Сборка вру своими руками


Сборка вру своими руками

Вопрос, как собрать электрощиток своими руками в частном доме, достаточно часто встречается на форумах, где решаются проблемы, связанные с электричеством. Молодые начинающие электрики стараются разобраться в процессах электроснабжения частных домов. К тому же эти знания помогут практически везде, ведь установка и сборка электрощитка своими руками требуется не только в доме. К примеру, монтаж этого прибора необходим сегодня в гараже, в офисе и так далее. Так что давайте разберемся в поставленном вопросе досконально.

Этапы установки электрического щита

Как и любой монтажный процесс, установка электрощита делится на несколько этапов, последовательность проведение которых гарантирует правильность работы всей электрической системы частного дома.

Этап №1 – выбор места установки

Какие рекомендации по этому разделу необходимо принять во внимание.

  1. Устанавливать щиток надо ближе к выходу, то есть, к месту, куда входят вводные кабели. Обычно это прихожая или коридор.
  2. Высота установки – 1,4-1,7 м от пола до нижнего края щита. В этом случае вся начинка окажется на уровне глаз, что удобно, когда собираем щит, и для монтажа, и для обслуживания.
  3. Очень важно, чтобы доступ к электрощиту был свободным.

Устройство электрощитка

Итак, если место выбрано, можно переходить к его установке.

Этап №2 – установка

Как правильно установить электрический щит? В нем четыре монтажных отверстия. Если их даже нет (такие конструкции присутствуют на рынке), то придется просверлить. Обратите внимание, что щитки изготавливаются или из металла, или из пластика. Так что сверление не составит большого труда.

В первую очередь щит устанавливается на один крепеж, обычно верхний левый. Затем устройство надо выставить по горизонтали, используя строительный уровень. Далее щит крепится верхним правым углом, а уже затем двумя нижними.

Теперь к вопросу, какие крепежные изделия необходимо использовать для стен из разных материалов.

  • Для деревянных стен подойдут саморезы длиною 40 мм.
  • Для кирпичных и бетонных необходимо выбирать саморезы с пластмассовыми дюбелями. При этом диаметра самореза должен быть 6 мм, а длина 40 мм.
  • К силикатным кирпичам щиток надо крепить при помощи саморезов через дюбели диаметром 8 мм, длиною 100 мм.
  • На стены из пустотелого кирпича лучше использовать анкера длиною не меньше 80 мм.

Установка встраиваемого щитка производится точно так же. Просто необходимо место установки ниши определить еще в процессе строительства частного дома. И еще один момент – заводить кабель в щиток можно с любой удобной для вас стороны: снизу, сверху или сбоку. Если на устройстве вводного отверстия нет, то его можно просверлить своими руками, используя дрель и коронку соответствующего диаметра.

Внимание! Если электрощит будет устанавливаться в стене из гипсокартона, то, во-первых, необходимо позаботиться о сооружении ниши, во-вторых, по ее периметру придется установить металлический каркас для крепления электрощитка.

Этап №3 – сборка

Итак, переходим к основному вопросу нашей статьи – сборка электрощитов. Первое, что необходимо сделать, это установить и закрепить DIN-рейки, на которые будет крепиться вся начинка щита. А именно: счетчик учета и контроля потребления электроэнергии, автоматические выключатели, УЗО, шины нулевой фазы и заземления.

Обратите внимание на шины. Это специальные устройства в виде планок, изготовленных из меди, в которых сделаны отверстия. В последние вставляются провода, которые закрепляются винтами. Шины специально снабжены пластиковыми основами, которыми они сажаются на DIN-рейки. То есть, основа выполняет функции изоляции.

Первым устанавливается вводной автомат. Он должен располагаться в самом верху щитка с левой стороны. То есть, сборка щитов начинается именно с этого прибора. Кстати, для удобства его подключения рекомендуется вводные провода заводить сверху щитка над автоматом. Далее, устанавливаются и закрепляются остальные автоматы и другие приборы. Количество всех элементов должно в точности соответствовать расчетам и схеме, которые проводятся задолго до установки щита и разводки электрических проводов по дому.

Необходимо обратить внимание, какой вводной автомат устанавливается в электрощитке. Если это однополюсной, то через него проходит фазный контур. Если двухполюсной, то и фаза, и ноль. Нулевой контакт на автомате обозначен буквой «N». Если в дом заходит трехфазная разводка, то придется устанавливать четырехполюсной автомат. В последней позиции придется использовать цветовую маркировку проводов каждой фазы, что облегчит и сам монтаж, и дальнейшее обслуживание щитка.

После вводного автомата производится подключение счетчика учета. Здесь также все будет зависеть от того, сколько фаз входит в дом. После счетчика разводка доводится до автоматов, которые подключены к контурам электрической разводки по помещениям в доме. Нулевой контур от электросчетчика ведется к шине, а уже от нее в дом. То же самое и с контуром заземления.

Внимание! Рекомендуется мощные бытовые приборы обвязать отдельными контурами. К ним относится стиральная и посудомоечная машина, бойлер и кондиционер. То есть, для каждого прибора необходимо установить свой собственный автомат и провести до места подключения в комнате отдельный участок кабеля с установкой розетки.

Когда производится сборка электрощита, где устанавливаются приборы устройства защитного отключения, то это, по сути, та же схема, только с дополнением в виде УЗО. Это может быть один прибор или несколько. Их всегда устанавливают только на розеточные группы после автоматов. Если вместо УЗО используются дифавтоматы, то схема точно такая же, как и первая, только вместо обычных автоматических выключателей монтируются дифференциальные, выполняющие функции и приборов отключения, и УЗО. Единственное, что необходимо учитывать, это тот факт, что через дифавтоматы проходит и фазный контур, и нулевой. Контур заземления же проводится в обычном порядке, то есть, мимо автоматов прямо к розеткам.

Проводя сборку электрических щитов, необходимо учитывать правила удобства обслуживания. Не стоит разбрасывать однотипные приборы по разным углам и сторонам, все должно монтироваться поэтажно – сверху вниз. К тому же такая монтажная схема позволит не захламлять щиток проводами и не запутаться в них. Ведь неправильное подключение может стать причиной короткого замыкания, от чего сгорит вся начинка щитка или бытовые приборы.

Заключение по теме

Итак, в этой статье нами был освещен вопрос, как собрать электрический щиток своими руками? Как показывает практика, ничего сложного в этом нет. Здесь важно правильно установить его, грамотно собрать начинку, соединив все элементы проводами. Но не менее важно будет рассчитать их по мощности и продумать схему соединения. Все остальное – чисто механическая работа.

Щиток для электросчетчика и автоматов – как выбрать и собрать правильно

  • Генератор Тесла своими руками – схема и последовательность проведения работ

  • Правила установки счетчика электроэнергии в частном доме

    Главная » Проводка » Электрощиток » Как собрать и установить электрощиток в частном доме своими руками, требования и необходимые элементы

    Как собрать и установить электрощиток в частном доме своими руками, требования и необходимые элементы

    Если Вам необходимо собрать и подключить электрощит в частном доме, но нет никакого желания или возможности прибегать к помощи специалиста по электромонтажным работам – мы расскажем, как правильно это сделать.

    Проделать всю работу своими руками непросто, да и опасно, в случае несоблюдения правил работы с электричеством. Мы постараемся прояснить для Вас все вопросы и указать на подводные камни.

    Нужно знать перед сборкой

    Конструкция подразумевает наличие механизмов для защиты людей и проводки от перегрузки или короткого замыкания. а также счетчика. Кабель идет от ЛЭП к дому в электрощит и из него разводятся все электрические группы дома.

    На самом деле правильное название этого прибора – вводно-распределительное устройство (ВРУ). Но по закону Вы должны разделять этот агрегат на два и один из них будет вводным, а второй распределительным.

    Вводное устройство обычно устанавливается на электрическом столбе и представляет собой электрощит. в котором для удобства снятия показаний проделано окошко. Внутри находится счетчик электричества. общее УЗО. вводной автоматический выключатель. разрядники (их редко ставят), элементы для защиты от перенапряжения. Такая конструкция должна быть установлена на высоте не более 2 метров.

    От вводного щита проводится кабель в распределительную установку. В частных домах подразумевается использование приборов и устройств защитного отключения. Чтобы сэкономить место в щите, ставят дифференциальные устройства, которые включают в себя автоматический выключатель и УЗО .

    От материала, из которого сделан дом, а также от того где расположен сам щит, зависит, какой из его вариантов будет выбран.

    Металлические навесные электрощиты используются в деревянных домах, а в каменных, где более сухо, можно ставить пластиковый бокс или щит встроенной установки.

    Место для установки одного однофазного автомата защиты называется модулем. В каждом щите разное количество модулей. поэтому необходимо знать, какие и в каком количестве приборы будут стоять в щитке.

    Распределительный блок должен быть установлен в безопасном месте, лучше всего в отдельном закутке.

    Подготовка к установке распределительного щита

    Необходимо сделать перед сборкой:

    • Выбрать электрощит в соответствии с типом проводки .
    • Рассчитать общую нагрузку по мощности каждой группы.
    • Рассчитать нагрузки на каждую группу по мощности каждого прибора.
    • Продумать места, в которых требуется работа УЗО .

    Лучше иметь запасные места для дополнительных УЗО, в частном доме это может пригодиться.

    Полный список оборудования:

    • Электрощит .
    • Однотарифный электросчетчик классом точности от 2.
    • Вводный автомат 32 А.
    • Двухполюсный на 16 А, 2 штуки.
    • Однополюсный резервный, 2 штуки.

    Все материалы для сборки могут обойтись Вам от 2000 рублей.

    При покупке электрощита не экономьте. поскольку дешевый щиток скорее всего придется переделывать и доукомплектовывать, а плохая пластмасса со временем стать хрупкой. Помимо этого, при пожаре недорогие щитки не соответствуют всем мерам безопасности.

    Схемы подключения электрощита на 220В и 380В

    Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

    Пример схемы подключения вводного электрощита в частном доме на 220в:

    В частных домах для электропроводки часто устанавливают распределительные щиты на 380В. к такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: две или три фазы, ноль и заземление.

    Схема сборки распределительного электрощита на 380 В для частного дома будет такого плана:

    Схема, как правильно смонтировать электрощиток в деревянном частном доме:

    Монтаж щитка для загородного строения

    • Устанавливаем с помощью саморезов Din рейки, на которые будет крепиться все оборудование. Они должны иметь размер 35 мм .
    • Приступаем к установке оборудования согласно заранее сделанной схеме и расчетам. монтируем автоматы, УЗО и две отдельные шины, к которым подключается заземление и ноль, устанавливаем прибор учета.
    • Подключаем фазные провода, с помощью специальной шины соединяем автоматы. Согласно общим правилам подключения таких устройств, вход должен быть сверху, а выход снизу.
    • Монтируем защитные крышки, подписываем для удобства все автоматы.
    • Затем их соединяем специальной гребенкой или делаем перемычки из провода. Если вы собираетесь использовать гребенку, то помните, что сечение ее жилы должно быть не меньше 10 мм/кв .
    • Заводим провода от потребителей в автоматы.

    Узнайте из данного видео, как правильно собрать электрощиток в частном доме на 220 В:

    Из следующего видео вы узнаете, как сделать трехфазный электрощиток на 380 В в частном доме:

    После того, как вы собрали щиток, не закрывая, включите его на несколько часов, а затем проверьте температуру всех элементов .

    Не допустите плавления изоляции, иначе в дальнейшем произойдет короткое замыкание.

