирного типа на коньке ферм. Крепления с одной степенью свободы перемещения помогают устранить и специфические банные влияния, когда определенные нагрузки возникают за счет увлажнения древесины при конденсации пара.

    Стропила играют важную роль во всей конструкции бани. Они обеспечивают надежность и долговечность крыши. При их установке своими руками важно строго соблюдать рекомендации специалистов. Разные материалы, из которых сделаны стены, ведут себя по-разному при установке стропильной системы. Для каждого материала существуют определенные правила, которых надо придерживаться.

    Конструкция и назначение стропильной системы

    У крыши дома из бруса есть несколько важных задач. Стропила должны не только нести вес всей кровли, но и выдерживать снеговую и ветровую нагрузку. То есть держать как постоянную нагрузку (вес крыши), так и переменную (ветер, дождь, снег, вес ремонтников). Кроме того, стропила передают вес всей кровли на стены и фундамент брусового дома.

    Система стропил складывается в основном из наклонных ног, наклонных подкосов, вертикальных стоек.

    Иногда вся кровля связывается снизу горизонтальными (так называемыми подстропильными) балками.

    Стропильные ноги составляют треугольный контур крыши, их устанавливают на расстоянии от 60 до 120 см друг от друга. Для деревянного дома используют брус сечением 50х150 или 100х150 мм. Особенно важно выбрать качественный материал для стропил.

    Виды соединений стропил.

    Сверху ноги стропил соединяются коньком (горизонтальным деревянным брусом сечением 100х100 мм).

    Часть стропила, свисающая наружу (за пределы стены) и не несущая основную нагрузку, может монтироваться отдельно. Такой свес крыши называется кобылкой. Стропильную ногу можно сделать короче и легче, используя кобылку.

    Рассмотрим еще один элемент кровли — мауэрлат. Брус, уложенный по верху наружной стены и представляющий собой опору для стропил, мауэрлат.

    Кроме того, в систему стропил входят:

    • лежень, горизонтальный брус на внутренних стенах;
    • вертикальные стойки от конька к несущей стене;
    • затяжки — треугольный крепежный элемент, не дающий стропилам «разбежаться» под весом кровли;
    • обрешетка крепится горизонтально снаружи на стропильные ноги и равномерно распределяет нагрузку.

    Материалом для изготовления стропильного каркаса домов служат деревья хвойных пород. В обязательном порядке древесина должна быть здоровой и высушенной в естественных условиях. Иначе крыша может не выдержать расчетную нагрузку. Предварительно элементы кровли обеззараживают антисептиком, мауэрлат еще и гидроизолируют.

    Какие бывают виды стропил?

    Различают стропила висячие и наслонные. В проекции конструкция представляет собой треугольник, так как эта геометрическая фигура обладает максимальной жесткостью.

    Итак, особенности висячих стропил:

    Виды стропильных систем.

    • хорошо подойдут для домов с легкими стенами;
    • опорой для них могут служить мауэрлат или непосредственно сами стены, промежуточные опоры не нужны;
    • стропильный брус работает на сжатие и изгиб, а вся система в целом распределяет распирающую нагрузку на стены в доме в горизонтальной плоскости;
    • для уменьшения испытываемой кровлей нагрузки применяют затяжку (металлическую или деревянную), которая соединяет стропильные ноги;
    • хорошо подходят для больших пролетов;
    • когда длина пролета больше 8 м, используют подкосы (так называемую бабку).

    Наслонные стропила имеют следующие характеристики:

    • концы балок опираются прямо на стену, а середина балки приходится на промежуточную опору;
    • такой вариант применим для зданий с несущей средней стеной или промежуточными столбчатыми опорами;
    • оптимальный вариант для длинных пролетов, в случае одной промежуточной опоры пролет может достигать 12 м, при двух опорах — 15 м;
    • крыша при таком виде стропил (при прочих равных условиях) обладает меньшим весом.

    Если строительные проекты предусматривают несколько пролетов, можно применять оба вида стропил, чередуя их в зависимости от существующих опор.

    Схема монтажа двускатной крыши.

