Столбы под откатные ворота


Схема фундамента под откатные ворота длиной 4 метра схема крепления

Откатные ворота, или так называемые сдвижные, раздвижные или отъездные, требуют заливки специального фундамента и монтажа закладной. Схема бетонирования под откатные ворота способствует тому, что несущие столбы проема практически не испытывают нагрузки при эксплуатации.

Фундамент под ворота

Профессионалы утверждают (как и здравый смысл), что только надежная и прочная бетонная основа, сделанная по всем нормам, и выдержанная по технологии, способна гарантировать длительный срок службы и устойчивость к сильным порывам ветра и другим негативным влияниям окружающей среды. Надежно и правильно сделанный фундамент будет способствовать качественной работе ворот, и главное — помнить, что чем больше и тяжелее конструкция ворот, тем мощнее надо делать фундамент.

Технология обустройства фундамента

Выделяют следующие основные этапы бетонирования основания под откатные ворота:

  • Разметка;
  • Земельные работы;
  • Армирование и установка закладной;
  • Бетонирование.

Подготовительный этап

Сначала надо провести разметку территории на местности. Фундамент для откатных ворот обычно представляет собой площадку в половину длины от размеров проема портала. Стандартный проем, размером в 4 метра, предполагает наметку площадки под фундамент длиной приблизительно 1,8-2 м и шириной 0,5-0,7 м.

Фундамент своими руками делают с внутренней стороны забора сбоку от проезда. Если створка ворот будет открываться вправо, то и бетонное основание должно располагаться с правой стороны.

Разметку можно проводить при помощи колышек и проволоки или веревки. Главное — сделать прямые углы, которые легко проверить при помощи правила египетского треугольника, или использовать угольник (можно самодельный) со сторонами не менее 1 метра. Вбейте колышки по углам и натяните веревку.

Конструкция сдвижного портала

Земельный этап работ

После разметки приступают к выкапыванию ямы глубиной 1,2 – 1,8 м, рассчитываемой в зависимости от показателя уровня промерзания грунта в Вашем регионе, который можно узнать из документов строительной климатологии и геофизики.

Некоторые модели рассчитаны на определенного размера котлованы, минимальной глубиной 1,5 м, и шириной 0,5 мм. В то время, как длина будет указана в приложенной монтажной карте, и рассчитывается по формуле: i+600 соответственно разметке.

Сдвижной портал (вид сверху)

Выкопанный котлован станет основой для монтажа силовой рамы под полотно сдвижных ворот. Он должен иметь песчано-гравийную подушку толщиной 10-15 см, равномерно уложенной по всей поверхности и утрамбованной проточной водой.

Монтаж закладной

Как вариант, для монтажа бытовых ворот может быть использован швеллер номер 16-20 и приваренный к нему арматурный каркас. Он станет основой для приваривания роликов и монтажа автоматики. Однако, если нет швеллера, можно прибегнуть к использованию подручных материалов, к примеру, уголков сечением 100х100 мм или сваренным швеллерам номер 8 или 10, в общем, конструкция должна быть аналогичной заводскому набору и адекватной. Главное помнить, что:

  • Швеллер 200 мм должен быть уложен вплотную к несущему столбу;
  • Швеллер 160 мм — с отступом на 50 мм от опоры;
  • Закладные столбов вмонтированы заподлицо с кладкой или отделкой.

Перед заливкой котлована бетоном необходимо проармировать основу — установить П-образную раму, и закрепить её в распор при помощи кусков арматуры. Каркас должен быть приблизительно таких же размеров, как и яма. Первый столб должен быть размещен заподлицо со столбом, ограничивающим проем.

Армирующий пояс и закладная

Главное условие – это размещение верхней плоскости швеллера на нулевом уровне. Нулевой уровень — это плоскость дорожного покрытия в области проема со стороны двора. Когда он не горизонтален, то нулевым считается уровень, выставленный капроновой ниткой. Горизонтальность его обязательно надо проверять строительным уровнем.

Для этого нитку натягивают на нулевом уровне, располагая противоположный конец в 100 мм от несущего столба проема. Таким образом, будущий столб-ловитель будет находиться в одной плоскости с силовой рамой.

Дополнительно! Если уровень чистого пола находится выше реального уровня земли, то можно прибегнуть к выставлению опалубки.

Фундамент выше «нулевого уровня»

Завершающим действием данного этапа является выставление рамы (закладной) по строительному нивелиру. При фиксации закладной можно сразу заложить гофры электропроводки для автоматизации откатных ворот. Их нужно заранее вывести в нужном месте и зафиксировать.

Основа с электропроводкой

Заливка фундамента

Бетонную смесь можно заказать или изготовить самому. Для фундамента нормальной прочности заказывайте заводской бетон марки не ниже M250, а лучше — M500. Вам понадобится приблизительно 1,2-2 куб. метра бетонной смеси. Рекомендуется использовать щебень размером не более 30-40 мм при общем содержании песка не более 30%. Кроме того, если процесс бетонирования припал на зимнее время, то используют бетон со специальными добавками.

После заливки фундаменту нужно дать выстояться не менее 7 дней, или как по СНИПу — 28 дней.

Устройство основы сдвижного портала

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

  • Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
  • Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

  • Форд фокус 3 = 2,01 м.
  • Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
  • Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
  • КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

  • У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
  • Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

  • Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
  • Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
  • Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
  • Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

  1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
  2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
  3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
  4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
  5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
  6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
  7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

  • точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
  • регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
  • возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

  • Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
    Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Основной профиль (несущий профиль для каркаса) Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)

    Достоинства откатных раздвижных ворот хорошо известны: отсутствие ограничений по высоте, низкая парусность, защищенность, простая и надежная автоматика. Но данная конструкция обходится дорого и имеет особые требования к фундаменту, ее общий вес в 2–3 раза больше распашной. Бетонирование проводится по всей длине передвижных створок, плоскость с роликовыми опорами должна быть ровной и широкой. Перекосы недопустимы, вся конструкция жестко фиксируется, малозаглубленного основания недостаточно. В идеале устанавливается свайный фундамент для ворот, каркасно-монолитный тип подходит лишь для устойчивых непромерзающих грунтов и при условии обязательного армирования на глубину не менее 1 метра. Для заливки используется бетон с максимально высокой маркой прочности.

    Оглавление:

    1. Какое основание предпочтительнее?
    2. Сборка каркасно-монолитного
    3. Особенности фундамента на сваях
    4. Что собой представляет винтовой
    5. Цены на услуги профессионалов

    Выбор типа фундамента

    Основными ориентирами служат ожидаемые эксплуатационные нагрузки и характеристики грунта. Для откатных или сдвижных ворот подходят два варианта основания: каркасно-монолитное или свайное. Первый используется в условиях малых сезонных сдвигов грунта, для возведения такого фундамента потребуется не менее недели. Конструкция представляет собой бетонированный П-образный каркас, расположенный с соответствующей стороны проема ворот. Для исключения перекоса рекомендуется придерживаться следующих размеров:

    • Ширина — 60 см.
    • Глубина — на 25 см больше уровня промерзания грунта (от 1,6 до 2 м).
    • Длина — не менее 50 % от ширины проема откатных ворот.

    На суглинках, пучинистых, болотистых участках или при высоком уровне грунтовых вод требуется свайный тип фундамента. Он, в свою очередь, может быть монолитным или винтовым. В первом случае швеллер размещается на опорные армированные столбы, соединенные железобетонной канавкой.

    Такая конструкция считается очень надежной, но укладывается чуть дольше, чем винтовые сваи. Последние располагаются за 1 день, это хороший вариант фундамента, для увеличения долговечности железо обрабатывается антикоррозийными составами и бетонируется. Еще одна свая вкапывается в землю на противоположной стороне проема, вне зависимости от типа основания (если забора недостаточно для опоры).

    Пошаговая технология монтажа

    Каркасно-монолитный фундамент под откатные ворота укладывается в такой последовательности:

    • Разметка по заранее продуманной схеме.
    • Копка траншеи.
    • Установка арматурного каркаса.
    • Приготовление и заливка бетонного раствора, выдержка необходимого для достижения прочности промежутка.

    Под фундамент для откатных ворот требуется ровная, свободная от растений и корней площадка. Траншею выкапывают как минимум на глубину промерзания (в идеале — на 25 см больше). Чем холоднее климат, тем ниже размещается арматурный каркас. На дне трамбуется песок и поверх него гравий: на участках под будущими опорами и под швеллером. Рекомендуется засыпать подушку, толщиной не менее 10 см, на зонах с риском подтапливания — 15.

    Арматурный каркас собирается отдельно, он должен свободно помещаться в выкопанной яме. Закладной элемент имеет П-образную форму, минимальная ширина горизонтального швеллера составляет 20 см. Размеры зависят от параметров проема, так для ворот длиной 4 метра следует заложить фундамент не менее 2 м. Минимальный шаг поперечного армирования — 30–40 см. Возможны два варианта сборки каркаса:

    • сварка арматурной рамы и прикрепление к ней швеллера;
    • приваривание к широкой полосе металла длинных прутьев или уголков.

    После размещения обязательно проверяется уровень закладного элемента (по горизонтали и относительно линии откатных ворот), вдоль швеллера прокладывается проводка.

    Бетон для заливки замешивается в бетономешалке на основе цемента с маркой не ниже М400. Рекомендуются пропорции 1:3:4, для приготовления раствора используется речной кварцевый песок и дресва (рыхлые осадочные породы с фракциями до 30 мм). Если такой наполнитель отсутствует, то допускается его замена гравийным щебнем с размером зерна не более 20 мм. Раствор с умеренной консистенцией заливается в 3–4 этапа, каждый раз он уплотняется, перед укладкой верхнего слоя еще раз удостоверяются в отсутствии пустот на армируемых участках. Монтаж самих откатных ворот проводится не ранее чем через 2 недели после бетонирования, в идеале — спустя месяц. На всех этапах строго отслеживается положение каркаса и швеллера: перекосы и сдвиги недопустимы.

    Технология монтажа свайного основания

    Этот тип фундамента считается самым надежным. В данном случае в землю закапываются винтовые сваи диаметром 75–100 мм, длиной от 1,5 метра. Схема размещения простая: опора на противоположной от подвижной створки стороне, еще одна в начале фундамента и последняя на крайней точке. Оптимальное расстояние между сваями составляет 2,5–3,5 м. На практике это означает, что при длине ворот 6 м трех свай будет достаточно, а при ширине проема 8 м — нет. Если противоположная сторона забора выдерживает высокие нагрузки (имеет опорный столб), то хватает двух.