    При тщательном последовательном подходе и соблюдении правил электробезопасности собрать ВРУ самостоятельно под силу каждому. хотя и придется повозиться. Закончив установку остается лишь дождаться представителей электросетевой компании, которые проверят вашу схему и организуют подключение.

    Инструкция по сборке трехфазного электрощита

    Это еще одна статья от проекта Все-электричество. На сегодняшний день промышленным стандартном считается три фазы 380 (400) вольт. Все профессиональное оборудование, которое есть в производстве будет работать именно от этого напряжения. Трехфазная электропроводка будет заводиться на предприятия или в магазины. В время прокладки трехфазной электропроводки может потребоваться инструкция по сборке трехфазного электрощита.

    При необходимости у вас также будет возможность на выходе получить 220 вольт. Стоит ли заморачиваться с 380 вольтами в квартире многоэтажного дома однозначного ответа не существует. Для частного дома вы можете провести трехфазную проводку. Здесь размещена информацию, которая даст ответ на вопрос о том, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками.

    Инструкция по сборке трехфазного электрощита

    Сначала вам необходимо получить разрешение на подключение к трем фазам. Монтаж ввода будет выполнен в герметическом боксе на наружной стене частного дома. В нем будет установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель.

    Возле ввода вам обязательно необходимо организовать устройство заземления. Вводный щит будет опломбирован и свободный доступ будет ограничен. Именно поэтому сначала нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток.

    К распределительному щиту необходимо завести 5 – жильный кабель L1, L2, L3, N, и PE. Также вы можете завести 4-х жильный кабель L1, L2, L3 и N. Этот кабель можно использовать если у вас есть схема TN-C-S. Для подключения трехфазного домашнего оборудования следует использовать следующую схему:

    Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, который имеет сечение не менее 4 мм. Рекомендуемые цвета это – L1 красный, L2 белый, L3 черный N синий и PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток следует внимательно смотреть на защитные устройства. На схеме, которую мы размещали выше представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО с дополнительной клеммой N. В обычных автоматах эта клемма может просто отсутствовать. В щитке устройства необходимо устанавливать на DIN-рейку. Перед прокладкой проводки обязательно изучите, как выполнить разметку проводки .

    Эту операцию необходимо выполнить со всеми клеммами. Во время монтажа учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется. Это потому что в процессе установки вы заметите что длина отрезка L1 будет намного короче, чем длина отрезка L3. Еще лучше собрать щит используя монтажную трехфазную шину, которая может сэкономить место и свести к минимуму шанс что-то перепутать. Нулевую и шину PE необходимо соединить с корпусом щитка электроэнергии.

    Если в квартире или доме нет мощного оборудования, тогда нужно собрать щиток на 380в. Благодаря этому фаза будет равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

    В этой схеме электрического щита фазы будут распределены на отдельную нагрузку через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. Не следует делать чтобы одна фаза шла на розетки, вторая на выключатели, а третья на другие нужды. Вам необходимо постараться равномерно распределить все нагрузки. Если одна из фаз будет перегружена, тогда можно заметить просадку напряжения. Это явление достаточно часто можно наблюдать в частном секторе. Если вам будет интересно, тогда также можете прочесть про тросовую проводку .

    Если ваш сосед включит слишком мощный потребитель, тогда вы сможете увидеть, что ваши лампы накаливания потускнели. Помните, что это процесс называется просадка фазы. У соседей, которые запитаны от других фаз может наблюдаться что лампы светят слишком ярко. Для трехфазной нагрузки перекос будет фатальным. Чтобы избежать этого процесса вам необходимо постараться установить реле контроля фаз и напряжения. Для однофазной сети можно подключить реле напряжения. Проконтролировать правильное распределение нагрузки вы легко сможете с помощью мультиметра, который имеет токовые клещи.

    К последнему варианту сборки щита учеты электроэнергии на 380 вольт – смешанный. Когда в домашней сети будут присутствовать трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать щит можно следующим образом:

    Видеоуроки по монтажу

    Если вы ознакомились с информацией, но ничего не поняли, тогда вам необходимо посмотреть видео, которые помогут понять, как правильно собрать трехфазный щиток. На видео вы сможете увидеть весь порядок сборки.

    Это все, что мы хотели рассказать о том, как собрать щит учета электроэнергии 380в своими руками. Как видите, выполнить подключение может практически каждый. Для этого вам необходимо просто получить определенные навыки, которые помогут выполнить монтаж.

    Источники: http://onlineelektrik.ru/emontazh/eshhity/sborka-elektroshhita-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya-i-rekomendacii.html, http://elektrik24.net/provodka/elektroshhitok/v-chastnom-dome.html, http://vse-elektrichestvo.ru/elektroprovodka/montazh-elektroprovodki/instrukciya-po-sborke-trexfaznogo-elektroshhita.html

  • electricremont.ru

    Правила сборки электрических щитов

    Каждый дом оборудован электрической системой. Проводку обычно монтируют с нуля или заменяют на новую. Система электропроводки не только должна правильно распределять электричество, но и отличаться высокой безопасностью. Защитную функцию выполняет электрический щит. Его обязательно устанавливают в каждом доме. Выполняют качественную сборку электрических щитов профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такая работа может быть выполнена самостоятельно.

    При создании качественной проводки следует понимать, как осуществляется физика процесса. Инженерные знания складываются из понимания основ физики и математики. Поэтому провести проводку самостоятельно можно только при полноценном владении определенными знаниями. Важно пользоваться конкретными рекомендациями и соблюдать определенные правила. Требования к электрощитам прописаны в соответствующих ГОСТах.

    Для чего нужен щиток

    Электрощитом могут называться несколько систем. К ним относится распределительный щиток, главный и групповой. Все они работают по одному принципу. Для чего предназначается электрощит? У него есть несколько функций:

    • Он должен принимать энергию от внешнего источника.
    • Электрический щиток используется для распределения энергии по разным группам потребителей;
    • Еще одной функцией щитка является защита проводки. Он предотвращает короткие замыкания.
    • Современные щитки способны следить за качеством энергии, которая поступает потребителю, и при необходимости реагирует на это.
    • Электрический щиток должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих поражающих факторов.

    Небольшое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрическим щитком. Установка прибора не обойдется без проведения точного научного расчета. Однако все сложные понятия и процессы могут быть представлены в виде простых рекомендаций. Основные требования прописаны в ГОСТе.

    Как распределяется электричество

    Распределение энергии по группам пользователей – одна из главных задач электрического щитка. Если его установку решено проводить самостоятельно, следует знать несколько обязательных правил распределения:

    • Потребители, которые берут на себя больше всего энергии, должны выделяться в специальные группы. К ним относятся духовые шкафы, посудомоечные и стиральные машинки, водонагревательные приборы и электрические плитки. Обычно это устройства, которые превышают по мощности 2 кВт. Каждая линия в щитке должна быть оборудована системой автоматического выключения. При этом она должна иметь соответствующий номинал. Ни у одной из таких линий не должно быть ответвлений. От щитка к потребителю электричества в этом случае ведется цельный отрезок кабеля.
    • Все накопительные водонагревательные приборы, стиральные машины и электроплиты должны подключаться к щитку электрическим кабелем 2,5 кв. мм. В электрическом щитке на каждую линию устанавливается автовыключатель, рассчитанный на 16 А.
    • Некоторые электрические духовки должны подключаться кабелем большого сечения. Это обычно провода 4 кв. мм. Автомат в щите при этом должен иметь номинал 20 А. Если к щитку подключен электроварочный прибор или проточное водонагревательное устройство, кабель может понадобиться сечением 6 кв. мм. При этом автомат устанавливается на 32 А.
    • Розеточные линии распределяются таким образом, чтобы для каждого помещения они были выполнена отдельно. Линия может быть оборудована трехжильным электрическим кабелем, имеющим сечение 2,5 кв. мм. Ее разветвление может происходить в распределительных коробках по дороге к потребителям. Если возникает какая-нибудь нештатная ситуация, не понадобится отключать другие помещения, можно выключить только один конкретный автомат.
    • Линии освещения тоже следует выполнять отдельно для каждой комнаты. Кабели для них должны иметь сечение 1,5 кв. мм. К каждой такой линии должна подключаться система автоматического отключения на 10 А.

    Многие могут подумать, что такой подход к монтажу щитка и проведению электрических кабелей довольно избыточен. Однако в действительности этот способ является единственно верным, если учитывать необходимость обеспечения безопасности и комфорта управления, прописанных в ГОСТе.

    Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами проведения проводки, в целях экономии закупают кабели небольшого сечения вместо качественных изделий. Кроме того, нередко любители приобретают УЗО и автоматы невысокой стоимости. Такие решения могут сказаться на безопасности жителей дома, в котором проводится электричество.

    Пред проведением проводки следует рассмотреть один пример. Из щитка выходит кабель сечением 1,5 кв. мм, который защищен автоматом 10 А. Он может предназначаться для освещения в одной комнате. Линия заходит в распределительную коробку. Если в следующем помещении нагрузка на электрическую сеть предполагается меньше, неопытный электрик может решить снизить сечение кабеля, выводящего из распределительной коробки, до 0,75 кв. мм.

    По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода может просто залить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А. Он не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, а в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что в линии не должно быть снижения сечения кабеля ни при каких условиях.

    Схема электрического щита

    При монтаже щитка и электропроводки следует правильно составить схему. Такая работа обычно поручается инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов она выполняется самостоятельно. Схема электропроводки и щитка должна быть точной. Это обеспечит безопасность эксплуатации системы.

    Одной из самых простых является однолинейная схема щитка. Понять ее можно довольно быстро. Название «однолинейная» появилось потому, что в такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. Снизу в схеме расписывается мощность, тип кабеля и линии потребителей.

    Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Использовать их везде не рекомендуется, поскольку они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше устанавливать электрические автоматы.

    Чтобы разобраться в схеме соединения электрощита со всеми потребителями тока, следует посмотреть ее более привлекательный вариант. На такой схеме отображаются все электрические устройства и проводники. Схема электрического щита должна отвечать требованиям ГОСТа.

    Необходимость УЗО для электрического щитка

    УЗО представляет собой устройство, которое отключает питание при превышении определенных показателей. Он способен распознавать утечку по электрической сети. Его необходимо устанавливать на все розеточные и силовые электрические линии. Необходимо знать несколько правил выбора и эксплуатации такого устройства:

    • Для розеточных и силовых электрических линий необходимо найти УЗО, которые отличаются дифференциальным током срабатывания 30 мА. Лучше, если номинальный рабочий ток автоматического выключателя будет меньше на ступень, чем у УЗО.
    • Если электрические розетки устанавливаются во влажных помещениях, следует использовать УЗО, рассчитанное на дифференциальный ток 10 мА.
    • Под защиту одного УЗО можно установить от 2 до 4 линий, которые защищены автоматом. В этом случае система называется групповым УЗО. Необходимо следить, чтобы рабочий ток устройства равнялся номиналу автоматов или превышал его.

    Использование дифференциальных автоматов с экономической стороны не оправдано. Лучше покупать УЗО и автоматы отдельно. Можно установить дифференциальный автомат только при острой нехватке свободного пространства в щитке. Такое устройство может использоваться и при защите особо важных электрических линий.

    Совет! После разработки схемы электрощита следует получить консультацию опытного электрика. Это позволит избежать многих проблем в создании качественной электропроводки.