    Как выполняется расчет стропил? Перед началом работы необходимо рассчитать параметры балок. Размеры сечения, длина стропил и шаг крепления напрямую связаны между собой.

    Кроме того, для расчета необходимо знать о величине снеговой и ветровой нагрузки в конкретном регионе, о весе кровли, настила, обрешетки, утеплителя, самих стропил.

    Таблицы или специальные программы для расчетов представлены на многих сайтах.

    Проделав расчеты, можно сделать вывод: чем больше длина стропил, тем меньше расстояние между ними и больше сечение бруса. Ошибка в расчетах может быть не видна сразу, но обязательно проявится со временем.

    Монтаж двускатной кровли

    Опираясь на расчеты, стропильные брусья делают одинаковой длины и монтируют симметрично (парами).Необходимо точно соблюдать последовательность возведения каркаса крыши. Сначала крепят мауэрлат, затем устанавливают стропильные брусья и монтируют конек крыши. После связки ног выполняют обрешетку.

    Для деревянных домов мауэрлат необязателен. Его с успехом может заменить верхнее бревно. Исключение составляет случай, когда крышу нужно поднять повыше. В том случае, если мауэрлат все же используют, его обязательно гидроизолируют рубероидом. Важно, чтобы брусья на противоположных стенах были строго параллельны друг другу.

    Перед монтажом стропильных ног необходимо сделать точную разметку, используя сделанные ранее расчеты и схему. Затем подготавливают сами ноги, делая с нижнего края распил на 1/3 ширины. Угол наклона стропил рассчитывают, опираясь на метеорологические характеристики региона. Так, если для местности характерны сильные ветры, то угол крыши делают меньше 20°.

    А если повышена норма осадков, рекомендуемый уклон — 35-40°. При таком угле ската крыша будет самоочищаться. Затем установленные стропила связывают коньком и скрепляют металлическими скобами.

    Метод сбора стропильной конструкции различается в зависимости от вида стропил. Для висячей конструкции брусья собирают еще на земле, скрепляя болтами. Сначала устанавливают две крайние позиции, затем переходят к следующей паре. На промежуточном этапе каркас закрепляют временными укосинами, которые затем убирают.

    Закончив операцию, к нижнему краю балок-ног крепят кобылки, определяющие размер свеса. Это значение особенно важно для деревянного брусового дома: чем длиннее кобылка, тем лучше крыша будет защищать стены от осадков.

    Наслонную конструкцию монтируют несколько иначе. Работа начинается с установки лежня, на который затем устанавливают две опоры. Сверху крепят конек, не забывая про укосины. И только затем к коньку начинают монтировать стропильные ноги.

    Когда каркас будет завершен, сверху на него прибивают обрешетку. На коньке крыши крепят две широкие доски и продолжают двигаться с одинаковым шагом сверху вниз.

    Итак, стропила собраны, осталось зашить свес и фронтоны, уложить и утеплить кровлю. Крыша дома из бруса готова. Зовите друзей на новоселье!

    • Подоконник под дерево

      Как сделать подоконник: материалы и способыДо начала работ по изготовлению подоконника необходимо тщательно снять размеры…

    • Установка деревянного подоконника

      Формы и материал изготовления подоконниковСуществует несколько форм деревянных подоконников:• традиционные или прямые;• имеющие вид дуги…

    plotnikov-pub.ru

    Расчет стропил своими руками - изготовление и монтаж пошагово!

    Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность сделанной крыши. При желании с обустройством стропильной системы можно справиться самостоятельно. Хотите узнать как? Изучите следующее руководство!

    Стропила своими руками

    Элементы стропильной системы крыши

    Разновидности стропильных систем

    Существуют наслонные и висячие стропильные системы. По статистике чаще всего применяются конструкции наслонного типа. При обустройстве такой системы стропила упираются в мауэрлат. Функцию центральной части выполняет простой коньковый прогон. Для увеличения прочности системы монтируются поддерживающие балки.

    Разновидности стропильных систем

    Устройство стропильной системы двухскатной крыши

    В случае же с висячими стропилами конструкция системы комплектуется дополнительными стойками, способствующими оптимальному распределению нагрузки по всей площади кровельной конструкции.