    Делается небольшая стартовая ямка (меньше диаметра лопастей) на глубину 40 см. Закрутка винтовых свай проводится строго вертикально, на этом этапе привлекается помощник. После установки на требуемую глубину у опоры обрезается верх, вся ее полость заливается цементно-песочным раствором. Эта процедура необходима для увеличения срока эксплуатации сваи, при временном размещении она не проводится. Далее формируется единый свайный фундамент — столбы свариваются со швеллером, канавка заливается бетоном. Места сварки обязательно обрабатываются антикоррозийными составами.

    Прокладка проводов для автоматического управления проводится на любом этапе. При этом следует помнить, что свайный фундамент нуждается в отдельном заземлении (чем дальше от опор, тем лучше). Это связано с тем, что материал швеллера и свай гомогенен, основание проводит ток. Но это скорее преимущество, чем недостаток — конструкции с одинаковыми свойствами служат дольше. При соблюдении правил установки откатные ворота на винтовых сваях простоят не один десяток лет.

    Достоинства винтового фундамента

    Важной характеристикой является выдерживаемый такой опорой вес. Связь прямая: чем тяжелее ворота, тем глубже завинчиваются сваи. В зависимости от толщины и глубины размещения, свайный фундамент выдерживает постройку от 5 до 18 т.

    К преимуществам этой технологии относят:

    • Высокую эксплуатационную способность, вне зависимости от условий грунта.
    • Экономичность.
    • Возможность укладки винтовых свай в зимнее время.
    • Быстрые сроки монтажа и земляных работ.
    • Ремонтопригодность.
    • Простую схему обустройства фундамента.
    • Использование в качестве временной конструкции (бетонировать сваи следует после окончательной установки).

    С точки зрения минимизации финансовых и трудовых затрат это оптимальный вариант. Он уступает в надежности монолитным свайным фундаментам, но зато проем воротной конструкции не ограничен по высоте. Но на сложных грунтах лучше залить соединяющий швеллер железобетоном.

    Стоимость услуг мастеров

    Преимуществом обращения к профессионалам является надежность и качество конструкции, перед началом работ они проводят анализ характеристик грунта и подбирают оптимальный тип основания. В среднем укладка 1 погонного метра армированного бетонного фундамента для откатных ворот обходится в 13 000 рублей. Цена за установку одной сваи с бетонированием на глубину 1,5 м равна 5 000 рублей. На величину затрат влияют размеры и число столбов (не менее 2). Ориентировочная стоимость свайного монолитного фундамент под ключ шириной в 4 метра составляет 30 000.

    Основное предназначение ограды — обозначение границ участка, его защита от вторжения посторонних особ. Кроме забора, располагающегося по периметру территории, эта конструкция включает и ворота, через которые осуществляется вход/въезд в частные владения. Они представлены во многих вариациях, но наиболее удобными являются передвижные полотна. Поскольку они довольно массивные, потребуется соорудить крепкий фундамент под откатные ворота, который выдержит их вес.

    Технологические особенности сдвижной системы

    Передвижной механизм представлен роликами, закрепленными снизу рамы полотна, благодаря которым оно перемещается по специальным направляющим. Это придает откатным воротам ряд преимуществ:

    • у них нет ограничения по высоте;
    • они обладают низкой парусностью (плохо поддаются влиянию ветра);
    • могут быть дополнительно оснащены системой автоматического управления.

    На заметку: сдвижная конструкция стоит дороже обычной, имеет больший вес, требует закладки крепкого основания.

    Определение типа фундамента

    Фундамент для откатных ворот служит для удерживания консольных блоков, на которых фиксируется конструкция. Он возводится в форме многоугольника и располагается непосредственно в почве.

    Для надежности основания необходимо правильно выбрать место под него и сделать точные расчеты. При этом следует учитывать:

    • тип почвы на участке;
    • предполагаемую нагрузку на ворота.

    Под сдвижную конструкцию закладывают:

    • свайный фундамент. Его используют на суглинистых, болотистых грунтах, или там, где подземные воды подходят близко к поверхности. Данное основание может быть монолитным (цельнозаливным) или винтовым (свайным, стержневым). Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях быстро укладывается, его можно вбить за 1 день. Предварительно элементы основания обрабатывают средством от коррозии, а после монтажа дополнительно бетонируют. Цельнозаливной фундамент представлен швеллером, уложенным на армированные столбы, скрепленные общей канавкой из железобетона. Он не уступает в надежности свайному, но закладывается дольше;
    • каркасно-монолитное основание. Оно используется на устойчивых грунтах или почве с незначительными сдвигами. Данное основание состоит из П-образного каркаса, на который опираются консольные блоки, удерживающие раздвижной механизм. Цельнолитой каркасный фундамент под откатные ворота длиной (4-5-6) метров должен иметь длину, составляющую не менее ½ ширины проема ворот, ширину — около 0,6 м, глубину — на 0,25 м ниже отметки промерзания почвы. Данные габариты позволяют избежать перекоса конструкции. На сооружение каркасно-монолитного основания уходит около 1 недели.

    Технология закладки основания для откатной конструкции

    Устройство фундамента для ворот с передвижными полотнами своими руками — процесс, требующий значительных затрат сил и времени. Но если правильно сделать расчеты и придерживаться технологии выполнения работ, то можно собственноручно соорудить качественную и функциональную входную группу. Рассмотрим это на примере закладки каркасно-монолитного основания.

    Разработка схемы

    Работы начинают с определения размеров фундамента. Для этого необходимо знать такие показатели:

    • ширину проема;
    • габариты и вес ворот;
    • тип почвы.

    Оптимальная ширина фундамента — от 0,5 до 0,7 м, глубина — 1,5-2,5 м (точный показатель зависит от промерзаемости почвы), длина основания составляет свыше ½ ширины проема. При этом необходимо сделать отступ с одной стороны входной конструкции для отката полотна. Все эти данные следует отобразить на схеме.

    Внимание: чертеж со всеми размерами позволит сделать расчет материалов, необходимых для сооружения основания, правильно организовать работы по его возведению.

    Подготовительные работы

    Подготовка к сооружению основания под сдвижную конструкцию включает ряд работ. Среди них выравнивание территории, ее зачистка от растительности, корней. Согласно составленной схеме копают траншею необходимых параметров. На ее дне формируют плотную гравийно-песчаную подушку.

    Изготовление металлического каркаса

    Как сделать фундамент для откатных ворот крепким и надежным? Для этого его усиливают закладным элементом. Он представляет собой П-образный каркас, стойки которого сформированы из арматурных прутьев d12 и горизонтального швеллера, ширина которого составляет минимум 20 см. Его предназначение — равномерное распределение напряжения по всей конструкции.

    Длина закладного элемента зависит от габаритов проема. По стандартам она должна составлять не менее ½ ширины ворот. Для откатной конструкции длиной 4 м сооружают металлический каркас длиной 2 м.

    Закладной элемент укрепляют поперечным армированием, которое выполняют с шагом 0,3-0,4 м. Сборка каркаса осуществляется двумя способами:

    • при помощи сварки рамы из арматуры с последующим креплением швеллера;
    • путем приварки к металлической полосе уголков/прутьев.

    Перевязка арматурных прутьев осуществляется при помощи стальной проволоки или сварки. Металлические штыри располагают так, чтобы их верхняя часть не выступала над поверхностью грунта. Горизонтальность монтажа закладного элемента обязательно следует проверять уровнем, иначе существует риск перекоса конструкции.

    Заливка бетона

    Для этого понадобится раствор. Готовится он из цемента и песка в соотношении 1:3. Повысить прочность конструкции можно, насыпать в раствор щебень. Как правильно залить фундамент?

    Заливка траншеи бетоном проводится так, чтобы смесь покрыла не менее 2/3 высоты арматуры. Это поспособствует правильной установке ворот. Столбы для входной конструкции устанавливают заблаговременно. Технологически фундамент для ворот должен захватывать не только проем, но и консольные опоры. Бетонированию подлежит вся плоскость, которую будут занимать передвижные створки.

    При этом необходимо избегать возможного перекоса каркаса. Поверхность под роликовым механизмом должна быть ровной и достаточно широкой для нормального функционирования конструкции.

    На заметку: для получения качественного и надежного основания используется цемент марки не ниже М 500 и щебень фракционностью 30-40. Затвердевание фундамента длится около 2 недель, по нормам СНИП необходимо, чтобы он выстоялся на протяжении 28 дней.

    Фундамент под ворота откатного типа соорудить несложно. Но при этом следует правильно сделать расчет конструкции и строго придерживаться технологии при ее возведении. Только в таком случае автоматическая система будет работать исправно, а откатные ворота будут функциональными и прослужат длительное время.

beton-stroyka.ru

Фундамент для откатных ворот: подготовка чертежей, способы заливки+видео

Добавил(а): Елена Ковтун 25 августа

Откатные автоматические ворота можно сделать и установить самостоятельно, поскольку все этапы работ достаточно просты. Выберите нужные материалы, рассчитайте размеры конструкции и можно приступать. Но все действия необходимо выполнять правильно, и тогда вы сможете изготовить долговечные, а также весьма надёжные откатные ворота на прочном фундаменте.

Фундаменты для откатных ворот различных конструкций

Надёжность откатных ворот прежде всего зависит от качественно выполненного фундамента. Однако выбрать его не так уж и просто, так как многочисленные строительные компании предлагают не менее трёх вариантов основы для откатной конструкции. Каждый вид фундамента имеет свои преимущества и недостатки, в которых необходимо разобраться.

Четыре главных типа фундамента, которые можно устанавливать под откатные ворота:

  • свайный;
  • фундамент на балках;
  • каркасно-монолитный;
  • сплошной ленточный.

Наиболее популярным из них является сплошной ленточный, так как он устойчив к воздействию почвы, но стабильность — явно не самая сильная его сторона. Кроме того, придётся ждать около 10 дней для того, чтобы он хорошо схватился, а это не всегда удобно. Не забывайте также и о том, что закладывать ленточное основание — дело трудоёмкое и дорогостоящее. На таком фундаменте обычно устанавливают рельсовые ворота, которые не нуждаются в особо прочной основе.

Сплошной ленточный фундамент не всегда обеспечивает достаточную устоячивость и стаьильность

Приблизительно такие же недостатки имеет фундамент на балках. Трудоёмкость его установки меньше, зато время ожидания такое же — на этот фундамент нельзя устанавливать конструкцию откатных ворот в течение десяти дней. Его не используют на сложных и нестабильных грунтах. Подходит такой вид фундамента для рельсовых и подвесных ворот.

Свайный фундамент имеет многочисленные преимущества:

  • возможность установки конструкции в любой местности, даже на нестабильном грунте;
  • минимальный денежный расход;
  • моментальный монтаж ворот (сразу после установки фундамента);
  • отсутствие бетонных и земляных работ;
  • лёгкость установки фундамента;
  • надёжность.