    Количество мест в щитке

    Каждый прибор, устанавливаемый в электрический щиток, выполняется стандартных размеров. Все элементы располагаются в профиле из металла. Его ширина составляет 35 мм. Такой ширины хватает для установки однополосного автоматического выключателя в щиток. Главным параметром электрического щитка является количество посадочных модулей. Чтобы выяснить, сколько понадобится таких мест, следует использовать специальную таблицу.

    Лучше, если в щиток будет установлена модульная розетка. Для нее необходимо выделить 3 места. Такой прибор может понадобиться при выполнении ремонта. При таком оборудовании можно легко отключить все линии и подсоединить к щитку электроинструмент. Для этого понадобится удлинитель.

    Кроме того, следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети. Если напряжение будет выходить за установленные рамки, нагрузка будет отключена. Спустя определенный промежуток времени напряжение опять появится. Благодаря этому сохраняются ценные потребители энергии.

    Даже при монтаже простого щитка потребуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию. Поэтому лучше приобретать щиток на 24 или 36 мест.

    Выбор хорошего электрического щитка

    Когда количество мест будет определено, следует подумать о конструкции изделия. Существует несколько типов щитков, выделяемых по способу монтажа:

    • Навесные щитки, для которых не требуется подготавливать специальную нишу. Их можно просто навешивать на стену с использованием шурупов или анкеров. При установке щита на улице следует сделать его навесным. Если его монтируют в помещении, проводка должна быть открытой.
    • Встраиваемые щитки – для таких устройств подготавливают нишу в стене. Подобные изделия монтируются исключительно в помещениях со скрытой проводкой.

    Щитки нередко выполняются с корпусом из металла. Они изготавливаются разных типов – встраиваемые и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют определенное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на улице. Такие щитки гораздо проще защитить от вандалов. Уличные модели обычно оснащаются стеклянным окошком, которое позволяет считывать данные счетчика.

    Щитки, выполненные из пластика, сегодня очень популярны. Они могут быть навесного типа или встраиваемого. Предназначаются такие устройства как для установки на улице, так и для монтажа внутри помещения. Благодаря большому разнообразию моделей их можно вписать практически во все интерьеры. Обычно они смотрятся очень эстетично. Однако спустя несколько лет белый пластик может стать желтым.

    Существует несколько советов, как выбрать электрический щит:

    • Сперва следует обратить внимание на продавца. У проверенного поставщика можно приобрести сразу электрический щиток и модульное оборудование, и множество комплектующих. Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, в котором имеется довольно большой ассортимент. Таки продавцы заботятся о своей репутации, поэтому некачественную продукцию у них найти не получится.
    • Важно учитывать и производителя. Среди мировых брендов можно выделить Hager, Makel, ABB. Однако существует и несколько проверенных отечественных производителей.
    • Каждый производитель предлагает щитки с разной комплектацией. Лучше выбирать изделия с богатым функционалом. У такого щитка рейки должны находиться в рамке, которую можно легко демонтировать. Такое конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж конструкции. Кроме того, следует выбирать щиток с правильной организацией и фиксирующим механизмом для входящих кабелей. Лучше, если в щитке будут органайзеры для кабелей, что позволит сэкономить пространство внутри конструкции.

    Многие известные производители выпускают и сопутствующие товары – замки, гребенки, дверцы.

    Сборка и монтаж щитка

    Электрический щиток является сложным устройством, которое требует точной сборки и правильной установки. Не следует начинять устройство модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где проводятся строительные работы. Лучше, чтобы эти процессы проходили в чистом и хорошо освещенном помещении, на прочном столе. Именно поэтому лучше, чтобы щиток был оборудован съемной рамкой с рейками.

    Монтаж корпуса щитка

    Навесные конструкции можно установить за несколько минут. Такая работа не отличается от навешивания обычного шкафчика. Поэтому для примера выбрана встраиваемая конструкция. Технология ее монтажа в кирпичную или бетонную стену не отличается.

    Установка щита в бетонную конструкцию выполняется немного сложнее. Сперва следует узнать, несущая это стена или нет. В первом случае установка щитка в нее запрещена. При согласовании придется выполнять усиление согласно новому проекту и проведение различных работ. На это уйдет много времени и финансовых затрат.

    Лучше, если монтаж щитка осуществляется в фальш-стену. В нее можно уложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность эксплуатации щитка. При этом стена станет толще на 10 см. Такое решение можно выгодно обыграть, с дизайнерской точки зрения.

    Сперва следует рассмотреть правила сборки электрического щита своими руками:

    • Щитки следует располагать в проветриваемых комнатах, располагая конструкцию вблизи от входа в жилище. Лучше, если щиток будет установлен в тамбуре.
    • Комната, в которой будет монтироваться щиток, должна иметь влажность 60%.
    • От дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щитка должно быть расстояние не меньше 15 см. Кроме того, к устройству необходимо обеспечить легкий доступ. Не рекомендуется устанавливать щитки в шкафах или гардеробах.
    • Рядом со щитком не следует размещать легко воспламеняющихся предметов и веществ.
    • Установка должна проводиться на высоте от 1,4 до 1,7 м над чистовым полом.

    Монтаж электрического щитка представляет собой сложную процедуру, которая выполняется в строгой последовательности. Каждый этап работ следует выполнять максимально точно, не упуская мелочей. Порядок работ при монтаже корпуса следующий:

    • Разметить место установки щитка. Для этого при помощи уровня следует прочертить линию низа конструкции и вертикаль любой стороны.
    • Приложить к стене корпус. Нижние и боковые края совместить с разметкой. Очертить корпус по периметру. Для этого используют строительный маркер.
    • При помощи болгарки выполняются резы по периметру ниши. Для этой работы применяется болгарка с алмазным диском.
    • При помощи перфоратора необходимо выдолбить всю поверхность ниши, а затем выровнять дно.
    • Примерить корпус в нише, проверить, насколько оптимальной является глубина монтажа.
    • Установить на щиток штатное крепление, а затем вставить щиток в нишу, выставить по уровню и выполнить отметки в стене для дюбелей.
    • При помощи перфоратора пробурить отверстия для креплений, вставить дюбеля, установить щиток и зафиксировать его.
    • Демонтировать из щитка рамку со вставленными в нее рейками.
    • Заполнить пространство между нишей и корпусом монтажной пеной.

    Нередко возникают ситуации, когда в комплекте со щитком не поставляются крепления для стены. Можно устанавливать щиток на дюбеля, пробивая их через заднюю стенку. Для креплений там имеются места, в которых высверливают отверстия.

    Ввод кабелей в щиток

    Такая процедура требует повышенного внимания. При правильной организации ввода кабелей установка модульного оборудования будет существенно облегчена. Это позволит правильно установить необходимые приборы.

    Стандартные щитки выполняются таким образом, чтобы было удобно вводить в них кабели. В нижней и верхней части таких конструкций имеются специальные отверстия с перфорацией. Чтобы вставить трубу, их необходимо просто вдавить пальцем. Обычно такие отверстия рассчитаны на диаметр труб 16 и 20 мм.

    Ввод кабеля в навесной электрощиток проводится довольно просто. Электрический кабель необходимо только зафиксировать и методично вводить по очереди кабели. При вводе кабеля в устройство встраиваемого типа следует по определенной технологии. При этом корпус щитка должен быть закреплен на алебастр. Кроме того, его необходимо выравнивать по уровню. Такую работу лучше проводиться профессионалу.

    Если приобрести дешевый щиток, вводить электрические кабели будет проблематично. Отверстия придется вырезать самостоятельно. Затем необходимо установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа.

    Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, вводящий электрический кабель в электрощиток при прохождении технологических отверстий кабель обладает определенной степенью свободы, когда перемещается в трубе. При этом сложно организовать провода в самом электрощитке. Решить такую проблему можно довольно просто – необходимо в штробу около места ввода электрических кабелей в щиток накинуть алебастр. Однако такое решение не очень современно и не самое эффективное.

    Предварительная сборка электрического щита

    В интернете имеется множество фотографий, которые иллюстрируют сборку электрических щитов, уже установленных на свои места. При этом необходимо расставить модульно оборудование и выполнить коммутацию различных элементов проводом ПВ1. Его сечение при этом должно быть от 4 до 6 кв. мм. Осуществляется монтаж оборудования на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это необходимо учитывать, зная, что в это же время вокруг будут ходить маляры и шпаклевщики. В действительности монтаж электрощитка очень трудно провести даже опытному профессионалу.

    Заключение

    Учитывая все проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе работы, следует напомнить, что приобретать лучше только качественные комплектующие. Модульное оборудование необходимо устанавливать на столе в чистой комнате. Опыт таких работ позволит подключить все линии к уже имеющемуся щитку.

    2proraba.com

    Сборка электрощитов своими руками

    Это пошаговая практическая инструкция для тех, кто хочет научиться самостоятельно комплектовать и коммутировать распределительный щит. В статье мы постарались подробно описать все ключевые операции, особое внимание уделяя нюансам, которые могут быть неведомы электрикам-любителям.

    Сборка и расключение вводно-распределительных устройств (ВРУ) представляет собой многоступенчатый вид работ, где каждый этап является исключительно важным, где нет мелочей. Щит обязан получиться безопасным и удобным для пользования, все его элементы, объединённые в систему, должны исправно исполнять возложенные на них функции:

    • контроль энергии;
    • управление потребителями и цепями;
    • обеспечение селективно срабатывающей защиты.

    Организовать электрический щит можно самостоятельно, но для этого домашнему мастеру необходимо обладать электромонтажными навыками уровнем выше минимального. Для проектирования ВРУ и подбора комплектующих не лишним будет понимание процессов и знание правил. Далее мы рассмотрим сборку электрощитов на примере довольно разветвлённых систем, чтобы охватить больший круг вопросов.

    Проектируем электрощит

    Непрофессионалу это лучше делать, когда все провода уже проложены, и все цепи учтены. На стадии разработки мы должны создать для себя рабочие чертежи, по которым будут производиться последующие работы, а также найдены подходящие спецификации комплектующих и аксессуаров.

    Учёт потребителей, создание групп

    Нужно начать с составления полного списка потребителей, если он не делался во время монтажа проводки. Сюда войдёт не утюг и не бра в прихожей, а каждый приходящий к щиту провод, который должен быть записан и обозначен номером.

    Системы электроснабжения жилых помещений выполняются по одним и тем же принципам, поэтому схожи между собой. Отдельно запитываются силовые розетки каждой комнаты и отдельно — освещение комнат. Некоторые бытовые приборы не подключаются к распределительным коробкам, их провода идут непосредственно к щиту. Это не всегда объясняется их повышенной мощностью, как у электроплиты, например. Обособленность может быть следствием повышенных требований к защите (бойлер должен подключаться через очень чувствительное УЗО), либо необходимостью отключать прибор локально (кондиционер для обслуживания).

    Итак, вот типичный список для современной трёхкомнатной квартиры:

    1. Розетки спальня.
    2. Розетки гостиная.
    3. Розетки детская.
    4. Розетки санузел.
    5. Розетки кухня.
    6. 6. Розетки коридор + прихожая.
    7. Стиральная машина.
    8. Бойлер.
    9. Кондиционер.
    10. Электроплита.
    11. Свет спальня.
    12. Свет гостиная.
    13. Свет детская.
    14. Свет кухня + санузел.
    15. Свет коридор + прихожая + балкон.