    Виды стропил

    Изготовление и монтаж стропил обеих разновидностей осуществляется в аналогичной последовательности, но с учетом перечисленных выше особенностей и различий.

    Видео — Стропильная система

    Конструкция стропильной системы

    Конструкция стропильной системы

    Любая стропильная система состоит из таких основных компонентов:

    • стропильные ноги. Монтируются параллельно по отношению к скатам. Предотвращают прогиб кровельной конструкции;
    • прогон. Представляет собой поперечный брус, устанавливаемый продольно сверху;
    • лежни и стойки – поддерживают прогоны стропильной конструкции;
    • подкосы – компоненты подстропильной фермы, благодаря которым обеспечивается дополнительная устойчивость стропил.

    Схема стропил

    Для расчёта используйте калькулятор расчета длины стропильных ног.

    Из чего делать стропила?

    Из чего делать стропила

    Узел крепления к балке

    Чаще всего стропила изготавливаются из хвойной древесины. Это сравнительно недорогой, достаточно прочный и простой в обработке материал

    В случае самостоятельного изготовления стропил лучше всего использовать брус сечением 10х10 либо 15х15 см.

    Также при выборе древесины нужно обращать внимание на ее влажность. Максимально допустимый показатель – 20%. При более высоких значениях материал даст усадку, что приведет к нарушению конфигурации всей кровельной системы.

    Цены на различные виды бруса

    Брус

    Предварительные расчеты

    Стропильная система крыши

    Рассчитываем оптимальную длину стропил. Стандартная длина изделий фабричного изготовления составляет 450 или 600 см. При необходимости длину стропил можно изменять.

    Для определения оптимального сечения бруса нужно знать следующее:

    • длину стропил;
    • шаг монтажа элементов;
    • расчетные показатели будущих нагрузок.

    Необходимая информация приведена в следующей таблице.

    Таблица 1. Выбор шага установки стропил в зависимости от их длины и сечения

    Длина стропил, мРасстояние между стропилами, смРазмер сечения бруса стропил, см
    До 31208х10
    До 31809х10
    До 41008х16
    До 41408х18
    До 41809х18
    До 61008х20
    До 614010х20

    Остальные элементы кровельной системы должны иметь такие сечения:

    • мауэрлат – 10х10 либо 15х15 см. Также допускается монтаж мауэрлата из бруса сечением 10х15 см;
    • диагональные стропильные ноги и ендовы – 10х20 см;
    • затяжки – 5х15 см;
    • прогоны – 10х10, 10х20 см;
    • подкосы – 10х10 или 15х15 см;
    • подшивочные доски – 2,5х10 см;
    • ригели – 10х15 или 10х20 см.

      Расчет нагрузки на стропила

    Зная длину и сечение стропил, а также шаг их монтажа, вы с легкостью рассчитаете нужное количество элементов, ориентируясь на длину стены строения.

    Расчет стропильной системы

    Дополнительно должен быть выполнен расчет стропил на прогиб. То есть нужно узнать, насколько стропила смогут прогнуться, пока не сломаются. К примеру, при конструировании мансардной кровельной конструкции расчет фермы надо сделать так, чтобы прогиб составлял не более 1/250 от протяженности участка, который подвергается давлению.

    Расчет стропильной системы

    Исходя из вышесказанного, если длина стропил равна 500 см, максимально допустимое значение прогиба составит 0,2 см. Показатель кажется несущественным, но в случае его превышения прогиб кровли будет зрительно заметен, да и на надежности конструкции это отразится не лучшим образом.

    Стропила односкатной крыши

    По возможности, проектируя дом, желательно сделать так, чтобы длина стропил не превышала 6 метров

    Для определения длины стропила воспользуйтесь теоремой Пифагора

    Расчет сечения стропил зависит от материала кровли

    Видео — Расчет стропил своими руками

    Превращаем деревянный брус в стропила

    Изготавливаем шаблон, с помощью которого будет выполняться дальнейшая работа. Стропила имеют однотипную конструкцию, так что шаблон позволит вам сэкономить силы и время.