Такой тип фундамента можно устраивать даже на болотистых или пучинистых грунтах, а также при повышенных показателях грунтовых вод. Свайные основания очень надёжны, однако устанавливать их необходимо немного дольше, чем другие типы фундаментов. Устанавливать на них можно любой тип ворот.

На свайный фундамент можно устанавливать любой тип откатных ворот

Каркасно-монолитное бетонное основание применяется при незначительных сдвигах почвы, а для его установки нужна минимум неделя. Этот бетонированный прочный каркас П-образной формы нужно располагать со стороны проёма конструкции, и для исключения перекосов он должен иметь следующие размеры:

  • длина — минимум половина от ширины проёма конструкции;
  • глубина — больше уровня промерзания грунта на 25 см;
  • ширина — 60 см.

Подходит такой фундамент для консольных, рельсовых, а также подвесных конструкций.

Каркасно-монолитный фундамент имеет самую высокую прочность и устойчивость среди всех видов оснований для откатных ворот

Основа для откатных автоматических ворот должна быть долговечной, крепкой и соответствующей нормам безопасности.

Подготовка чертежей для устройства фундамента

Современные схемы и чертежи для установки откатных конструкций своими руками должны содержать такие параметры:

  1. Размеры траншеи. Она должна иметь глубину до 1 метра и ширину до 40 см. Длина траншеи — половина длины проёма конструкции.
  2. Схема основания. Оно изготавливается из металлического швеллера шириной от 16 до 20 см. К нему привариваются арматурные ножки размером до 14 мм.
  3. Точные размеры каркаса и полотна ворот с привязкой их к месту расположения фундамента.

Тщательный чертёж поможет соблюсти все важные размеры конструкции.

Фотогалерея: чертежи различных типов фундамента для откатных ворот

Чертёж ленточного основания содержит все необходимые данные для производства монтажных работ На чертеже указывается количество устанавливаемых свай, а также места их установки Чертёж монолитного бетонного основания выполняется в комплексе со схемой установки всех элементов откатных ворот

Как залить ленточный фундамент под откатные ворота

Для того чтобы правильно залить фундамент, требуется изначально подготовить необходимые для работы инструменты и материалы:

  • песок, щебень и цемент для бетонирования;
  • консольные металлические блоки;
  • продольные металлические швеллеры;
  • арматурные прутья и вязальная проволока. Из них собирается каркас;
  • необрезные доски для устройства опалубки;
  • бетономешалку;
  • электро- или газосварку;
  • уровень строительный;
  • рулетку;
  • штыковые и совковые лопаты;
  • лом;
  • опорный швеллер;
  • молоток, ножовку по железу, а также топор и уголок для устройства опалубки.

Лучше не экономить на исходных материалах, так как это может отрицательно сказаться на качестве конструкции, её прочности и соответственно снизить срок эксплуатации откатных ворот.

Приступаем к изготовлению фундамента:

  1. Выкапываем траншею с соответствующими размерами, которые были правильно рассчитаны в чертеже. Её глубина должна быть на 35 см больше точки промерзания грунта.

    Траншею для ленточного фундамента нужно углублять ниже уровня промерзания почвы

  2. Устанавливаем опалубку. Расход раствора уменьшится, если сделать подушку из песка и гравия толщиной 100 мм.

    Опалубка для фундамента собирается из досок толщиной 25–30 см

  3. Из арматуры делаем основу для будущего фундамента. Прутья между собой закрепляем проволокой или с помощью сварки. Расстояние между ними должно быть около 30 см.

    Каркас состоит из арматурных прутьев, жёстко связанных или сваренных между собой

  4. Устанавливаем подготовленный арматурный пояс горизонтально. Выступающую часть углубляем на 12 см ниже поверхности почвы. К краю проёма смещаем его фронтальную часть. Расстояние от пояса до опалубки — минимум 2 см во всех плоскостях.
  5. К поясу привариваем продольный швеллер, полка которого должна находиться на нулевой отметке.

    Продольный швеллер приваривается к арматурному поясу на уровне установки нижней части ворот

  6. В основу помещаем швеллер и связываем его с каркасом. Он необходим для крепления механизма привода откатной конструкции.
  7. Управляющий и силовой шнуры устанавливаем через трубы, расположенные в каркасе. Они должны быть диаметром минимум 25 мм, иначе провод будет провести затруднительно.

    Провода укладываются в трубы, расположенные внутри опалубки

  8. Замешиваем раствор в таких пропорциях: 6 вёдер речного песка, 2 ведра цемента, 2 ведра щебня и необходимое количество воды, чтобы смесь не получилась очень густой. Щебень добавляет бетону прочности. Если планируется использовать готовую бетонную смесь, то она должна быть марки не ниже М200. Для приготовления раствора берём цемент М500.
  9. Заливаем яму приготовленным бетоном так, чтобы пояс не сместился, поскольку от этого зависит возможность эксплуатации ворот. Используем сразу не весь бетон, а только на 1/3 от объёма траншеи. Такой метод заливки фундамента гарантирует отличную фиксацию пояса. В арматурный каркас надо будет установить 3 поперечных швеллера.

    Опалубка заливается бетонным раствором сначала на 1/3 от объёма

  10. Выравниваем швеллеры с соблюдением вертикали и горизонтали. Затем привариваем их к арматурному поясу и заливаем раствором бетона. Для застывания раствора необходимо будет около двух недель или больше в зависимости от времени года и условий погоды.

    После застывания бетона фундамент для установки откатных ворот готов

При устройстве любого типа фундамента сразу закладывается электропроводка.

В итоге мы получаем фундамент, имеющий три поперечных швеллера, расположенных на 7 см ниже проезжей части.

Следует обратить внимание на следующие моменты:

  • при расчёте фундамента необходимо учитывать крепость столбов и массу конструкции, так как нагрузка всех частей ворот на основание может отличаться;
  • бетон нужно заливать как под саму конструкцию, так и под опорные столбы;
  • арматуру для пояса надо приварить или плотно обвязать специальной проволокой;
  • после монтажа закладных, часть траншеи требуется залить бетоном так, чтобы он целиком их не закрывал. Это необходимо для того, чтобы в будущем можно было правильно установить остальную конструкцию;
  • изначально необходимо установить столбы, служащие опорой для ворот.

Обязательно соблюдайте технологию и вышеприведённые правила, поскольку неверно сделанный каркас или фундамент не дадут возможности автоматике откатных ворот нормально работать, что может привести к разрушению некоторых важных частей конструкции ворот.

Видео: заливка фундамента под откатные ворота

Правильно изготовленное опорное основание определяет возможность безотказной эксплуатации и долговечность откатных ворот. На фундамент действуют существенные нагрузки в разных плоскостях (на сжатие, кручение или изгиб). Его можно изготовить и самостоятельно, но при наличии технических характеристик откатной конструкции, правильно составленных чертежей и при некотором строительном опыте.

  • Автор: Елена Ковтун
  • Распечатать

prorab.guru

Как сделать фундамент под откатные ворота?

Конструктивные особенности ворот откатного типа приводят к значительным весовым нагрузкам на их опоры из-за возникающего продольного крена при рабочем закрытом положении. Для того, чтобы не произошло перекоса и искривления всей конструкции, а также чтобы не допустить соприкосновения нижней части ворот с землей, для их монтажа требуется надежная и прочная фундаментная конструкция.

В результате крепление откатных ворот к фундаментному основанию должно обеспечить правильное распределение существующих нагрузок и обеспечить достаточной опорной площадью.

Общее описание оптимальной конструкции фундамента

Практический опыт показал, что лучшая схема фундамента для откатных ворот выполняется в виде буквы П, которая состоит из двух опорных столбов, заглубленных в землю, и армированной перемычки в их верхней части. Такая форма позволяет добиться оптимальной прочности и надежности при наименьшем расходе строительных материалов.

Первый опорный столб монтируется параллельно оси воротного столба, в сторону которого отъезжают открывающиеся ворота. Вторая фундаментная опора должна располагаться на расстоянии, которое равно длине вылета бокового раскоса. Чаще всего эта длина равняется половине ширины ворот.

В массив верхней соединяющей створки устанавливаются закладные анкера для того, чтобы укрепить приводной механизм и опорно-скользящие ролики.

В наилучшей, но и более дорогой конструкции, поверхность этой балки закрывается швеллером соответствующего номера. В этом случае крепления роликов и приводного механизма можно легко зафиксировать при помощи электросварки. Установка самого швеллера производится при помощи тех же закладных анкерных болтов.

Более дешевой, но менее прочной заменой может быть стальная полоса толщиной 6-8 мм. Ее жесткость несколько ниже, чем у П-образного сечения, а поэтому количество фундаментных болтов должно быть увеличено.

Общий чертеж 1. Общий чертеж 2.

В случае отказа от использования несущего швеллера, комплект приводных элементов необходимо приобрести до начала монтажа фундаментной конструкции. Это позволит произвести точное позиционирование закладных деталей и правильную установку оборудования в дальнейшем.

Определение возможных нагрузок на конструкцию

Наибольшие нагрузки на фундамент происходят в то время, когда подвижная створка находится в почти закрытом положении. В этот момент плечевое усилие от веса створки максимальное. После того, как ворота закрылись, их дальняя от фундамента часть попадает в уловитель и нагрузка с обеих сторон уравновешивается.

Бетонный столб, который расположен ближе к проему ворот, служит опорной точкой, воспринимающей наибольшую часть нагрузки, направленной почти вертикально вниз. На второй столб, удаленный от проема, приходится нагрузка, направленная в противоположном направлении. Поэтому для лучшей устойчивости его рекомендуется заливать под углом до 15˚ по отношению к вертикали.

Прочность горизонтального несущего пояса рассчитывается как сопротивление на изгиб обычной армированной бетонной балки. При этом сила, направленная вертикально, соответствует массе ворот, умноженной на соотношение рабочей ширины створки к длине вылета этой горизонтальной балки.

Глубина положения нижнего края опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунтов. Это защитит конструкцию от воздействия сил пучения почвы в холодное время года.

Этапы проведения работ

Комплекс работ по монтажу фундамента для откатных ворот выполняется в 4 этапа:

  • земляные работы;
  • сборка каркаса из стальной арматуры;
  • изготовление закладных деталей и их установка;
  • заливка фундамента.

Каждый этап имеет свои особенности и требования к его выполнению. О том, как сделать такую фундаментную конструкцию, рассказывается в приведенной далее инструкции, а в конце статьи вы сможете посмотреть весь этот процесс на видео.

Выполнение земляных работ

Разработка грунта начинается с выкапывания траншеи под заливку верхней горизонтальной балки, которая должна проходить рядом с нижним основанием забора.

Ширина 400 мм обеспечит надежное закрепление на ее поверхности приводных и подвижных механизмов. В случае сильно осыпающегося грунта ширину необходимо принять на 150-200 мм для возможности установки опалубки.