    Безусловно, если каждую цепь «посадить» на свой автомат и пустить через УЗО — это будет и надёжнее, и удобнее. Но вопросы компактности и экономичности тоже важны. Некоторые цепи из перечисленных выше можем объединить, если нагрузка будет умеренной, а отдельная автоматика не нужна. Например, пункты 1 и 2, также возможны комбинации 11+12+13 и 14+15.

    Внимание! Для расключения слаботочных потребителей (ТВ, телефон, интернет, охрана) необходимо использовать отдельный бокс.

    После объединения список трансформируем в простую таблицу, куда потом внесём данные о номиналах автоматов и УЗО.

    Делаем схему электрического щита

    Все современные электрощиты разработаны для крепления унифицированных модульных устройств. Модулем считается 18-миллиметровое изделие, устанавливаемое на DIN-рейку. Это так называемое одно «место». Заметим, что кроме одноместных устройств есть двух- и трёхместные. Нам необходимо изобразить принципиальную схему сборки электрощита, где будут указаны все модульные устройства.

    Схема с использованием дифавтоматов: 1 — вводной автомат; 2 — счетчик; 3 — нулевая колодка; 4 — колодка заземления; 5-9 — дифференциальные автоматы; 10 — автомат для освещения

    Схема с применением УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — противопожарное УЗО; 4 — общая нулевая шина; 5,6,12 — автоматы для освещения; 7 — УЗО для потребителей 2,3,4; 8,9,10 — автоматы для потребителей 2,3,4; 11 — дополнительная нулевая шина; 13 — дифференциальный автомат; 14 — УЗО для цепей 5,6,7; 15,16,17 — автоматы для потребителей 5,6,7; 18 — дополнительная нулевая шина; 19 — шина заземления (сюда же могут приходить проводники от освещения)

    Обратите внимание, что можно посчитать количество мест и сформировать ряды (например, автомат 12 будет логично поднять во второй ряд, к устройствам 5 и 6).

    Выбор комплектующих и аксессуаров для электрического щита

    Корпус щита

    Первым делом необходимо купить правильный ящик. Для квартиры оптимальным будет встроенный вариант, как наиболее эргономичный. Металл или пластик — неважно, главное, это качество исполнения. Самыми удобными и практичными можно считать модели от ведущих производителей из Европы. Если квартира плотно электрифицирована, и проводов много, то неоспоримым плюсом для монтажника будет щит, в котором есть съёмные стенки (задняя, верхняя, нижняя). В некоторых моделях DIN-рейки также можно быстро снимать или отодвигать.

    Внимание! Важный параметр ящика — количество установочных мест. Выбирайте модель с запасом в несколько модульных мест.

    Спецификация модульных устройств

    Выбираем автоматы защиты, УЗО, дифференциальные автоматы, контакторы, различные реле. Также на рейку могут устанавливаться модульные розетки, шины, трансформаторы, блоки питания, устройства контроля и управления.

    Все устройства подбираются по нескольким ключевым параметрам:

    • номинальная рабочая сила тока;
    • скорость срабатывания (автоматы);
    • ток отключения (для УЗО, автоматов, дифавтоматов);
    • допустимая частота срабатывания (контактор).

    Эти характеристики высчитываются для каждой подключаемой цепи отдельно. Здесь очень важно, чтобы система оказалась сбалансированной. Например, нельзя для слабого потребителя устанавливать слишком мощный автомат, который не сможет нормально защитить проводку от перегрузки. Так, для освещения применяют автоматы с номинальным током 6, 10 ампер, для обычных силовых розеток потребуется устройство на 16 А. Водонагреватель, стиральная машина, кондиционер также можно запитать через 16-амперные автоматы. Мощная электроплита потребует защитное устройство в 20–25 ампер. На ввод нужен будет двухполюсный автомат на 32–60 А, в зависимости от суммарной потребляемой мощности объекта.

    Цепи должны отключаться независимо друг от друга и, желательно, по порядку — «от ветвей к стволу». Это и есть селективность, которая необходима, чтобы при внештатной ситуации не обесточивался весь объект, и было проще найти неисправность.

    Для этого автоматы имеют так называемую «уставку» по времени срабатывания (в электротехнике бывают варианты уставок по частоте, мощности, напряжению). Например, если в схеме есть несколько автоматов на 25 ампер, то на потребителя ставят устройство, выключающееся за 0,1 секунды, а на вышестоящий автомат — 0,5 секунды.

    Номинальный ток УЗО рассматривают в комплексе с рабочим током подчинённых автоматов. Он должен быть выше, чтобы при возникновении проблем сначала мог отключиться автомат, и дорогостоящее УЗО не было повреждено. К 16-амперным автоматам ставят устройства защитного отключения на 20 и 25 ампер. С автоматом для плиты в 25 А используется УЗО на 40 ампер.

    Ток отключения УЗО будет характеризовать, насколько оно чувствительно. Выделяют устройства для быстрой защиты человека, например, УЗО на 10 мА ставят для:

    • розеток ванной комнаты;
    • водонагревателя;
    • стиральной машины;
    • розеток в детской.

    Однако такие устройства в некоторых случаях могут выдавать ложные срабатывания, поэтому довольно ходовыми являются УЗО на 30 мА (розетки кухни, тёплый пол и т. п.). Для обеспечения пожарной безопасности используют модели с током срабатывания 100–300 миллиампер.

    Вспомогательные материалы

    DIN-рейка обычно есть в наборе, но даже фирменные распределительные щиты не всегда комплектуются хорошими шинами. Поэтому их приходится добирать отдельно. Это должна быть планка с достаточным количеством отверстий, обязательно с пластиковым протектором для крепления на рейке или на стенках ящика. В идеале, если токоведущие части шин закрыты крышкой. Потребуется шина для нейтрали (ноля) и заземления.

    Если по схеме предполагается на одно модульное устройство подключать больше двух проводников, то стоит приобрести клеммные колодки, чтобы надёжно и аккуратно сделать разветвление. Они тоже могут быть спроектированы для монтажа на DIN-рейку.

    Для передачи напряжения между модульными устройствами (УЗО, автоматы) в одном ряду удобно воспользоваться изолированными гребёнками. Они обеспечивают хороший контакт, выдерживают большие нагрузки, экономят время, улучшают эргономику собранного распределительного щита. Можно приобрести гребёнки разной длины и нарезать их по необходимости (приобретайте также боковые заглушки).

    Чтобы подключать многополюсную автоматику, есть гребёнки на несколько независимых рядов.

    Между рядами модульных устройств фазу придётся раздавать куском провода, тогда его зачищенный край нужно обжать в наконечнике. Лучше подойдут изделия длиной от сантиметра и более. Чтобы зажать два проводника в одном автомате, стоит применить двойные наконечники. Есть модели на 3 провода, на жилы разного сечения.

    Сборка и расключение распределительного щита

    Перед началом работы рекомендуем организовать запасное освещение рабочей зоны (в крайнем случае при переподключении используйте налобный фонарь). Используйте стол, где можно разложить инструмент и комплектующие. Сделайте на стене несколько кронштейнов для временной подвязки ещё не подключенных проводов. В удобном для обозрения месте повесьте схему сборки электрощита. Проверьте комплектность систем. Обесточьте вводной кабель.

    1. Сборка и предварительный монтаж ящика

    Корпус щитка следует подготовить:

    • удаляем заглушки на стенах ящика (иногда приходится вырезать дополнительные отверстия для ввода проводов);
    • привинчиваем DIN-рейки;
    • устанавливаем на стенках шины нейтрали и заземления;
    • снимаем дверцу (если она есть);
    • подсоединяем монтажные кронштейны.

    Теперь встроенный ящик можно временно закрепить на месте, проверив качество созданной ниши. Его сразу снимают, чтобы удобно было заниматься проводами, кроме того, многие профессиональные электрики предпочитают на верстаке сделать часть работы (можно поставить автоматику, развести необходимые перемычки).

    2. Подготовка проводов

    Сначала необходимо приблизительно подогнать их по длине. Это особенно актуально, если в стене нет полости, где можно поместить излишек провода (например, если ниша в кирпичной кладке). Но нужен запас, чтобы легко можно было достать до самого отдалённого автомата защиты или шины.

    Внимание! Иногда, если потребителей много, есть смысл часть проводников заводить в ящик сверху, а часть — снизу. Поэтому сгруппируйте их по этому признаку и соберите в пучки.

    Теперь удаляется внешняя изоляция с кабелей проводки. Лучше это делать специальным инструментом, который не повреждает первичную изоляцию жил.

    Очистить необходимо так далеко, чтобы на входе в ящик провод ещё оставался с внешней изоляцией. В идеале, зайти должен и гофрированный канал (или труба).

    Внимание! При снятии наружной изоляции бывает теряется и маркировка (часто провода во время прокладки просто подписывают маркером сверху). Поэтому рекомендуем одновременно с чисткой сразу маркировать проводники. Удобно использовать малярный скотч, на котором можно сделать любые пометки.

    3. Установка щита на место

    Вовнутрь прокладываем все проводники и вводной кабель. Провода есть смысл разровнять в один слой, желательно учесть порядок расположения автоматов (смотрим схему), на которые они будут подключаться.

    4. Расстановка на DIN-рейке модульных устройств

    Производим по схеме, строго соблюдаем соответствие номиналов. Обычно сначала фиксируют УЗО, а сразу за ним — его автоматы, в конце располагают самостоятельные автоматы защиты и прочие модульные устройства.

    Не обязательно ставить сразу всю автоматику, некоторым мастерам нравится запитывать УЗО и автоматы поочерёдно, по мере крепления на рейке. На этом же этапе монтируется счётчик, если его место в щите.

    5. Коммутация

    Поочерёдно подключаем жилы каждой цепи или конкретного потребителя к своим автоматам и шинам. Тут есть несколько важных моментов:

    • работаем по порядку, например, справа налево;
    • подводим жилу к точке фиксации и отрезаем лишнее;
    • прокладку проводов в щите ведём по горизонтали и по вертикали, повороты — только под прямым углом;
    • если места мало, или нет возможности завести провода с разных сторон ящика — можно пройти проводами за DIN-рейкой.
    • концы проводов зачищаем от основной изоляции примерно на 1 сантиметр (пользуемся специальным инструментом);
    • на мягкие жилы обязательно надеваем наконечники;
    • заводим концы под зажим автомата и плотно затягиваем клемму;
    • подачу напряжения на автомат делаем сверху, а подключение проводника — снизу (хоть большинство устройств двустороннее, это — общепринятый стандарт);
    • подёргивая провод руками, проверяем надёжность фиксации, при этом обращаем внимание, чтобы медь не выступала над автоматами, но и не была зажата изоляция;
    • пучки проводов собираем вместе пластиковыми стяжками и располагаем их за рейкой.

    Раздаём фазу и ноль между модульными устройствами. У непрофессионалов обычно возникают сложности с коммутацией УЗО, как это делать, видно на схеме щита.

    Основную переброску в одном ряду можно сделать контактными гребёнками, за неимением таковых электрики иногда пользуются самодельными перемычками. Это должны быть жёсткие провода сечением 4–6 квадрата.

    6. Подключение ввода

    Вводной кабель зажимается на главном автомате (фаза и ноль), а жила заземления — уходит сразу на шину. С автомата фаза и ноль идут либо на счётчик, либо уже раздаются согласно схеме.

    7. Заключительный этап

    Если проводка готова, потребители подключены и электроустановочные изделия на месте, то можно поочерёдно подавать нагрузку на отдельные линии. Каждое УЗО тестируется нажатием соответствующей кнопки (должно отключаться напряжение в подконтрольной цепи). При отсутствии проблем запитывайте всю систему. Теперь осталось промаркировать автоматику, прикрепить на дверцу схему, установить крышки на корпус щитка.