    Для разметки и подрезания стропил используйте шаблон

    Для разметки и подрезания стропил используйте шаблон

    Соединяем две доски по одному краю гвоздем. В результате вы должны получить конструкцию, напоминающую ножницы.

    Изготовление шаблона

    Схема шаблона

    Ставим свободные края «ножниц» на опоры в точках будущего размещения стропил. Это позволит определить уклон кровельного ската.

    Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

    Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

    Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

    С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.

    Разметка противоположного конца стропил

    Разметка противоположного конца стропил

    Полноразмерный шаблон стропил

    Видео — Стропильная система двускатной крыши

    Порядок сборки фермы

    Для удобства можно соорудить леса

    Конструкция включает в себя опорные ноги и соединяющие компоненты. Ферма напоминает треугольник. Выполните работу в указанной последовательности, и готовая конструкция сможет достойно переносить все поступающие нагрузки.

    Установка коньковой балки и первых стропил

    Воспользуйтесь калькулятором расчёта высоты конька стропильной системы.

    Ферму можно делать на земле с дальнейшим подъемом наверх либо же прямиком на крыше. Первый вариант более прост и удобен в выполнении.

    Еще одно стропило на месте

    Вид установленных стропил

    Стропильную ферму собираем в следующем порядке. Сначала обрезаем заготовленный материал до нужного размера, стыкуем бруски верхними краями и скрепляем с помощью шурупов. Для предотвращения появления трещин в местах скрепления предварительно просверливаем в брусках отверстия диаметром немного меньше размера крепежных элементов.

    Установка стропил

    Коньковые балки

    Также для соединения стропильных ног используем ригель. Фиксацию выполняем на полметра ниже верхней точки скрепления элементов. Ригели будут способствовать повышению жесткости конструкции и исключат риск прогиба. Крепление ригеля выполняем в выемках, предварительно обустроенных в стропилах посредством вырубки.

    При необходимости стропила срезаются под углом, если этого требуют особенности обустраиваемой кровельной конструкции.

    Установка стропильной фермы

    Варианты врубки стропил в балку

    Измерения и разметка вальмового стропила

    Установку стропильных ферм выполняем в следующей последовательности:

    • монтируем крайние фермы;
    • фиксируем центральные фермы.

    При установке крайних ферм придерживаемся следующих важных правил:

    • основание треугольника устанавливаем на мауэрлат либо же верхний сруб в случае обустройства крыши деревянного строения;
    • предварительно делаем в основании несколько отверстий для его последующего скрепления со срубом;
    • обязательно контролируем прямолинейность установки фермы. Для этого используем отвес, закрепленный на ригеле;
    • основание стропильной фермы закрепляем только после подтверждения ровности его установки;
    • для обеспечения дополнительной устойчивости фермы закрепляем укосины от сруба к стропильной ноге. Длину подбирайте по ситуации, принципиального значения она не имеет;
    • прежде чем затягивать укосину шурупами, повторно убеждаемся в прямолинейности ее размещения.

      Стропильная система

      Изготовление нижних поясов стропильных ферм

      Сборка стропильной фермы

      Сборка стропильной фермы

      Стропильные фермы установлены в проектное положение

    После завершения монтажа крайних ферм переходим к фиксации центральной и последующих конструкций, если их размещение предусмотрено проектом. Оптимальный шаг установки ферм – 100 см.

    Для закрепления центрального стропильного треугольника используем временные укосины. После того как будет установлен козырек, укосины можно убрать. Рекомендации по креплению центральных и остальных ферм такие же, как и в случае с крайними конструкциями.

    После установки всех элементов конструкции приступаем к креплению обрешетки и дальнейшему обустройству кровельной системы: влаго-, тепло- и пароизолированию, а также монтажу выбранного финишного покрытия.

    Каркас дома со стропилами

    Удачной работы!

    Сборка коньковой фермы

    Монтаж коньковой фермы

    Монтаж стропил

    Монтаж стропил

    Цены на различные виды крепежа для стропил

    Крепеж для стропил

    Видео — Вальмовая крыша. Стропильная система

    stroyday.ru


    Смотрите также