Глубина зависит от расчетной нагрузки и составляет:

  • 300-350 мм при массе створки до 800 кг и длине до 5 метров;
  • 350-400 мм при массе створки 800-1000 кг и длиной 5 метров;
  • 400-450 мм при массе створки 1000-1200 кг и длиной 6 метров.

После того, как горизонтальная траншея будет отрыта, можно приступать к выкапыванию вертикальных ям для армирования и заливке столбов. Достаточное сечение первого столба — 400х400 мм, а глубина этой ямы должна быть на 20-30 см ниже точки промерзания грунта.

Сечение ямы для второго столба — 500х400 мм. Увеличение размера необходимо для возможности устройства наклона столба, которое обеспечивается наклонной установкой доски или подобного материала.

В вырытые ямы засыпается песок слоем 15-20 см и хорошо трамбуется с проливом воды. По стенкам ям и на дно нужно уложить полосы геотекстиля. Проще всего это сделать, сшив мешки из этого материала в соответствии с необходимым сечением столбов.

По краям горизонтальной траншеи устанавливается опалубка из деревянных досок, верх которых возвышается над уровнем земли на 2-4 см.

Он определит высоту установки створки ворот. Дно траншеи и опалубка так же должны быть покрыты слоем геотекстиля. Все стыки между отдельными полосами полотна соединяются скобами или с помощью термической пайки.

Сборка и установка армирующего каркаса

Полная конструкция состоит из трех каркасов прямоугольной формы, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12-18 мм и имеющих в сечении по 4 рабочих прута. Для обеспечения поверхностного бетонного слоя для защиты арматуры от коррозии, размер сечения каркасов для столбов — 280х280 мм, с выпуском стержней вверх на 300 мм.

Готовый каркас.

Для горизонтальной балки чертеж сечения каркаса зависит от ее размеров, но в любом случае он должен обеспечивать защитный слой бетона не менее чем в 50 мм. Верхние пруты должны иметь увеличенное сечение 16-18 мм, а нижние могут быть 12-14 мм. Это связано с повышенной нагрузкой на поверхность балки.

Рабочие пруты могут соединяться между собой отрезками арматуры диаметром 8-10 мм с проволочным увязыванием или с использованием сварки. Второй способ менее желателен, поскольку приводит к сильному термическому нагреву материала и изменению его свойств.

Арматурные каркасы столбов устанавливаются в ямы. После этого укладывают горизонтальную часть и все три элемента соединяют в единую конструкцию.

Установка закладных фундаментных болтов

В конструкции фундамента закладные анкера должны быть установлены:

  • над серединой каждого из несущих столбов для возможности монтажа опорных роликов;
  • в любом удобном месте между двумя анкерами для установки приводного механизма.

Государственным стандартом предусматривается 6 видов закладных фундаментных болтов и их можно приобрести в магазине и сделать на заказ. Но если вы делаете фундамент для откатных ворот своими руками, то можно использовать самые простые анкера, которые представляют собой металлический прут с одним загнутым краем и резьбой с другой стороны.

При установке загнутые крюки должны быть направлены внутрь бетонной конструкции.

Юстировку положения анкеров лучше всего сделать с использованием доски или другого плоского материала, который можно использовать для изготовления установочного шаблона. В доске нужно просверлить отверстия в местах установки закладных элементов вставить в них анкера, так чтобы часть резьбы была на поверхности, а затем закрепить их при помощи гаек.

Читайте также:  Преимущества и недостатки свайно-ленточных фундаментовЗакладные для крепления ворот.

После заливки бетонной смеси такая, конструкция опускается в свежий бетон до того момента, пока доска не ляжет плотно на поверхность. Точность такой установки закладных будет обеспечена. Привязывать и закреплять закладные элементы на арматурный каркас не следует, поскольку могут возникать изгибающие усилия, которые не обеспечат точной установки направляющих роликов и привода.

Укладка бетонной смеси

Основным затруднением при укладке бетона в частном строительстве является его качественное уплотнение. Погружных вибраторов во время этой работы обычно нет и уплотнение приходится делать «штыреванием» при постепенной заливке смеси слоями по 30-50 см. Если глубина ямы превышает 2 метра, то рекомендуется сперва залить бетонную смесь слоем 0,5-1,0 метра, а после этого установить в них арматурный каркас.

Бетонная смесь должна соответствовать марке М200 с классом прочности не ниже B15. На фото показано, как правильно залить фундамент для откатных ворот.

Применение винтовых свай для устройства фундамента

Свайный фундамент будет хорошо удерживать конструкцию ворот и обеспечит их достаточную устойчивость. Однако выполнение таких работ часто оказывается более дорогим и сложным.

Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях может быть собран только до момента строительства забора. В противном случае у вас не будет технической возможности провернуть сваи, а значит и установить их.

Кроме того, в качестве горизонтальной балки (ростверка) потребуется устанавливать стальной швеллер, поскольку только он способен обеспечить устойчивость при возникающих диагональных нагрузках.

Видео по теме

fundamentclub.ru

Фундамент под откатные ворота своими руками

Основное предназначение ограды — обозначение границ участка, его защита от вторжения посторонних особ. Кроме забора, располагающегося по периметру территории, эта конструкция включает и ворота, через которые осуществляется вход/въезд в частные владения. Они представлены во многих вариациях, но наиболее удобными являются передвижные полотна. Поскольку они довольно массивные, потребуется соорудить крепкий фундамент под откатные ворота, который выдержит их вес.

Технологические особенности сдвижной системы

Передвижной механизм представлен роликами, закрепленными снизу рамы полотна, благодаря которым оно перемещается по специальным направляющим. Это придает откатным воротам ряд преимуществ:

  • у них нет ограничения по высоте;
  • они обладают низкой парусностью (плохо поддаются влиянию ветра);
  • могут быть дополнительно оснащены системой автоматического управления.

На заметку: сдвижная конструкция стоит дороже обычной, имеет больший вес, требует закладки крепкого основания.

Определение типа фундамента

Фундамент для откатных ворот служит для удерживания консольных блоков, на которых фиксируется конструкция. Он возводится в форме многоугольника и располагается непосредственно в почве.

Для надежности основания необходимо правильно выбрать место под него и сделать точные расчеты. При этом следует учитывать:

  • тип почвы на участке;
  • предполагаемую нагрузку на ворота.

Под сдвижную конструкцию закладывают:

  • свайный фундамент. Его используют на суглинистых, болотистых грунтах, или там, где подземные воды подходят близко к поверхности. Данное основание может быть монолитным (цельнозаливным) или винтовым (свайным, стержневым). Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях быстро укладывается, его можно вбить за 1 день. Предварительно элементы основания обрабатывают средством от коррозии, а после монтажа дополнительно бетонируют. Цельнозаливной фундамент представлен швеллером, уложенным на армированные столбы, скрепленные общей канавкой из железобетона. Он не уступает в надежности свайному, но закладывается дольше;
  • каркасно-монолитное основание. Оно используется на устойчивых грунтах или почве с незначительными сдвигами. Данное основание состоит из П-образного каркаса, на который опираются консольные блоки, удерживающие раздвижной механизм. Цельнолитой каркасный фундамент под откатные ворота длиной (4-5-6) метров должен иметь длину, составляющую не менее ½ ширины проема ворот, ширину — около 0,6 м, глубину — на 0,25 м ниже отметки промерзания почвы. Данные габариты позволяют избежать перекоса конструкции. На сооружение каркасно-монолитного основания уходит около 1 недели.

Технология закладки основания для откатной конструкции

Устройство фундамента для ворот с передвижными полотнами своими руками — процесс, требующий значительных затрат сил и времени. Но если правильно сделать расчеты и придерживаться технологии выполнения работ, то можно собственноручно соорудить качественную и функциональную входную группу. Рассмотрим это на примере закладки каркасно-монолитного основания.

Разработка схемы

Работы начинают с определения размеров фундамента. Для этого необходимо знать такие показатели:

  • ширину проема;
  • габариты и вес ворот;
  • тип почвы.

Оптимальная ширина фундамента — от 0,5 до 0,7 м, глубина — 1,5-2,5 м (точный показатель зависит от промерзаемости почвы), длина основания составляет свыше ½ ширины проема. При этом необходимо сделать отступ с одной стороны входной конструкции для отката полотна. Все эти данные следует отобразить на схеме.

Внимание: чертеж со всеми размерами позволит сделать расчет материалов, необходимых для сооружения основания, правильно организовать работы по его возведению.

Подготовительные работы

Подготовка к сооружению основания под сдвижную конструкцию включает ряд работ. Среди них выравнивание территории, ее зачистка от растительности, корней. Согласно составленной схеме копают траншею необходимых параметров. На ее дне формируют плотную гравийно-песчаную подушку.

Изготовление металлического каркаса

Как сделать фундамент для откатных ворот крепким и надежным? Для этого его усиливают закладным элементом. Он представляет собой П-образный каркас, стойки которого сформированы из арматурных прутьев d12 и горизонтального швеллера, ширина которого составляет минимум 20 см. Его предназначение — равномерное распределение напряжения по всей конструкции.

Длина закладного элемента зависит от габаритов проема. По стандартам она должна составлять не менее ½ ширины ворот. Для откатной конструкции длиной 4 м сооружают металлический каркас длиной 2 м.

Закладной элемент укрепляют поперечным армированием, которое выполняют с шагом 0,3-0,4 м. Сборка каркаса осуществляется двумя способами:

  • при помощи сварки рамы из арматуры с последующим креплением швеллера;
  • путем приварки к металлической полосе уголков/прутьев.

Перевязка арматурных прутьев осуществляется при помощи стальной проволоки или сварки. Металлические штыри располагают так, чтобы их верхняя часть не выступала над поверхностью грунта. Горизонтальность монтажа закладного элемента обязательно следует проверять уровнем, иначе существует риск перекоса конструкции.

Заливка бетона

Для этого понадобится раствор. Готовится он из цемента и песка в соотношении 1:3. Повысить прочность конструкции можно, насыпать в раствор щебень. Как правильно залить фундамент?

Заливка траншеи бетоном проводится так, чтобы смесь покрыла не менее 2/3 высоты арматуры. Это поспособствует правильной установке ворот. Столбы для входной конструкции устанавливают заблаговременно. Технологически фундамент для ворот должен захватывать не только проем, но и консольные опоры. Бетонированию подлежит вся плоскость, которую будут занимать передвижные створки.

При этом необходимо избегать возможного перекоса каркаса. Поверхность под роликовым механизмом должна быть ровной и достаточно широкой для нормального функционирования конструкции.