    Грамотная и аккуратная сборка электрощитов является залогом долговечной работы всей проводки. Но стоит отметить, что нельзя экономить на комплектующих. Качественная автоматика от известных производителей позволит избежать дорогостоящих аварий и может сохранить жизни людей.

    рмнт.ру

    04.12.14

    www.rmnt.ru

    Инструкция по сборке распределительного щитка

    Итак, Вы осуществили монтаж электропроводки в квартире и последнее, что вам осталось – собрать распределительный щит своими руками, установив в него все автоматы, УЗО и счетчик электроэнергии. Многие электрики новички опасаются самостоятельно заниматься монтажом электрощита и предпочитают вызвать для этого мастера, который сделает все за приличную цену. Чтобы читатели «Сам электрика» знали, как правильно осуществить сборку бокса, далее мы рассмотрим пошаговую инструкцию и предоставим наглядные видео уроки.

    Важно знать

    Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

    Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

    • Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
    • Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

    Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), EKF, Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

    Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

    • качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
    • стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
    • в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.
    Отдельно хотелось бы вкратце рассказать про распределительные щиты SlimBox от компании EKF. Они изготавливаются из прочного ABS пластика белого цвета. Из преимуществ выделим наличие встроенного пузырькового уровня для точного монтажа, шины N и РЕ в комплекте, а также специальной разметки для подводки и аккуратной стыковки кабельного канала. Еще одной особенностью щитов SlimBox является возможность установки корпуса таким образом, чтобы дверца открывалась вправо или влево, что положительно сказывается на удобстве обслуживания распределительного щита. Подробнее об электрощитах EKF вы можете узнать, перейдя по ссылке: https://ekfgroup.com/catalog/shhity-raspredelitelnye-navesnye-i-vstraivaemye/shchity-raspredelitelnye-plastikovye-slimbox-shchrn-p-shchrv-p-ip41.

    Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

    Основные составляющие это:

    1. Сама коробка с дверцей.
    2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
    3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
    4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
    5. Счетчик электроэнергии.
    6. Провода для соединения всех элементов схемы.

    Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

    Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

    С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

    Очень интересная видео инструкция по данной теме:

    Как правильно осуществить сборку щитка своими руками

    Основной процесс

    Сразу же обращаем ваше внимание на то, что в статье предоставлена инструкция по сборке распределительного щита на 220 В. Если вы хотите собрать трехфазный щит, ознакомьтесь с отдельной инструкцией, на которую мы сослались!

    Шаг 1 – Создаем схему

    Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

    К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

    В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

    Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

    Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

    Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

    Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

    Шаг 3 – Собираем электрощит

    Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке.

    Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

    Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

    1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
    2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
    3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
    4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
    5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
    6. Установите нулевую и заземляющую шину.
    7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
    8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
    9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
    10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
    11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

    Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

    Наглядный видео урок всего основного процесса:

    Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

    Полезные советы

    Первое, что хотелось бы посоветовать – с внутренней стороны крышки бокса наклейте схему с условными обозначениями (что где находится). Если возникнет аварийная обстановка и Вас не будет на месте, любой другой сможет быстро отключить электроэнергию либо наоборот включить тот автомат, который выбил.

    Также рекомендуем все группы проводов внутри щитка обозначить бирками и дополнительно группировать пластиковыми хомутами, как показано на фото. Это позволит сделать обслуживание и ремонт более удобным, чтобы человек не ломал голову при поиске нужного контакта. О том, как может быть выполнена маркировка проводов при монтаже, мы рассказывали в отдельной статье.

    Не забываем про важную особенность подключения УЗО и автоматических выключателей – вводные проводники нужно обязательно заводить сверху, что даже дублирует завод-изготовитель на передней панели изделия.

    После того, как Вы осуществили первое включение электрощита после сборки, оставьте его открытым на пару часов, после чего подойдите и проверьте температуру автоматики и проводов. Если где то изоляция начнет плавиться, немедленно отключите электричество и приступайте к поиску проблемы, иначе в дальнейшем короткого замыкания Вам не избежать.

    Раз в полгода необходимо подтягивать винтики на клеммах автоматики внутри бокса, особенно если Вы используете алюминиевые провода.

    Не покупайте компактный распределительный щит, в котором будет впритык места. Во-первых, возможно, в дальнейшем Вы добавите новые элементы в схему. Во-вторых, тесное пространство будет способствовать перегреву устройств и их быстрому выходу из строя.

    Вот и все, что хотелось рассказать о том, как собрать распределительный щит своими руками. Надеемся, что информация была для Вас полезной и интересной. Если возникли какие-либо вопросы, задайте их нашим специалистам в комментариях либо категории «Вопрос электрику»!

    samelectrik.ru

    ВРУ: Красота и НЕНАВИСТЬ! О сборке ВРУ и дибильных требованиях!

    В общем, все знают, КАК Я НЕНАВИЖУ СОБИРАТЬ ВРУ (вот тут уже было). Кто не знает — вот есть видео:

    Почему я их люто ненавижу? Вот почему:

    • Ты сталкиваешься с ужасно дибильной бюрократической машиной электросетей, которым насрать на все современные стандарты, насрать на современную грамотную модульку, красивые автоматы, силовые шины, распределительные блоки, на степень защиты IP уличных щитов. Им важно только одно: чтобы не воровали. Из-за этого они вынуждают делать такую ХЕРНЮ, что хочется биться головой об стенку и плакать. Или пойти и всех их дрыном поколотить.
    • Из тебя начинают тянуть денег и ставить палки в колёса, чтобы их вытянуть. Например, у некоторых сетей собрать щиток в корпусе ИЭК из двух автоматов ABB Sh300L и счётчика и подключить его стоит 80 тыр по работе (!!). За это ты получаешь дерьмо. Если ты делаешь щиток более грамотно, но свой — то начинают придираться к каждой мелочи.
    • Заставляют ставить два именно автомата: один до счётчика, другой после счётчика. Мотивируют это тем, что при коротком замыкании ток сначала дойдёт до автомата, который послё счётчика, он отключится и спасёт счётчик. О том, что в последовательной цепи (ТП — магистраль — Автоматы — Счётчик) ток всегда одинаковый, даже слушать не хотят.
    • По-идиотски заводят СИП в эти самые ВРУ. На степень защиты IP всем насрать с высокой колокольни. СИП (который стоек к излучению солнца, но горючий), одевают в серые пластиковые трубы (которые не стойки к солнечному свету) и при помощи куска серой гофры (которая тоже не стойка к солнечному свету) заводят в наш щит. Иногда без кабельных сальников вообще. Серая гофра со временем разушается нахрен. Зато пункт ПУЭ «кабели, идущие на высоте ниже чем 1,5 метра, должны иметь механическую защиту», который, скорее всего, к воздушным линиям (к которым относится СИП) не применим, соблюдается.
    • Электрической работы — мало. Иногда это всего шесть проводов. Зато слесарки — тьма. И попили, и посверли, и гидравлическими прессами поработай. Но денег за это много не взять: ведь внешне ВРУ для пользователя — это просто железный ящик с автоматами и счётчиком, так?
    • ОЧЕНЬ МНОГО БУМАГ! Если вы не знаете, то бумаги у меня делятся на «нужные» и «ненужные». И те, которые мне не нужны, я НЕНАВИЖУ и меня от них начинает натурально тошнить, кидать в панику и я начинаю орать, как на видео. Для меня бумаги очень сильно связаны с людьми, и именно в бумагах я очень сильно вижу людской пофигизм… Короче, я не знаю, как это пояснить, но я могу смотреть на форму/бланк/письмо/нормативы и ОЩУЩАТЬ, что в одном случае люди думали о других, когда это делали, а в другом случае им было похер, и это бумажка ради бумажки. И вот в последнем случае у меня поднимается праведный гнев и я не хочу такие бумаги видеть. К сожалению, ВРУ — это чаще всего тупые бумаги под копирку. Те же ТУ, которые мне иногда шлют, написаны так, что их можно трактовать как кому нравится. Например, там пишут про «устройство ограничения мощности», а варианта его три: счётчик с ограничением мощности, отдельный ограничитель мощности или вообще вводной автомат на нужный номинал. В итоге простое ВРУ вида «ящик, счётик, автомат» превращается в бумаги и переписку ни о чём. При этом найти кого-то, кто за это отвечает и узнать один раз всё точно не получается. Никто ни за что не отвечает.

    Итак, моя история. Делал я как-то одному заказчику схему щита в прошлом году. Потом появился он и попросил меня сделать ему ВРУ (щиток со счётчиком) на столб, потому что ему выделили аж 80 ампер (совершенно официально). Я его скептически отправил к посту про прошлый ВРУ, и ещё и закидал вопросами. Вот примерно такими:

    • Точный диаметр каждого провода-кабеля, которые будут входить-выходить из нашего щитка. Это надо для того, чтобы расчитать и поставить туда сальники PG и сохранить герметичность щита. Учитывать надо всё-всё, даже то как СИП будут туда заводить: каждую жилу отдельно (и тогда надо 4 мелких сальника) или в этой идиотской гофре целиком (тогда надо знать гофру).
    • Какой счётчик надо поставить. Оказалось, что можно воткнуть счётчик прямого включения на 10-100А, самый обычный Меркурий.
    • Какого номинала вводной автомат надо ставить и можно ли ставить его ОДИН РАЗ (про два автомата будет пояснение после списка). Какие из них надо пломбировать, а какие — не надо.
    • Какая линия и можно ли сделать там систему TN-C-S и разделить PEN. Знать, надо ли будет этот узел пломбировать и будут ли местные электросети разделять PEN нормально — до счёчика, а не после (про это будет в конце поста).

    Вот только после этого можно начинать что-то считать. Поэтому те, кто мне пишет: «Сделайте ВРУ» и шлёт эту идиотскую бумажку с названием «ТУ», в которой НИЧЕГО не прописано, идут лесом… эээ… читать этот пост. Я буду на него давать ссылку и спрашивать: «Вы готовы к этому? Точно готовы?».

    Про два автомата. Вот тут (пост про лотки на даче) я уже с этим маразмом сталкивался. Зачем-то электросети заставляют поставить два вводных автомата. Один до счётчика (и обычно его и пломбируют), а второй — после счётчика. Изначально этот маразм объяснялся тем, что при замыкании ток не успеет дойти до счётчика и счётчик будет спасён. Но это ж полный бред и маразм! Вот почему ради того, чтобы это всё приняли и опломбировали мне надо строить покорность и согласно кивать, слушая откровенную херню?

    А чем плохо два автомата и почему я так на это ору и бешусь? А тем, что автоматы не всегда бывают обычными, которые стоят по 2-3 тыр. В некоторых случаях нам надо поставить автоматы с более высокой отключающей способностью (например, серию S800 — я упоминал про неё в посте о модульке ABB) или даже специальные селективные серии S 750 DR. И что делать? Покупать два автомата по 18 тыр каждый? А проверял ли кто-то — будут ли работать два S750 DR последовательно друг с другом? И ведь, что самое дерьмовое, второй автомат после счётчика пломбировать не требуют. То есть потом я его могу выкинуть — пломб нет. И зачем мне тогда его сразу-то ставить?

    Peter_Witt с сообщества пытается меня урезонить и говорит, что все эти два автомата нужны для того, чтобы счётчик, если в нём есть PLC-модем, не выпадал из сети, потому что он работает как ретранслятор. То есть люди, уезжая, будут отключать один из автоматов, и счётчик будет виден в АСКУЭ. Но это, ИМХО, тоже бред. При замыкании вышибет два автомата по цепочке. Это раз. Многие люди со страха, уезжая, будут отключать оба автомата — чтобы уж точно отключить. Поэтому это объяснение меня не удовлетворило, и понимания не добавило.

    Как можно было бы делать? До счётчика поставить рубильник, как всегда и было во всех больших ВРУ: ввод идёт на рубильник, потом на узел учёта, и потом на автоматы. Такой вариант нам лучше всего: до счётчика мы ничего не трогаем, но у нас есть нечто, что отключает питание полностью, но не выключается при КЗ после счётчика. Если верить бредням про ретрансляторы PLC-модемов — то ведь как раз такой вариант для них и был бы идеальным! Рубильник при КЗ не отключится, счётчик из сети не выпадет! А после счётчика — один раз вводной автомат под пломбу. И если нам надо поменять автомат или поднять выделенную мощность — то мы отключаем рубильник и делаем что надо.

    Другой вариант — поставить один вводной автомат нужного типа и номинала («Хороший!» ©) до счётчика под пломбу. После счётчика вытащить питание на клеммы на DIN-рейку, чтобы можно было не трогать пломбы на счётчике, но и подключать после него (через эти клеммы) что хочется: времянку, кабель в дом или что-то другое.

    Насчёт согласований. С ними ещё хуже, потому что ОДНОГО человека, с которым ты будешь работать и с которым ты можешь поговорить и обсудить свои задумки — НЕТ! Есть бюрократия и куча разных людей, котрые ни про чего не знают («К пуговицам претензии есть?»©). И есть те самые ТУ, которые очень расплывчатые. Там просто указано, что надо обеспечить учёт и ограничение мощности. Чем? Как именно? Не указано. И получается, что и схема «рубильник — счётчик — автомат» подходит под ТУ, и схема «автомат — счётчик — автомат» — тоже. Принимает ТУ (и однолинейку на бумажке) сама компания, а пломбируют местные бригады, которые делают всё по-своему.

    Вот сколько вопросов, перипетий и дерьма вкладывается в эти железные ящики. Поэтому я работаю с ними в дурацком настроении и ощущаю что делаю хрень, как из книги про партизан («Незабываемые дни», кажется): «Дерьма положите кучу, но чтобы всё блестело! Немцы любят порядок!». Поэтому если вы хотите у меня заказать ВРУ — то пинайте электросети и узнавайте всё ДО КАЖДОЙ МЕЛОЧИ. ДО КАЖДОГО ВИНТИКА — и с этим ко мне. А с ТУ — нах!

    У нас на сообществе пользователь Syo написал большой пост с кучей нормативов — TN-C-S, разделение PEN, нормативка, который может помочь отстоять систему TN-C-S и заставить монтажников электросетей НЕ заводить PEN в счётчик и даже не пломбировать шины N/PE. Честть ему и хвала!

    И вот поэтому я долго отверчивался от просьбы заказчика сделать ему это ВРУ. А потом ещё мы с ним засели у меня и я его предупреждал на тему того, с чем он может столкнуться, когда будет монтировать это ВРУ. Я отлично помню, как хотели денег монтажники на прошлом шкафу. Там должна была быть система TT, потому что ввод воздушный. Ну и поставили мы четырёхполюсный вводной автомат. Приехали местные, и выдали: «Нее, а ноль надо через счётчик». Заказчица им: «Дык и пропустите его через счётчик, а от автомата используйте три полюса», а они давай гнать: «Неа, в таком случае автомат должен быть только трёхполюсный». Йопаная кукушка с хохолком на ушке! Это-то с чего?!

    Короче, в итоге получился классный маразм. Делаем TN-C-S. Её легко согласовали. Автомат на 80А — легко согласовали (вообще пофигу). Но вот чтобы этот автомат был один — неее, это они ни в какую. Напоминаю: этот автомат НЕ пломбируется. Значит я его потом могу скрутить. И кой в нём смысл?! НАХЕРА?! О, сколько у меня адской ненависти к ним!

    Начинаем собирать! Легко за полчаса прикрутил всё на монтажную панель шкафа от DKC (всё та же серия ST). Размечал чертилкой по металлу по линейке — в этот раз захотелось, чтобы от разметки осталась красивая сетка линий и полосочек, по которым отверстия делал.

    А, да. Я же совсем забыл! Мне вот тут вот в видео на YouTube уже написали о том, что в регионах всё пломбируют наклейками. Это охрененно, потому что ими можно запломбировать что угодно. Даже винты на каких-нибудь клеммах можно запломбировать. А клеммы могут сгодиться, если мы сюда ещё и УЗИП будем ставить: УЗИПы-то надо ставить до счётчика, чтобы и его защитить. Кстати, и это момент надо уточнять у маразматиков энергосбыта. А то потом окажется, что счётчик пускай молния сожгёт, лишь бы не воровали.

    У нас же до сих пор используются придурочные боксы для пломбировки. Я не против них, но они неприятны тем, что они хлипкие. Тот же S800 там уже шатается и мне иногда казалось, что пластиковая DIN-рейка в боксе треснет. А S750 DR в этот бокс вообще не влезет, потому что сильнее выступает от центра DIN-рейки, чем S800. Но, всё-таки, по сравнению с тем что надо ставить второй автомат — боксы это мелочь!

    Идём дальше. Счётчик я расключил ПуГВ на 16 квадратов. Ноль счётчику нужен ТОЛЬКО для его работы. Поэтому его можно подключать проводом хоть в 0,75 квадратов. Я для массивности и красоты взял провод на 6 квадратов. Все наконечники обжаты два раза по длине, чтобы они глубоко вошли в счётчик.

    Зажимы у меркурия зло! Дело в том, что везде зажим, когда его откручиваешь, уезжает вниз, и поэтому остаётся только продеть туда провод и закрутить его. В Меркурии же всё через ЖОПУ: просто ослабляются винты, и ничего не происходит. Я, млять, не могу не говорить грубо-пошлым языком. Это ж как секс. Если спереди (у нормальных производителей) — то там всё само получается. А вот если через ЖОПУ — то, мля, конечно, её надо заранее разработать! В случае меркурия — подсунуть какую-нибудь тонкую отвёртку, раздвинуть эти контакты и подсунуть провод. Пиздец какой-то!

    Ну и крышка у него такая, что её нормально не вырежешь. Ты можешь прорезать края, и потом тебе надо их выломать. И от выламывания остаются противные заусеницы. Нахрен так делать?

    В итоге, кроме счётчика и автоматов, остальное меня не бесило и собралось быстро и легко. Получилось так. PEN мы заводим на узел разделения N/PE на двух блоках BRU125. Рядом с этими же блоками стоят ещё три для того, чтобы в эту точку подключить кабель на щит дома. Он будет на 25 квадратов алюминия, поэтому блоки BRU повёрнуты вверх ногами так, чтобы большая дырка на них как раз была со стороны кабеля в дом. Левее всех этих блоков тут стоят автоматы на свет улицы, ворота и парочка розеток.

    Так как мы перевернули блоки BRU обратной стороной и так как у них есть только одна большая дырка, то питание на них после автомата я подал двумя проводами на 10 квадратов. Получилось вполне технично и интересно.

    Остальная часть щита вообще сделалась при помощи гребёнок и двухполюсных автоматов, чтобы не морочиться с шинками нулей!

    А дальше было два дня мата. Поясняю ещё раз. Я люблю делать вещи тогда, когда они НУЖНЫ людям. Поэтому я заворачиваю тех, кто мне кидает (образно) в лицо всякие похуистичные однолинейки с видом: «Ну на, подсчитай, скажи сколько будет стоить», или когда понимаю что можно было сделать по другому, проще и удобнее. В этом случае я себя насилую и ненавижу то, что делаю.

    Вот и влетел я с PG42 под 32ую гофру. Которая не стойкая к ультрафиолету, но в которой обязательно (мля) надо завести СИП в щит! Кто это вообще выдумал? И получается, что там, со столба, вся вода будет стекать в пластиковую трубу через швы соединений, потом течь в эту гофру, а потом в мой щит. А через лет пять эта гофра развалится от действия солнца. Охренеть!

    И вот из-за этого дерьма я и возненавидел дырку, которую мне надо было сделать! Так вышло, что у меня не оказалось ни нужной коронки, ни нужного сверла, ничего. Бежать покупать было некогда, а сделать надо было к ближайшим выходным. Вот я и занимался, эээ.. фистингом, чтоб его! Причём я знаю себя: если бы я понимал что это дейстительно НАДО — то я бы не парился и работа бы спорилась.

    Выламываем это всё нахер…

    И берём любимое орудие. Круглый напильник. И ДРОЧИМ!! До посинения.

    В итоге я сразу же после этого щита (на деньги с него и своих добавил) заказал себе гидравлический пресс КВТ ПГПО-60А! Он уже приехал и я, как куплю простой щиточек из металла для теста, расскажу про него в постах.

    Дальше после этого ада оставалось только прикрутить комплект крепления на столб. пока что я беру их от ИЭКа. Они неплохие и удобные. Мне пришла идея в будущем попробовать на большй ящик взять два таких комплекта, чтобы крепить его попарно для надёжности.

    Для комплекта я просверлил новые дырки, а дырки, которые были не нужны (но были с завода) я закрыл резиновыми прокладками (сгонял в Леруа): проложил их с двух сторон и зажал винтами М6 с шайбами.

    Вот и всё! Дальше закидываем всякие крепежи и прочую комлектуху в щит и всё готово!

    Ещё мне понравился красивый проводочек PE и этот угол щита. И я решил поделиться красивой фоткой!

    После того, как заказчик это всё забрал, что-то меня тревожило. Я не спал ночами и волновался за то, как там это ВРУ подключат и повесят. И вот заказчик прислал фотки!

    Монтировали всё перцы из энергосбыта. Заказчика в этот момент на объекте не было, и люди выполняли только монтаж. Вот тут вот отлично виден этот УБЛЮДОЧНЫЙ маразм с несветостойкими серыми трубами и гофрой! какие нахер степени защиты IP? И как пластиковая труба даст механическую защиту СИПу? Её ж сломать на раз-два!

    А потом я увидел то, как моё ВРУ подключили и ОХУЕЛ. Мне и Alexiy и Peter_Witt доказывали, что фишка «Шоп не воровали» в сто раз важнее нормального подключения PEN на ГЗШ для того, чтобы его разделить. Я с ними радикально не согласен. Сначала разделяем PEN на вводе, а потом уже делаем с ним что хотим и как хотим. Так было всегда, и меня учили именно так.

    А что тут сделали эти гниды? Они ничтоже сумняшеся затащили PEN в счётчик. Откуда он хилым проводком на 6 квадратов идёт на узел разделения PEN. Как мне это развидеть?! Знаете, как это они объясняют? А типа чтобы не воровали! Дескать, вот можно отключить ноль и взять его с PE и так и работать в обход счётчика. Но блин! Дык у нас ноль и PE соединены вместе на ГЗШ! И так по всей линии идёт повторное заземление, и там хоть ноль отрывай, хоть не отрывай — пофиг! Такое дело было актуально для старых однофазных сетей, да. Но сейчас-то получается что ради идиотской прихоти полностью нарушено разделение PEN, что может быть опасным!

    Щас будет ещё один вопрос: «Дык надо ж было просто сделать возможность запломбировать узел N/PE». Блядь! Специально спрашивали, показывая им монтажную схему на бумажке: «Не, ничего не надо пломбировать».