На заметку: для получения качественного и надежного основания используется цемент марки не ниже М 500 и щебень фракционностью 30-40. Затвердевание фундамента длится около 2 недель, по нормам СНИП необходимо, чтобы он выстоялся на протяжении 28 дней.

Фундамент под ворота откатного типа соорудить несложно. Но при этом следует правильно сделать расчет конструкции и строго придерживаться технологии при ее возведении. Только в таком случае автоматическая система будет работать исправно, а откатные ворота будут функциональными и прослужат длительное время.

zaborstroj.ru

Закладная для откатных ворот

Создание проема для откатных ворот

Необходимо провести земельные работы по установке двух столбов (сечение столбов «квадрат» 80х80х3500), ограничивающие проем ( в вашем случае больше на ширину кирпича и кирпичной кладки). Глубина бетонирования каждого столба 1500мм.

Если вы задумали сделать столб из кирпича, пеноблока или обложить его каким – либо облицовочным материалом, тогда вам необходимо выполнить в теле столба закладные элементы, которые потребуются для монтажа откатных ворот, согласно схеме:

Создание проема под калитку

Для создания проема под калитку, которая будет расположена рядом с воротами ставим и бетонируем дополнительно еще один столб (сечение столба «квадрат» 80х80х3500). Глубина бетонирования 1500мм. Закладные элементы на любой высоте внутри проема.

Бетонирование закладной для откатных ворот

Самое важное в откатных воротах – фундамент, который является основой для монтажа роликовых тележек, монтажа электропривода и является противовесом полотка ворот. Закладная бетонируется около столба стороны отката. Длинна швеллера (ширина 200мм), на который будет смонтированы роликовые тележки – половина проема ворот. В нашем случае длинна фундамента со швеллером 2000мм. Глубина бетонирования основы фундамента 1500мм.

Общая суммарная мощность электропривода, фотоэлементов, сигнальной лампы не превышает 400 ват. Для подключения требуется 220 вольт, желательно со стабилизатором. Подключение к воротам заводится в отдельный пакетник в электрощите. Можно использовать электрокабель длинной до 15 п.м. сечением 1,5 кВт, более 15 п.м. до 2,5 кВт. Прокладка кабеля по земле, в том числе между столбами ограничивающие проем ворот, в гофре или трубе.

Заказы онлайн

Фундамент под откатные ворота длиной 4 метра

Сегодня большой популярностью среди застройщиков пользуются откатные ворота. Конструкцией такой системы предусмотрено наличие специального фундамента и закладной. Это связано с большой парусностью полотна таких ворот, особенно при сильных ветрах.

Поэтому необходимо соорудить фундамент под откатные ворота длиной 4 метра для того, чтобы обеспечить всей конструкции достаточную устойчивость и прочность.

Технология сооружения фундамента

Процесс установки таких ворот предполагает сооружение надежного основания. В зависимости от состава грунта, выбирается тип фундамента. Наиболее распространенным способом создания прочной основы раздвижной системе является бетонирование под опоры ее конструкции.

Технологией предусмотрены следующие строительные этапы:

Все строительные работы должны проводиться в соответствие с разработанным проектом, предусматривающим использование определенных материалов и оборудования. Перед началом сооружения такой конструкции тщательно изучается состав грунта на участке.

Подготовительный этап

Профессиональные строители утверждают, что устойчивость откатных ворот и длительный срок их службы напрямую зависит от надежной и прочной бетонной основы. Она должна сооружаться по всем нормам, выдерживая технологические требования.

Правильно устроенный фундамент способен обеспечить всем механизмам бесперебойную и длительную эксплуатацию. При этом необходимо помнить о том, что более тяжелой конструкции должна соответствовать более мощная «подушка».

Вначале производится разметка земельного участка, согласно плану. Для устройства фундамента под откатные ворота длиной 4 метра необходима площадка размером половины проема такого портала. Соответственно, для четырехметрового проема нужно обеспечить участок под основание длиной приблизительно 2 м.

При этом его ширину обычно делают 0,5 м. Размечается площадка под котлован с внутренней стороны ворот в стороне от проезда.

На практике, бетонное основание располагается с той стороны проема, в которую будет открываться створка ворот. Разметка участка производится при помощи колышек, веревки или проволоки.

При этом необходимо обеспечить прямые углы, проверить которые можно при помощи строительного угольника с длиной сторон не меньше 1 метра. Колышки вбиваются по углам, после чего натягивается веревка.

Этап земляных работ

После проведения разметки площадки приступают к выкапыванию котлована, глубина которого обычно выполняется в пределах 1,7 м, в зависимости от уровня промерзания почвы. Такие параметры определяются средними показателями климатических условий региона. Они обычно указаны в документах по строительной геофизике и климатологии.

Стандартные модели ворот такого типа рассчитаны на определенный размер котлована, минимальная глубина которого составляет 1,5 м при ширине 0,5 м.

Выкапывание ямы под фундамент можно производить как вручную, так и с применением специальной техники. Между тем, учитывая небольшие размеры котлована, такие работы лучше всего выполнять без привлечения технических средств.

Важно! Формирование такого котлована требует аккуратности и соблюдения точных размеров, что вполне возможно при использовании традиционного ручного инструмента.

На дно выкопанного котлована, который является основой для установки силовой рамы под конструкцию сдвижных ворот, укладывается подушка, состоящая из слоя гравия и песка. Ее толщина обычно составляет от 10 до 18 см. Также производятся работы по уплотнению равномерно уложенной подушки с тем, чтобы исключить вероятность проседания будущего основания.

Монтаж закладной

На практике, в качестве опоры для конструкции ворот лучше использовать швеллер, к которому приваривается каркас из арматуры. Такой элемент будет основой для роликового механизма и автоматики.

Монтаж закладной выполняется в несколько этапов, а именно:

  • Отрезание швеллера определенной длины;
  • Отрезание стоек из металлического профиля;
  • Приваривание к швеллеру перпендикулярных элементов из профильной трубы;
  • Обвязка закладной металлическим каркасом из прутьев;
  • Проверка конструкции на соблюдение перпендикулярности и горизонтальности балки.

Закладная является наиболее важным элементом фундамента ворот откатного типа, поэтому ее монтаж производится с четким соблюдением всех размеров и уровней. После монтажа такой конструкции нужно установить опалубку в вырытом под нее котловане.

Установка закладной и ее заливка бетоном

Главным условием таких работ является обеспечение верхней плоскости несущего швеллера нулевого уровня, которым считается поверхность дорожного покрытия в области обустраиваемого проема с внутренней стороны. Вся конструкция закладной опускается в оснащенный опалубкой котлован швеллером вверх.

Важно! Выставляя закладную в котловане, ее горизонтальность обязательно проверяется при помощи длинного строительного уровня.

Надежный фундамент под откатные ворота длиной 4 метра обеспечивается правильно смонтированной конструкцией закладной и ее установкой в котловане с четким соблюдением горизонтальности уровней.

Выравнивание такой металлической основы в яме производится при помощи распорок из бруса или прутьев. После успешной установки закладной производится заливка котлована бетонной смесью.

Раствор бетона можно изготовить самостоятельно либо заказать на профильном предприятии. Второй вариант более подходящий, поскольку изготовленная в заводских условиях смесь более однородна и эластична. Заливая раствор в котлован, необходимо производить его уплотнение, используя при этом вибрационное устройство.

После заливки бетона следует еще раз проверить уровень несущего швеллера.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Схема фундамента для откатных ворот

Достоинства откатных раздвижных ворот хорошо известны: отсутствие ограничений по высоте, низкая парусность, защищенность, простая и надежная автоматика. Но данная конструкция обходится дорого и имеет особые требования к фундаменту, ее общий вес в 2–3 раза больше распашной. Бетонирование проводится по всей длине передвижных створок, плоскость с роликовыми опорами должна быть ровной и широкой. Перекосы недопустимы, вся конструкция жестко фиксируется, малозаглубленного основания недостаточно. В идеале устанавливается свайный фундамент для ворот, каркасно-монолитный тип подходит лишь для устойчивых непромерзающих грунтов и при условии обязательного армирования на глубину не менее 1 метра. Для заливки используется бетон с максимально высокой маркой прочности.

Выбор типа фундамента

Основными ориентирами служат ожидаемые эксплуатационные нагрузки и характеристики грунта. Для откатных или сдвижных ворот подходят два варианта основания: каркасно-монолитное или свайное. Первый используется в условиях малых сезонных сдвигов грунта, для возведения такого фундамента потребуется не менее недели. Конструкция представляет собой бетонированный П-образный каркас, расположенный с соответствующей стороны проема ворот. Для исключения перекоса рекомендуется придерживаться следующих размеров:

  • Ширина — 60 см.
  • Глубина — на 25 см больше уровня промерзания грунта (от 1,6 до 2 м).
  • Длина — не менее 50 % от ширины проема откатных ворот.

На суглинках, пучинистых, болотистых участках или при высоком уровне грунтовых вод требуется свайный тип фундамента. Он, в свою очередь, может быть монолитным или винтовым. В первом случае швеллер размещается на опорные армированные столбы, соединенные железобетонной канавкой.

Такая конструкция считается очень надежной, но укладывается чуть дольше, чем винтовые сваи. Последние располагаются за 1 день, это хороший вариант фундамента, для увеличения долговечности железо обрабатывается антикоррозийными составами и бетонируется. Еще одна свая вкапывается в землю на противоположной стороне проема, вне зависимости от типа основания (если забора недостаточно для опоры).

Пошаговая технология монтажа

Каркасно-монолитный фундамент под откатные ворота укладывается в такой последовательности:

  • Разметка по заранее продуманной схеме.
  • Копка траншеи.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Приготовление и заливка бетонного раствора, выдержка необходимого для достижения прочности промежутка.

Под фундамент для откатных ворот требуется ровная, свободная от растений и корней площадка. Траншею выкапывают как минимум на глубину промерзания (в идеале — на 25 см больше). Чем холоднее климат, тем ниже размещается арматурный каркас. На дне трамбуется песок и поверх него гравий: на участках под будущими опорами и под швеллером. Рекомендуется засыпать подушку, толщиной не менее 10 см, на зонах с риском подтапливания — 15.

Арматурный каркас собирается отдельно, он должен свободно помещаться в выкопанной яме. Закладной элемент имеет П-образную форму, минимальная ширина горизонтального швеллера составляет 20 см. Размеры зависят от параметров проема, так для ворот длиной 4 метра следует заложить фундамент не менее 2 м. Минимальный шаг поперечного армирования — 30–40 см. Возможны два варианта сборки каркаса:

  • сварка арматурной рамы и прикрепление к ней швеллера;
  • приваривание к широкой полосе металла длинных прутьев или уголков.

После размещения обязательно проверяется уровень закладного элемента (по горизонтали и относительно линии откатных ворот), вдоль швеллера прокладывается проводка.

Бетон для заливки замешивается в бетономешалке на основе цемента с маркой не ниже М400. Рекомендуются пропорции 1:3:4, для приготовления раствора используется речной кварцевый песок и дресва (рыхлые осадочные породы с фракциями до 30 мм). Если такой наполнитель отсутствует, то допускается его замена гравийным щебнем с размером зерна не более 20 мм. Раствор с умеренной консистенцией заливается в 3–4 этапа, каждый раз он уплотняется, перед укладкой верхнего слоя еще раз удостоверяются в отсутствии пустот на армируемых участках. Монтаж самих откатных ворот проводится не ранее чем через 2 недели после бетонирования, в идеале — спустя месяц. На всех этапах строго отслеживается положение каркаса и швеллера: перекосы и сдвиги недопустимы.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Технология монтажа свайного основания

Этот тип фундамента считается самым надежным. В данном случае в землю закапываются винтовые сваи диаметром 75–100 мм, длиной от 1,5 метра. Схема размещения простая: опора на противоположной от подвижной створки стороне, еще одна в начале фундамента и последняя на крайней точке. Оптимальное расстояние между сваями составляет 2,5–3,5 м. На практике это означает, что при длине ворот 6 м трех свай будет достаточно, а при ширине проема 8 м — нет. Если противоположная сторона забора выдерживает высокие нагрузки (имеет опорный столб), то хватает двух.

Делается небольшая стартовая ямка (меньше диаметра лопастей) на глубину 40 см. Закрутка винтовых свай проводится строго вертикально, на этом этапе привлекается помощник. После установки на требуемую глубину у опоры обрезается верх, вся ее полость заливается цементно-песочным раствором. Эта процедура необходима для увеличения срока эксплуатации сваи, при временном размещении она не проводится. Далее формируется единый свайный фундамент — столбы свариваются со швеллером, канавка заливается бетоном. Места сварки обязательно обрабатываются антикоррозийными составами.

Прокладка проводов для автоматического управления проводится на любом этапе. При этом следует помнить, что свайный фундамент нуждается в отдельном заземлении (чем дальше от опор, тем лучше). Это связано с тем, что материал швеллера и свай гомогенен, основание проводит ток. Но это скорее преимущество, чем недостаток — конструкции с одинаковыми свойствами служат дольше. При соблюдении правил установки откатные ворота на винтовых сваях простоят не один десяток лет.

Достоинства винтового фундамента

Важной характеристикой является выдерживаемый такой опорой вес. Связь прямая: чем тяжелее ворота, тем глубже завинчиваются сваи. В зависимости от толщины и глубины размещения, свайный фундамент выдерживает постройку от 5 до 18 т.

К преимуществам этой технологии относят:

  • Высокую эксплуатационную способность, вне зависимости от условий грунта.
  • Экономичность.
  • Возможность укладки винтовых свай в зимнее время.
  • Быстрые сроки монтажа и земляных работ.
  • Ремонтопригодность.
  • Простую схему обустройства фундамента.
  • Использование в качестве временной конструкции (бетонировать сваи следует после окончательной установки).

С точки зрения минимизации финансовых и трудовых затрат это оптимальный вариант. Он уступает в надежности монолитным свайным фундаментам, но зато проем воротной конструкции не ограничен по высоте. Но на сложных грунтах лучше залить соединяющий швеллер железобетоном.

Стоимость услуг мастеров

Преимуществом обращения к профессионалам является надежность и качество конструкции, перед началом работ они проводят анализ характеристик грунта и подбирают оптимальный тип основания. В среднем укладка 1 погонного метра армированного бетонного фундамента для откатных ворот обходится в 13 000 рублей. Цена за установку одной сваи с бетонированием на глубину 1,5 м равна 5 000 рублей. На величину затрат влияют размеры и число столбов (не менее 2). Ориентировочная стоимость свайного монолитного фундамент под ключ шириной в 4 метра составляет 30 000.

Источники: http://rollet.moscow/shema-betonirovaniya-zakladnoj, http://sdelai-fundament.ru/fundament-pod-otkatnye-vorota-dlinoj-4-metra.html, http://stroitel-list.ru/fundament/sxema-fundamenta-dlya-otkatnyx-vorot.html

zabor-pro.ru

Как сделать фундамент под откатные ворота

Для установки откатных ворот необходимо надёжное основание, выполненное с учётом нескольких специфических требований. Предлагаем рассмотреть основные вопросы относительно степени заглубления такого фундамента, расположения закладных элементов, схемы армирования и этапов выполнения работ.

Конфигурация фундамента под откатные ворота

Из-за значительной длины вылета створки основание откатных ворот испытывает существенные нагрузки в виде продольного крена. Чтобы противодействовать им, фундамент должен обладать достаточной площадью соприкосновения с грунтом, правильной схемой распределения воздействий и высокой конструкционной прочностью. При этом важно обеспечить минимальный расход материалов — арматуры и бетонной смеси.

Как показала практика, наиболее выгодным форм-фактором фундамента для откатных ворот служит П-образная конструкция, состоящая из двух столбов и верхнего пояса, связывающего их между собой. Первый столб располагается параллельно столбу, ограничивающему проём ворот со стороны расположения приводного механизма. Второй столб удалён от проёма ровно на расстояние вылета нижней балки, соединённой со створкой раскосом. В общем случае производители откатных ворот делают вылет балки длиной не меньше половины ширины основной створки.

1 — швеллер №20; 2 —арматурный каркас; 3 — электрический привод; 4 — роликовые опоры; 5 — поддерживающие ролики; 6 — створка ворот; 7 — зубчатая рейка; 8 — концевой ролик; 9 — нижний уловитель; 10 — верхний уловитель

Верхний связывающий пояс должен содержать закладные элементы анкеровки, предназначенные для крепления опорных роликов и приводного механизма. В ряде случаев можно рекомендовать укладку в верхнюю грань стального швеллера за номером от 16 до 20. При такой конструкции фундамента гораздо проще позиционировать привод с блоками опорных роликов и закрепить их при помощи сварки, но подобное устройство не лишено недостатков. Главным фактором риска считаются коррозионные процессы, возникающие из-за отсутствия защитного слоя бетона, при этом возможно разрушение структуры не только верхнего пояса, но и всего фундамента. Также гладкая поверхность швеллера не обеспечивает достаточно высокого сцепления с бетонной массой, поэтому армирование в любом случае должно присутствовать.

Если комплект приводных механизмов для откатных ворот закуплен до начала строительства фундамента, гораздо проще будет обойтись анкеровками, которые устанавливают в толщу бетонного изделия. Если точные установочные размеры для привода неизвестны, следует обустроить универсальную монтажную плоскость. В наиболее надёжном варианте устройства она представлена широкой металлической пластиной, имеющей множественные точки крепления к арматуре фундамента.

Действующие нагрузки

Чтобы устроить фундамент под откатные ворота с минимальными затратами материалов и трудовых усилий, следует понимать механику его работы. Здесь на руку играет тот факт, что конструкция имеет ограниченное число сосредоточенных нагрузок.

Поскольку основное воздействие на фундамент от створки осуществляется в её закрытом положении, схема распределения нагрузок может быть рассчитана довольно просто. Столб фундамента, расположенный ближе к проёму, служит точкой опоры и воспринимает основную массу ворот, направленную по вертикальной оси. Поскольку в закрытом положении крайняя свободная часть створки опирается на уловитель, моментом искривления и ветровыми нагрузками можно пренебречь.

Второй столб, расположенный на удалении от проёма, испытывает нагрузку в обратном направлении. Устойчивость фундамента во многом определяется мощностью связывающего пояса и формой второго столба. Для противодействия вырывающим нагрузкам его грань, обращённая внутрь, выполняется скошенной под углом в 10–15°. При этом прочность верхнего пояса можно рассчитать по сопротивлению изгибу обычной бетонной балки: сила, действующая вертикально вверх, будет равна массе ворот, умноженной на соотношение длин плеч рычага, то есть отношению основной ширины створки к длине вылета нижней балки.

Не следует пренебрегать и временными нагрузками. П-образная форма фундамента не особо выгодна для противодействия силам морозного пучения, поэтому столбы должны либо иметь длину, превышающую глубину промерзания, либо окружаться гигроскопичной несжимаемой оболочкой.

Как проще провести земляные работы

Проведение земляных работ начинается с рытья траншеи под верхний армопояс. Он примыкает вплотную к основанию забора без жёсткой связи с ней, имеет ширину не менее 40 см и глубину, соответствующую действующему классу нагрузок. Чтобы быть уверенным в прочности связывающего пояса, можно руководствоваться простой схемой: глубина подземной части в 25 см при массе створки до 1000 кг и 35–40 см при массе створки свыше 1000 кг и её длине не более 5 метров.

На втором этапе роются ямы для бетонирования столбов. Стенки ям можно использовать в качестве готовой опалубки, только если грунт не слишком рыхлый. Если стенки сильно осыпаются, ямы следует рыть на ширину в 10–15 см больше с каждой стороны для устройства щитовой опалубки. Сечение столбов — квадрат, сторона которого равна ширине верхнего связывающего пояса.

Вырыть ямы под столбы можно достаточно просто обычной штыковой лопатой. После зарубки по краям и разрыхления дна выемка грунта производится штукатурным ковшиком. Когда глубина ям становится слишком большой и выемку не произвести руками, ручку ковша следует удлинить стальной трубой и выгребать разрыхленный грунт, прижимая ковш к стенке ямы.

При выкапывании ямы под второй столб необходимо увеличить её ширину с внутренней части примерно на 1/5 от глубины залегания фундамента. Другой вариант — заглубить второй столб хотя бы на 1/3 больше длины первого. Чтобы обеспечить наклон внутренней грани, в яму укладывается отрезок пенопластовой плиты.

После того как ямы вырыты, на их дно насыпают ПГС слоем около 20 см и трамбуют подушку колодой. Далее в опалубку вкладывают мешки из полиэтиленовой плёнки, соответствующие размерам «ног» фундамента. Верхние края мешков нужно подрезать и завернуть на дно траншеи под армопояс. Надземная часть фундамента формируется опалубкой из досок шириной в 200–250 мм, верхняя грань которых выводится в общий горизонт. В опалубку и траншею также укладывается гидроизоляция — полиэтиленовый рукав, верхние края которого выворачивают наружу и крепят скобами к внешним сторонам палуб. Внутри перехлёсты плёнки фиксируются обычным скотчем.

Сборка арматурного каркаса

Армирование фундамента под откатные ворота представлено тремя прямоугольными каркасами, в каждом из которых имеется по четыре ряда рабочей арматуры толщиной около 14 мм. Два каркаса собираются для столбов с тем расчётом, чтобы со всех сторон образовались защитные слои бетона не менее 60 мм, а выпуск стержней вверх составлял порядка 30–35 см.