    Я ужасаюсь электросетям. Например, им часто проще («чтобы не воровали») заставить нас использовать систему заземления TT, которая более опасна чем TN-C-S — в системе TT ноль висит сам по себе, и по нему может прилететь что угодно, вплоть до фазы. В системе TN-C-S этот же «ноль» у нас всегда повторно заземлён, поэтому даже если на нём появится какое-то напряжение, то сработает защита по замыканию.

    Сейчас щит у заказчика подключен, но ещё не опломбирован — есть шанс всё поправить. И мы с ним препираемся с сетями и вырабатываем решение: или посадить на СИП орех, от которого протащить жирный провод к шинам N/PE, или же заставить их закрутить ноль СИПа в шину N, где он и должен быть. Лучше бы закрутить его на место, потому что тогда этот жирный СИП не будет портить внешний вид ВРУ внутри, проходя поверх проводов около кросс-блоков фаз.

    Вот такие вот пироги. Так получается, что я не исполнитель, мастер — и я не могу работать как робот. Все решения я осмысливаю и всегда выбираю более надёжный вариант. И херни я не делаю. Поэтому, ВРУ я сделать могу — но это будет стоить не 5-10 тыр (ибо туда вкладывается много нервов), и делать я их буду ТОЛЬКО при условии того, что все-все-все вопросы будут решены заранее. В том числе и про два автомата, и про пломбировку узла разделения PEN.

    cs-cs.net

    Монтаж распределительного щита: сборка, установка, подключение

    Внутренняя сеть электроснабжения квартиры или дома — это сложная система, включающая разнообразные элементы. Она состоит не только из электрических проводов, кабелей, розеток и включателей.

    Самой важной частью всего комплекса электропроводки является электрический распределительный щиток, внутри которого находятся защитные устройства, автоматические пакетные выключатели, приборы учета и другое необходимое оборудование. Именно в электрощите сосредоточены все узлы управления внутреннего электроснабжением частного дома, квартиры или дачи.

    Давно прошли те времена, когда на дом или квартиру устанавливался один счетчик учета электричества, пробки-предохранители и никакого дополнительного оборудования. В настоящее время потребление электроэнергии возросло в несколько раз, по сравнению с тем, что было лет 30 тому назад.

    Насыщенность частных владений мощной электрической техникой очень высока. Одни микроволновые печи и электрические чайники имеют мощность до 2 кВт. А сколько электроэнергии потребляют современные стиральные машины, кондиционеры и компьютеры?

    Вместе с многократным увеличением потребления электроэнергии полностью изменились и требования, предъявляемые к внутренней электрической проводке и оборудованию. Современные электрощиты прочно заняли свое место в частных домах и квартирах. Их корпуса могут быть изготовлены как из металла, так и из полимерных материалов, встроенного или навесного исполнения.

    Самостоятельно выполнить сборку и монтаж этих главных элементов сети электроснабжения можно только в том случае, если вы обладаете элементарными знаниями в области электромонтажных работ. В противном случае следует обращаться к специалистам.

    Подготовка к монтажу распределительного щитка

    Монтаж и сборка электрического щитка — это заключительный этап создания всей внутренней системы электроснабжения частного дома, квартиры или другого объекта недвижимости. После выполнения работ по подключению строения к общим электрическим сетям и монтажу внутренней проводки, можно приступать к установке корпуса распределительного щитка и сборке его внутреннего оснащения.

    Начинать эту процедуру необходимо с составления принципиальной схемы электрощита, при этом следует учесть нижеперечисленные факторы.

    1. Вид внутренней разводки проводов: «звезда» или «шлейф», в распределительных коробах или по смешанному варианту. Тип внутренней электрической разводки определяет количество проводов, подходящих  к распределительному щиту. Их может быть до нескольких десятков. От это показателя зависит какое электрооборудование необходимо разместить в щитке, его количество и технические характеристики.
    2. Общая мощность всех электроприборов: определяется суммой номинальных показателей по каждому прибору. Также этот общий показатель необходимо разбить по зонам потребления от каждой заведенной в щиток линии внутренней проводки. Это необходимо для подбора автоматов и других комплектующих по максимальному току нагрузки.
    3. Учет всех возможных вариантов нагрузки: подключение дополнительных электроприборов, одновременное включение всей техники и так далее. Вернее всего, такой расчет уже был выполнен при монтаже внутренней проводки, но желательно продублировать его. Все автоматы и другое электрооборудование необходимо приобретать с запасом по мощности.
    4. Определение видов электроприборов на объекте: многие электроприборы требуют установки дополнительного оборудования. Например, работу стиральной машинки необходимо обезопасить установкой УЗО (устройство защитного отключения). Это обеспечит надежную защиту человека от поражения электрическим током в случае замыкания фазы на корпус электроприбора.

    После разработки принципиальной схемы электрощита, приобретения всех необходимых комплектующих и материалов приступаем к выбору корпуса устройства и его монтажу.

    Выбор и монтаж корпуса распределительного щитка

    Следует сразу сказать, что сборку распределительного щита можно осуществлять двумя способами: стендовым или навесным. Первый метод предполагает монтаж корпуса щитка с предварительно установленными и соединенными по схеме модульными устройствами, ну а второй наоборот.

    Принципиальной разницы между этими двумя способами нет — меняется только последовательность операций сборки и установки. Мы рассмотрим второй метод, при котором сначала монтируется корпус распределительного щитка, а затем выполняется установка модульных устройств, подключение к внутренней проводке и внешнему кабелю.

    По виду корпуса щитков делятся на встраиваемые и навесные. Не будем расписывать достоинства и преимущества этих двух видов, только скажем, что в каждом конкретном случае необходимо выбирать оптимальный вариант. Навесной корпус прост в монтаже, а утапливаемый компактен, но его сложнее установить. Итак, выбор за вами! Размер корпуса зависит от количества модульных устройств и другого оборудования, которые необходимо установить в него.

    Вот и все! Выбор сделан, корпус распределительного щита установлен в необходимом месте, в него заведен подающий кабель и провода внутренней разводки – пора приступать к сборке!

    Укладка внешних кабелей и проводов

    Эта операция одна из самых важных! Повреждать изоляционный слой кабельных отводов недопустимо. Рекомендуется приобрести специальный инструмент для зачистки поясной изоляции. Высоки требования и к снятию изоляции с жил. Эта операция выполняется с использованием стриппера, по-другому шкуродера. Запрещено плавить изоляцию, снимать ее ножом или пассатижами. Все эти условия необходимо соблюдать неукоснительно, для исключения негативных последствий в виде коротких замыканий и других аварийных ситуаций.

    Важно! Металлические жилы со снятой изоляций не должны иметь повреждений. В противном случае в процессе монтажа они просто сломаются или получат внутренние повреждения, которые приведут в дальнейшем к непредсказуемым последствиям.

    Техника укладки внешнего кабеля и проводов внутренней проводки в распределительном щитке достаточно проста. Поясная изоляция удаляется почти практически полностью. Она должна присутствовать только в месте прокладки кабеля через корпус щитка, плюс еще несколько сантиметров. Жилы пропускаются под рейки для монтажа модульных устройств и подводятся к месту назначения. Ноль и защита к общим колодкам, а фаза к определенным группам модульных устройств.

    Внимание! Длина жил кабелей и проводов, входящих в распределительный щит, должна быть выбрана с запасом на случай перекомпоновки модульных устройств или других непредвиденных работ.

    После укладки кабелей и проводов внутренней разводки можно приступать к монтажу модульных устройств и другого оборудование, если оно предусмотрено принципиальной схемой.

    Установка электрооборудования в распределительный щит

    Не существует каких-либо стандартов, регламентирующих место установки модульных устройств в электрических щитках. Правило монтажа одно: схема размещения оборудования должна быть понятна как другим мастерам, так и пользователям. Входной автомат, блок общей защиты и измерительных приборов желательно разместить в верхнем ряду. Ниже расположить часто используемые модули.

    Такое расположение элементов щита позволяет подключать вводный блок к верхним зажимам, а распределение напряжения по линиям производится с нижних зажимов.

    Внимание! Модульные устройства и другое оборудование в электрощите можно устанавливать в любой последовательности, главное чтобы они были правильно соединены между собой. Однако намного удобнее, если расположение оборудования соответствует последовательности, обозначенной на принципиальной схеме.

    Все внутреннее оборудование электрощита устанавливается на специальные DIN-рейки, которые чаще всего уже установлены в корпусе. Большинство производителей щитового оборудования комплектуют свою продукцию различными полезными дополнениями. Кроме DIN-реек, в этот перечень входят различные фиксаторы проводов и кабелей, уплотнители вводов, фальшпанели, а также специальные выкатывающиеся рамки для облегчения монтажа оборудования. Можно сказать что любой корпус распределительного щита изначально оснащен всем необходимым для установки модулей и других устройств.

    Но ближе к теме! Мы уже определились где устанавливать основные группы модульных устройств. Верхнюю часть занимает входная группа, далее следуют часто используемые модули. К ним относятся УЗО группового вида. Как правило, на каждую розеточную линию устанавливается по одному УЗО и дополнительно для ванной и кухни. Такая защита по току вместе с  автоматами позволяет отказаться от установки дифференциальных автоматов.

    Если говорить об автоматических выключателей, то первыми устанавливаются модули для защиты осветительных линий, далее розеточных и специально выделенных: для бойлера, стиральной машины и так далее.

    Устанавливать автоматические выключатели, УЗО и другое оборудование на DIN-рейки очень просто. Модульное устройство вставляется на рейку до характерного щелчка, других операций выполнять не потребуется, так как оно надежно зафиксируется.

    Для демонтажа или смещения оборудования достаточно отжать отверткой ушко модуля — устройство легко снимется с крепежной планки. Если в распределительном щитке необходимо установить прибор учета электроэнергии, он также устанавливается на DIN-рейку. Ну вот и все о монтаже оборудования в электрощите! Пора переходить к соединению элементов согласно принципиальной схеме.

    Соединение внутреннего оборудования электрощита

    Техника внутри распределительного щита установлена, остается только выполнить соединение всех модулей и других приборов согласно принципиальной схеме, правильно и без создания запутанной паутины. Сразу следует сказать, что к одной клемме можно подключить одну жилу. Если необходимо объединить несколько проводников, их следует обжать в гильзовом наконечнике и закрыть концы термоусадочной насадкой. Второе правило: для всех модульных устройств, чаще всего, безразлично к каким клеммам подводится напряжение,  а с каких снимается. Это позволяет упростить коммутацию.

    Если монтаж ведется в предварительно установленном на место щите, то в первую очередь подключаются отходящие линии проводов. Их необходимо пропустить под DIN-рейками и подвести к точке подключения. Излишки проводов следует прятать между задней стенкой и модульными устройствами. Жилы в обязательном порядке объединяются в шлейфы полимерными стяжками. Отдельно пакуются в пучок нулевые и заземляющие провода, так как у них разные маршруты разводки. Фазы объединяются рядами и вертикально подводятся к рейке, где распускаются по сторонам.

    Один ряд модульных устройств удобнее подключать с помощью специальной соединительной гребенки. Они существуют в двух исполнениях: однорядные и трехрядные. Если модуль необходимо подключить к другому источнику, до достаточно удалить контакт гребенки кусачками. Использование таких простых деталей позволяет упростить монтаж распределительного щита. После соединения всех элементов электрощита следует проверить правильность их подключения. Все! Все работы выполнены, можно вводить распределительный электрический щит в эксплуатацию.

    Заключение

    В заключение хочется дать несколько общих рекомендаций по сборке и монтажу распределительного щита в частном доме, квартире или на даче. Они помогут избежать распространенных ошибок, совершаемых при самостоятельной сборке электрощитового оборудования.

    1. Корпус для распределительного щита нужно приобретать немного большего размера, чем требуется для установки оборудования. Это позволить установить дополнительные приборы и модульные устройства, если в этом возникнет необходимость при увеличении количества обслуживаемых электроприборов. Лишнее пространство внутри щита никогда не помешает.
    2. Не стоит защищать группу электроприборов, имеющих различное назначение, одним-единственным УЗО или дифференциальным выключателем. Такая схема подключения, например, отключит компьютер при пробое фена в ванной комнате, что создаст определенные неудобства для потребителя. Лучше обеспечить зональную защиту по току — отдельно для ванной, кухни и так далее.
    3. Правила энергонадзора гласят, что нельзя устанавливать УЗО перед автоматом, оно должно быть размещено после него. Механическое УЗО лучше электронного, оно не вызывает ложных срабатываний и более надежное. Лучше всего устанавливать это устройство на каждую зону после автомата.
    4. При сборке электрощитов следует использовать дополнительные расходники, такие как колодки с отверстиями (по-другому шины) для объединения нулевых и заземляющих проводников. Размещать их следует по краям, чтобы не закрывать рабочую лицевую панель.

    Монтаж и сборка распределительного щита в частном доме, квартире или на даче не требует оформления каких-либо разрешительных документов, но следует соблюдать общие правила электромонтажных работ.

    Независимо от того, кто выполняет эти работы, вы лично или нанятый опытный электрик, необходимо руководствоваться соответствующими стандартами нормами ПЭУ (правила устройства электроустановок). если монтаж электрощита ведется в рамках первичного подключения дома, квартиры или дачи к сетям электроснабжения, то проверка правильности монтажа со стороны энергоснабжающей организации гарантировано!

    К тому же следует учитывать, что МЧС, в лице пожарных инспекторов, может выписать предписание на устранение недостатков, в случае несоответствия электрощита нормам противопожарной безопасности.

    Поэтому, если вы не уверены в своих силах, откажитесь от самостоятельной сборки распределительного щитка и пригласите профессионального электрика! Это позволит избежать не только конфликта с контролирующими структурами, но и более серьезных последствий: поражения человека электрическим током или пожара!

    Видео по теме

    profazu.ru

    Сборка электрощитов. Правила и схема. Этапы сборки

    Современные квартиры оснащаются все большим числом бытовой техники. Для систематизации нагрузки в сети питания, схему цепи необходимо разделить на отдельные контуры, так как при одновременном включении нескольких мощных устройств, нагрузка в цепи может распределиться неравномерно, что создаст неблагоприятные условия работы сети.

    Для решения этой задачи как нельзя лучше подходит такое устройство, как электрический щит. В нем можно свести все цепи питания бытовых устройств, установить в него электросчетчик, автоматы защиты от токовой перегрузки и удара током человека. Установить и собрать такой электрический щит можно самостоятельно, имея в наличии бытовые инструменты и обладая основами знаний электротехники.

    Виды щитов

    Электрические щиты можно разделить на виды по материалу изготовления:

    • Металлические.
    • Пластиковые.

    Кроме этого щиты разделяют на виды по конструктивному исполнению:

    На практике встроенные щиты удобнее, так как они экономят место. Щиты закрепляют с помощью дюбель-гвоздей или саморезов.

    Отечественные производятся с высоким качеством, не уступающим зарубежным аналогам. В комплект щитов обычно входит крепежная рейка, нулевая и заземляющая шины. Сборка электрощитов может осуществляться по различным схемам.

    Электрический щит включает в себя

    • Корпус.
    • Электрические автоматы.
    • Счетчик энергии.
    • Монтажные провода.
    • Клемники.
    Правила

    Сборка электрощитов должна производиться по определенным правилам, так как от этого зависит электробезопасность жильцов квартиры. Рассмотрим требования и правила сборки электрических щитов:

    • Допустимое число устройств защиты и их номинальный ток определены паспортными данными устройства.
    • Корпус щита изготавливается из негорючих материалов. Для этого используется металл с особым покрытием или негорючий пластик.
    • На корпусе щита должно быть обозначение с указанием номинального напряжения.
    • Провода должны быть маркированы бирками с указанием на них группы потребителей нагрузки.
    • Корпус и дверцы подключаются к заземлению в обязательном порядке.
    • Колодки заземления и нейтрали должны содержать свободные для подключения клеммы.
    • При приобретении щита не забудьте проверить наличие паспорта с указанием правил установки, напряжения, тока, сертификации, изготовителя.

    На дверцу наклеивается электрическая схема системы электропроводки для удобства пользования и возможности дальнейшей модернизации.

    Создание схемы

    Схема необходима для наглядного представления расположения электрических устройств, модернизации электросети в будущем, или для проведения ремонта. Есть некоторые советы по составлению электрических схем:

    • Электрические автоматы должны быть установлены для бытовых электрических устройств большой мощности.
    • Каждая комната на схеме выделяется отдельной группой. Если в комнатах небольшое количество устройств, то можно в одну группу объединить две комнаты.
    • УЗО монтируют на группу автоматов, учитывая общую нагрузку. Например, автоматы одного этажа соединяют с УЗО на 30 мА.
    • Для влажных помещений монтируется дополнительное устройство защитного отключения на 10 мА.
    • Каждый этаж оснащается защитным устройством от повышенного напряжения.
    • Если в дальнейшем возможно изменение схемы, то устанавливают резервные автоматы.
    • При распределении автоматов по схеме необходимо следовать принципу временной и токовой селективности. Это значит, что при аварийной ситуации автоматы сработают не в цепи всего дома, а конкретного помещения.
    Самостоятельная сборка электрощитов (пример — схема)
     
    Монтаж щита

    Чаще всего монтаж и сборка электрощитов производится в квартире возле входной двери в нише. Если нет такого места, то на стену навешивают внешний щит, либо выдалбливают в стене проем. Щиток устанавливают так, чтобы для его обслуживания был удобный доступ. Расстояние от пола до щита рекомендуется 1,5 метра. Верхний ряд автоматических выключателей располагают на уровне глаз.

    Для монтажа щита в деревянном доме чаще всего выбирают электрощиты навесного вида, имеющие защиту от влаги и пыли.

    Электрощит оснащается замком для исключения доступа детей.

    Сборка электрощитов

    Перед началом работы необходимо провести подготовку:

    • Обеспечить освещение рабочего места.
    • На рабочем столе расположить материалы и инструменты.
    • Поместить схему сборки на удобном для работы месте.
    • Обесточить кабель ввода питания.
    Сборка делится на несколько этапов

    • На стенках корпуса удалить заглушки. • Установить крепежные рейки. • Установить шины нейтрали и заземления. • Демонтировать дверцу. • Установить монтажные кронштейны. • Корпус временно закрепить на место для проверки качества подготовленной ниши.

    • Снять корпус и положить на рабочий стол, так как производить сборку электрощита на столе будет удобнее.

    • заключается в подгонке их по длине. При этом необходимо сделать запас длины для удобного подключения к автоматам и шинам.

    • Укладка проводов на место:

    • Внутрь корпуса проложить провода и вводный кабель по порядку, соответствующему расположению автоматов, для удобства подключения.

    • Крепление автоматов и УЗО:

    • На DIN-рейке зафиксировать устройство защиты, автоматические выключатели, электросчетчик и другие устройства. Не обязательно монтировать сразу все автоматы. Можно подключать устройства поочередно, по мере фиксации на рейке.

    • выполнять к соответствующим автоматам и шинам, соблюдая направление справа налево. • Все загибы проводов производить под прямым углом. • При недостатке места провода проложить за рейкой крепления. • На концах проводов удалить изоляцию на длине 1 см. При использовании многожильных проводов на их зачищенные концы надеть специальные наконечники и подключить к автоматам, затянув клеммы с необходимым усилием. • При подключении проводов необходимо учесть, что питание на автоматический выключатель всегда подходит сверху, а отходит снизу. • Для проверки надежности соединения, необходимо рукой пошевелить провод. Если крепление надежное, то провод не должен перемещаться в затянутой клемме. В противном случае необходимо затянуть клемму сильнее. • Изоляция провода не должна быть зажата клеммой.

    • Провода собрать в пучки и зафиксировать пластиковыми стяжками.

    • Подключение кабеля ввода:

    • Кабель ввода питания подключить к верхним клеммам основного автомата. • Жилу заземления подключить на заземляющую шину.

    • Фазу и ноль от автомата подключить на счетчик.

    • После окончания работы произвести проверку работы системы, поочередно подключая линии с нагрузками. • При отсутствии проблем питание подключить полностью. • Маркировать автоматы.

    • Установить на место дверцу электрощита и приклеить на нее схему с внутренней стороны.

    Правильная сборка электрощитов дает гарантию исправного многолетнего функционирования. При выборе элементов щита не рекомендуется останавливаться на дешевых моделях. Только качественные составляющие электрощита могут обеспечить электробезопасность.

    Особенности сборки электрощитов

    Некоторые мастера, заземление соединяют с нулевым проводом. В таком случае при отгорании нулевого проводника в электрощите, на корпус электрического устройства может прийти напряжение 220 вольт, что создаст опасность для человека. Поэтому такое соединение запрещается.

    Кабель питания состоит из трех разноцветных жил. Фазный проводник может быть коричневым, красным или белым. Его соединяют с вводом автомата защиты. Ноль (провод синего цвета) соединяют с нулевой шиной. Желтый проводник с зеленой полоской подключают на колодку заземления. В помещениях производится подобное подключение. Отличие состоит в том, что провод фазы подключается к автомату с нижней стороны.

    Сборку электрощитов произвести значительно проще, если весь ряд автоматов в верхней части соединить друг с другом специальными шинопроводниками, которые называют «гребенками». При их выборе в торговой сети необходимо обратить внимание, чтобы их сечение было больше 10 мм2. Соединение такими гребенками намного надежнее, чем проводниками. Гребенки по невысокой цене продаются из-за малого сечения жилы, об этом не следует забывать.

    Удобным вариантом подключения является разделение автоматов на отдельные контуры. При аварии можно всегда отключить один контур, не затрагивая работу других контуров. Рекомендуется разбивать схему на следующие контуры:

    • Розетки по отдельным комнатам.
    • Приборы освещения по комнатам.
    • Отдельные ветки для подключения электроплиты, стиральной машины, водонагревателя и т.д.

    Наиболее мощные автоматические выключатели монтируются ближе к основному автомату. В частном доме нередко используется трехфазный ввод питания, в отличие от городских квартир. В таком случае автомат ввода должен быть 4-полюсной конструкции для возможности полного отключения всей электропроводки. Все фазы маркируются по цвету для облегчения установки и обслуживания.

    Сборка электрощитов 3-фазного питания в частных постройках осуществляется с равномерным распределением по фазам, во избежание возникновения перекоса фаз, так как потребителями могут являться мощные бытовые устройства, розетки, освещение. Отдельными цепями подключаются потребители, требующие для работы три фазы.

    Сборка электрощитов должна обеспечивать:

    • Возможность обесточивания всей сети.
    • Контроль потребления электроэнергии.
    • Защита от удара током и перегрузок.
    Похожие темы:

    electrosam.ru


    Смотрите также