Армирование фундамента под откатные ворота: 1 — рабочая арматура Ø14 мм; 2 — песчано-гравийная смесь; 3 — бетон В15; 4 — конструкционная арматура Ø10 мм; 5 — рабочая арматура Ø 16 мм; 6 — закладные анкеры

Армирование связывающего пояса должно обеспечивать достаточную прочность для удержания массы ворот. Ввиду направления действия нагрузок усиленное армирование устанавливается в верхней части пояса — это две нитки рифлёной арматуры диаметром 16–18 мм. Нижний ряд из двух прутьев толщиной по 12–14 мм предназначен для обеспечения общей стабильности бетонной конструкции и противодействия временным нагрузкам. Между собой рабочая арматура соединяется прямоугольными хомутами из конструкционной гладкой арматуры толщиной 8–10 мм.

После укладки верхнего арматурного каркаса он связывается с армированием столбов. Прутья, расположенные с внутренней стороны, загибают на уровне нижнего ряда армирования пояса, наружные — на уровне верхнего. Перевязка прутьев разных каркасов должна осуществляться как минимум двумя проволочными хомутами, длина перехлёста — не менее 20 диаметров используемой арматуры.

Установка закладных для крепления ворот

Закладные анкеровки для крепления привода устанавливаются группами в трёх местах: по центру каждого столба, где будут установлены опорные ролики, и в произвольном месте между ними, где планируется размещение самого приводного механизма.

В качестве закладных элементов используют шпильки с резьбой на конце. Обратные концы шпилек загибают в виде полукруглого крюка длиной около 150 мм, а резьбу защищают липкой лентой. Вопреки устоявшемуся мнению, закладные такого типа не должны привязываться к прутьям рабочей арматуры чтобы не оказывать на них изгибающего воздействия. В общем случае крюки располагаются внутри верхнего арматурного каркаса и направлены к центру бетонного изделия.

Чтобы обеспечить правильность юстировки закладных с основаниями роликов и приводного механизма, для них изготавливают установочный шаблон. Это может быть металлическая пластина, лист ОСП или каркас из деревянных реек. В шаблоне согласно схеме разметки сверлятся отверстия, в которые продевают прямые части закладных крюков и контрят их гайками с двух сторон. Полученная сборка погружается в фундамент сразу после заливки бетона и выравнивается по планируемой плоскости установки ворот.

Заливка фундамента

Если глубина ям для столбов фундамента достигает 2-х метров, при сбрасывании бетонной смеси имеется риск её расслоения. В таком случае заливку проводят при установленном каркасе и тщательно уплотняют бетон штыреванием слоями по 40–50 см. Бетон не будет расслаиваться при сбросе с высоты до 1,5 метров, в этом случае рекомендуется сперва заполнить ямы на 1 метр от дна, а затем погрузить в них каркас столбов.

Для фундамента под откатные ворота следует использовать бетон класса прочности не ниже В15 с фракцией наполнителя в 4–5 раз меньше расстояния между наиболее близкими элементами армирования. Для увеличения подвижности смеси имеет смысл готовить её на слабом мыльном растворе.

После заливки смеси верхнюю плоскость разглаживают и укрывают фундамент полиэтиленовой плёнкой. Через 3–4 дня надземную опалубку можно снимать и подштукатурить обрушенные грани при необходимости. Монтаж приводной техники для ворот рекомендуется начинать не ранее середины общего срока выдержки, то есть спустя две недели после заливки.

рмнт.ру

23.05.17

www.rmnt.ru

Откатные ворота: Устройство, Чертежи, Схемы, Эскизы +Отзывы

При выборе ворот для обустройства въезда во двор частного дома все чаще предпочтение отдается сдвижным (откатным) конструкциям. Они практичны, долговечны, их легко автоматизировать, чтобы открывать и закрывать, не выходя из машины. Используя чертежи откатных ворот и инструкцию по их обустройству, можно изготовить и установить конструкцию своими руками.

Читайте также:  [Инструкция] Как сделать красивый и недорогой забор на даче своими руками: из дерева, металла и поликарбоната (70+ Фото & Видео) +Отзывы

Откатные ворота

Различаются  три типа откатных ворот в зависимости от расположения направляющей:

1

Подвесные. Полотно ворот, снабженное роликами, подвешивается на балку. Такой вариант надежен и долговечен – подвесные ворота промышленных объектов, установленные более 50 лет назад, успешно функционируют по сей день. Серьезный недостаток — необходимость монтажа балки на большой высоте, чтобы через ворота могла проходить любая техника, так как конструкция получается металлоемкой и, соответственно, очень дорогой.

Читайте также: Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Подвесные ворота

2

Рельсовые. Ролики для перемещения крепятся к нижней части полотна, они движутся по рельсу, смонтированному на поверхности земли. Верхний ролик на одной из консолей (со стороны, куда уезжают ворота) дополнительно придерживает полотно. Преимущество конструкции в компактности – полотно сдвигается за пределы проема только на свою ширину. К недостаткам относится необходимость постоянно поддерживать чистоту вокруг рельса, поскольку снег, опавшие листья, случайный мусор способны заблокировать перемещение полотна.

Читайте также: Навес, пристроенный к дому: какие бывают виды, выбор материалов и советы по монтажу (95 Фото & Видео) +Отзывы

Рельсовые ворота

3

Консольные. Полотно снабжено направляющей балкой и подвешено на консольные роликовые блоки. В результате нижний край сдвижной створки не касается земли. Направляющая балка обычно монтируется в нижней части полотна, но может располагаться в середине или вверху, в зависимости от конкретных условий.

Читайте также: Строительство гаража своими руками: подробно о каждом из этапов. Описание, пошаговая инструкция, чертежи кровли, смотровой ямы, внутреннее обустройство (75 Фото & Видео) +Отзывы

Полностью раздвинутая конструкция

Достоинства и недостатки консольных откатных ворот

К достоинствам консольной конструкции можно отнести:

  • отсутствие верхнего и нижнего ограничения по габаритам
  • промежуток в 10 см между полотном и поверхностью земли – снегопад, случайный мусор не помешают работе ворот
  • легкое, без усилий, перемещение полотна, элементы качения расположены внутри балки – они защищены от атмосферных воздействий
  • способность полотна выдерживать высокие ветровые нагрузки за счет системы его фиксации в вертикальном положении
  • возможность оснастить ворота элементами безопасности и электроприводом с дистанционным управлением

Консольные ворота не лишены недостатков:

  • Они достаточно сложны в монтаже, требовательны к длине забора
вернуться к меню ↑

Читайте также: Фундамент: описание устройства, виды, полная пошаговая инструкция закладки своими руками (Фото & Видео) +Отзывы

Схема откатных ворот

Монтаж  откатных ворот консольного типа невозможен или сильно затруднен, если:

Калитку в заборе делают со свободной стороны проема. Не следует использовать ворота в качестве калитки, так как это ускоряет износ механизмов, их придется заменить раньше расчетного срока эксплуатации. вернуться к меню ↑

Читайте также: Строительство и обустройство летней кухни на даче своими руками: проекты, дизайн, устройство, с мангалом и барбекю (60+ Фото & Видео) +Отзывы

Металлические откатные ворота

В первую очередь необходимо осмотреть участок. Если пространство и рельеф позволяют установить откатную конструкцию, разрабатывается проект. Лучше всего обустройство ворот совместить со строительством забора. В этом случае характеристики столбов и их расположение будут полностью отвечать задаче.

Оптимальное расстояние между столбами ворот – 4 метра. Такая ширина проезда является стандартной в европейских странах, поэтому импортная фурнитура и комплектующие для откатных ворот изготавливаются под эти требования. Кроме того, четырехметровый проезд упрощает въезд с узкой улицы.

Столбы должны быть прочно закреплены в грунте, располагаться строго вертикально, в одной плоскости с забором.

Нагрузку от сдвижных ворот способны выдержать столбы:

  • из железобетона или кирпича, если сечение составляет не менее 200х200 мм (кирпичная кладка монтируется вокруг столба из трубы квадратного или круглого сечения)
  • из стальной профильной трубы сечением не менее 600х400 мм

Читайте также: Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы

Схема проема для откатных ворот

Кирпичные и железобетонные столбы должны быть снабжены стальными закладными пластинами 100х100х5 мм для крепления элементов ворот. Пластины устанавливаются заподлицо по 3 штуки на столб со стороны двора, с отступом 10 см от края проема. Нижняя пластина монтируется в 20 см над нулевой отметкой (уровнем поверхности въезда в ворота), верхняя – на 20 см ниже верхнего края столба,  центральная – посередине между ними. 

вернуться к меню ↑

Если нет навыков проектирования подобных систем, рекомендуется обратиться к специалистам, так как ошибки обернутся неправильным распределением нагрузок и быстрым износом механизмов.

Производители ворот предлагают проекты конструкций стандартных типоразмеров, поэтому проще всего воспользоваться готовым решением и скопировать чертеж со спецификацией. Также варианты чертежей можно найти в интернете на форумах частных застройщиков.

Читайте также: Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Пример проекта

Детальный чертеж со спецификацией упростит работы, позволит закупить материалы и комплектующие в необходимых количествах.

На этапе проектирования необходимо выбрать вариант заполнения полотна ворот. Чаще всего используется профлист, деревянная обшивка или металлическая решетка.

Перечень работ включает:

  • установку (или подготовку уже имеющихся) опорных столбов)
  • обустройство фундамента под рабочую часть механизма ворот
  • монтаж электропроводки для установки автоматики
  • изготовление ворот
  • установка конструкции
  • подключение и настройка привода для автоматических откатных ворот
вернуться к меню ↑

Читайте также: Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Комплектующие откатных ворот

Для работ по изготовлению конструкций и монтажа системы потребуется:

  • сварочный аппарат (сварочный ток – от 130 А) с универсальными электродами 3 мм, рукавами, маской
  • болгарка + круги отрезные, зачистные
  • строительный или лазерный уровень
  • молоток
  • шуруповерт + саморезы по металлу (200 шт) либо заклепочник + заклепки (200 шт) для крепления профлиста в качестве заполнения полотна ворот
  • профлист – 10 кв. м
  • комплект фурнитуры для сдвижных ворот
  • профильная труба 60х40 – 20 м, 40х20 – 20 м, 60х60 – 7 м
  • швеллер 16 до 20 см – длина должна соответствовать половине ширины проема
  • арматура сечением 10-14 мм
  • материалы для защитно-декоративного покрытия металлоконструкций (противокоррозионный грунт, грунтовка по металлу, краска по металлу, растворитель)
  • герметик

Читайте также: Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей 2018 года

Откатные ворота

Комплект для откатных ворот подбирается с учетом ширины проема и веса конструкции.

Стандартный комплект включает:

  • консоль (направляющая, балка) – рельс с роликами внутри, за счет чего створка перемещается
  • роликовые каретки (2 шт) – монтируются на фундамент, ролики располагаются внутри консоли
  • верхняя роликовая пластина – крепится на опорном столбе, удерживает полотно в вертикальном положении
  • концевой ролик – помогает фиксировать створку, чтобы она не провисала в закрытом положении
  • улавливатели (нижний и верхний) – крепятся на ответном столбе, фиксируют край створки при закрытии, не давая полотну перекашиваться
  • заглушки для консоли – устанавливаются на торцы, защищают от проникновения влаги, загрязнений
 

Если проектируются автоматизированные ворота, определяя мощность электропривода необходимо учитывать вес и габариты конструкции, а также интенсивность эксплуатации ворот.

вернуться к меню ↑

Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования. Самые интересные идеи

Фундамент ворот

Под столбы готовятся приямки глубиной ниже уровня промерзания грунта. На дне утрамбовывается слой песка и слой щебня (по 10 см). Столбы устанавливают вертикально по уровню и заливают приямок бетоном. О закладных в бетонных и кирпичных столбах было рассказано выше.

Со стоны двора к столбам крепятся фальш-столбы из профильной трубы 60х60 мм: к опорному столбу приваривается П-образная рама, а к ответному – приемный (разгрузочный) столб. 

вернуться к меню ↑

Фундамент, выполненный по разметке

После установки столбов требуется выполнить разметку. В первую очередь определяют нулевой уровень участка. Им является уровень заезда в проем ворот независимо от того, уложено на нем дорожное покрытие или нет. Поверхность фундамента должна располагаться вровень с поверхностью заезда, что следует учитывать при разметке, а также последующей укладке дорожного покрытия.

Нулевую отметку сначала рисуют на одном из опорных столбов, а затем переносят на другой при помощи лазерного уровня либо строительного уровня и шнура. Вплотную к поверхностям столбов по отметкам натягивают шнур (крепят на колышки), проверяют его горизонтальность. Шнур должен заходить за опорный столб не менее чем на 2 метра. 

вернуться к меню ↑

Закладная для фундамента

Со стороны, куда будет откатываться створка, требуется вырыть приямок, длина которого равна половине ширины проема плюс 10 см. Приямок должен начинаться непосредственно от опорного столба и располагаться параллельно забору.  Его ширина  40-50 см, а глубина зависит от глубины промерзания грунта с добавлением 20 см на песчано-щебневую подушку (в большинстве регионов страны достаточно глубины 1,5 метра). Слои песка и щебня тщательно трамбуют.

Для изготовления закладной конструкции в фундамент требуется швеллер 16-20 см, арматура сечением 10-12 см. На ровной площадке укладывают швеллер на ребро. Затем болгаркой нарезают пруты арматуры на отрезки по 1.5 м.

Получившиеся «ножки» приваривают к внутренней стороне полок швеллера. Рекомендуется обварить закрепленные ножки вертикальными прутьями. Дополнительно из отрезка швеллера можно приварить площадку для установки электропривода ворот с вырезанным отверстием для вывода силового кабеля.

вернуться к меню ↑

Применение бетономешалки

Получившуюся закладную конструкцию устанавливают в приямок таким образом, чтобы поверхность швеллера располагалась по нулевому уровню участка (уровень заезда), строго горизонтально. Рекомендуется использовать куски арматуры для распорок, чтобы закладная не сдвинулась в процессе заливки бетона. Если нулевой уровень выше поверхности грунта, дополнительно устанавливается опалубка из досок на требуемую высоту.

Для бетонирования используют смесь марки М250-М300, не менее. Для приготовления рабочего состава компоненты смешивают в следующих пропорциях:

  • цемент М400 – одно ведро
  • мытый песок – 2 ведра
  • щебень или гравий – 4 ведра
  • вода – 0,7-1 ведро в зависимости от влажности наполнителя и наличия пластификатора

Чтобы получить качественный бетон, его замешивают при помощи компактной бетономешалки. Уложенную смесь многократно протыкают арматурой для удаления пузырей воздуха и уплотнения. Сразу после бетонирования следует аккуратно протереть поверхность швеллера мокрой тряпкой, убрав загрязнения.

Бетонный фундамент должен выстаиваться не менее недели (согласно СНиП – 28 дней).

вернуться к меню ↑

Схема электропроводки для автоматических ворот

Для оснащения ворот автоматикой необходимо смонтировать электропроводку, для чего потребуется:

  • силовой кабель в уличном исполнении ПВС 3х1,5, для электроснабжения привода (длина зависит от расстояния от точки монтажа привода до электрического щитка)
  • сигнальный кабель с усиленной изоляцией 4х0,5 для подключения приемника фотоэлементов и сигналов (длина определяется на месте)
  • ШВВП 2х0,75 для электроснабжения сигнальной лампы и питания излучателя фотоэлемента
  • телевизионный кабель 75 Ом для соединения приемного устройства с выносной антенной, если ее предполагается монтировать (длина определяется на месте)
  • гофротруба ПНД диаметром 20-23 мм для защитного кожуха кабелей, прокладываемых под землей
  • Свободные концы кабелей должны иметь запас по 1,5 метра относительно точки подключения.
вернуться к меню ↑

Ворота откатные по рельсу

Пока фундамент набирает прочность, выполняется сборка полотна ворот. Для проведения работ следует выбрать ровную грунтовую площадку.

При помощи колышков и шнура выполняют разметку контура будущих ворот. В классическом исполнении такие ворота визуально состоят из двух частей – прямоугольного полотна по ширине въезда и противовеса в виде прямоугольного треугольника, нижняя сторона которого равна половине длины основного полотна.

Таким образом, при стандартном проеме шириной 4 метра нижняя часть ворот будет иметь длину 6 метров. На площадке при помощи деревянных упоров и шнура размечают прямоугольник 6х2 метра, дополнительно устанавливают упоры, чтобы визуально разделить его на два прямоугольника 4х4 и 2х2 метра.

Упоры должны располагаться в одной горизонтальной плоскости – это проверяют уровнем. Затем крепят лаги из жестких деревянных реек или металлопрофиля, фиксируя их саморезами на упорах. Получившаяся конструкция будет служить сварочным столом.

вернуться к меню ↑

Расположения ребер жесткости

Болгаркой или отрезной машинкой режут профильную трубу 60х40х2 мм под требуемые размеры. Должны получиться два горизонтальных, два вертикальных и один диагональный профили. Точечной сваркой прихватывают элементы в местах соединений.

При помощи рулетки или шнура необходимо проверить диагонали базового прямоугольника 4х4 – они должны быть одинаковыми. Угольником проверяют углы противовеса, которые должны составлять 90° и 45°. При отсутствии отклонений все соединения проваривают сплошным герметичным швом.

На следующем этапе полотно ворот укрепляют внутренним каркасом рамы, ребрами жесткости – они же будут служить опорой для крепления заполнения из профлиста. Для изготовления этих элементов используется профильная труба 40х20х2 мм. Важно строго придерживаться размеров и резать таким образом, чтобы сварные соединения были герметичными.

Элементы усиления сначала прихватывают точечной сваркой, после чего проводят замеры диагоналей и углов. Если все в порядке, места контакта силовой рамы и ребер жесткости приваривают швами длиной 15 мм с шагом не более 500 мм. Все сварные швы следует загладить шлифмашинкой.

К нижней части рамы приваривается несущая балка (консоль) из комплекта для откатных ворот – она позволит перемещать створку при помощи роликовых кареток.

вернуться к меню ↑

Деревянное заполнение

Чтобы гидроизолировать конструкцию, зазоры между внутренним каркасом и внешним контуром заполняют силиконовым герметиком. На заключительном этапе изготовленную раму полотна обрабатывают антикоррозийным составом, грунтуют и окрашивают. Рекомендуется использовать алкидную эмаль и наносить лакокрасочное покрытие не менее чем в 2 слоя с промежуточной сушкой до полного высыхания.

Высушенную раму зашивают подходящим материалом. Преимущественно используется профнастил с защитно-декоративным полимерным покрытием – он доступен по цене и прост в монтаже. Для крепления используют саморезы по металлу или заклепки. Также практикуется монтаж деревянного заполнения, чтобы ворота гармонировали с забором и постройками.

вернуться к меню ↑

Сдвижные ворота

На швеллер, использованный в качестве закладной для фундамента, необходимо установить роликовые каретки на максимально допустимом расстоянии друг от друга. При этом:

  • ближняя к проему каретка не должна упираться в накатной ролик на конце рамы при полностью открытых воротах (длина ролика 150 мм);
  • дальняя каретка не должна выбивать заглушку на конце направляющего рельса при полностью закрытых воротах.

Платформы кареток точечно прихватываются сваркой к закладной фундамента. Рама откатных ворот надевается на роликовые каретки, после чего ворота необходимо выставить вертикально по уровню. На верхней части опорного столба точечной сваркой крепится роликовая пластина, которая помогает удерживать полотно вертикально.

Далее следует покатать полотно, чтобы проверить, не возникают ли трудности с открыванием и закрыванием. При необходимости каретки срезают болгаркой и прихватывают на новом месте. Добившись оптимального расположения и проверив полотно на отсутствие перекосов, каретки крепят к фундаменту, обваривая по периметру.

Более удобный вариант – использование крепежных площадок со шпильками под каретки. Установка ведется тем же способом, но при этом в случае необходимости каретки легко демонтировать и заменить.

вернуться к меню ↑

Сдвижные ворота с калиткой

На последнем этапе работ:

  • надежно приваривают верхнюю пластину с поддерживающими роликами и регулируют их – с каждой стороны между роликом и створкой должен оставаться зазор 2-3 мм
  • вставляют и закрепляют на переднем конце консоли накатной (концевой) ролик
  • приваривают нижний уловитель на ответный столб (его нижний край должен располагаться на 3-4 мм выше нижнего края концевого ролика, чтобы он накатывался и приподнимал створку, разгружая роликовые каретки)
  • приваривают верхний улавливатель на ответном столбе на высоте 1,6-1,8 м, он предотвратит перекос полотна при внешних воздействиях
  • надевают заглушку на второй торец консоли, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги и загрязнений

После окончания монтажа откатные ворота готовы к эксплуатации. Если конструкция автоматизирована, следует установить электродвигатель и другое оборудование, подключить систему к электрощитку.

Откатные ворота: изготовление практичной конструкции своими руками. Схемы, чертежи и эскизы (100+ Фото & Видео) +Отзывы

7 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

8.3Средняя оценка

5.7Оценка пользователя

Добавить свой отзыв  |  Отзывы и комментарии

krrot.net


Смотрите также