Монтаж сайдинга деке


Монтаж сайдинга деке инструкция - Лучшие фасады частных домов

Основные правила монтажа

При креплении горизонтального сайдинга саморез должен входить в гвоздевое отверстие строго по центру. При креплении вертикальных панелей первый саморез вворачивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия, остальные крепеми следует осуществлять по центру отверстий. Не вкручивайте саморез до упора шляпки в винил. Оставьте зазор в 1 мм.

Чтобы предотвратить коробление панели, нужно вкручивать саморезы перпендикулярно поверхности стены.

Шаг крепежа составляет максимум АО-45 см для панелей и от 20 до 25 см для аксессуаров.

Не вкручивайте шурупы сквозь винил.

При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.

При стыковке профилей не забывайте, что гвоздевые планки профилей не должны упираться друг в друга.

При креплении каких-либо внешних объектов через виниловый сайдинг удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают тепловых деформаций винила. Категорически нельзя закреплять внешние объекты непосредственно на сайдинг.

Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа.

При установке сайдинга пользуйтесь только саморезами с антикоррозионным покрытием.

Монтаж резных наличников

Вставка вырезается из плоской части панели сайдинга.

Для закрепления вставки необходимо самостоятельно изготовить скобы.

Скоба представляет собой полоску, вырезанную из плоской части сайдинга, с отогнутым на 17 мм краем.

Вставка помещается внутрь наличника лицевой частью со стороны прорезей. Вставка закрепляется внутри наличника скобами, при этом загнутый край скобы расположен со стороны, противоположной гвоздевой части наличника. Для фиксации вставки необходимо вставить в наличник скобы с шагом 150 мм.

После монтажа резного наличника необходимо под вертикальными полосами сделать дренажные отверстия от 2 до 4 штук.

Инструмент для монтажа сайдинга

  • Ножовка обычная и ножовка по металлу
  • Дисковая пила или углошлифовальная машина (болгарка)
  • Ножницы по металлу, нож-резак

Для монтажа:

  • Отвертка/шуруповерт или молоток Для разметки:
  • Водяной уровень, мелованный шнур, отвес, длинный уровень, уголок, рулетка, карандаш

Специнструмент:

  • Пробойник отверстий для создания крепежных отверстий Пробойник насечек для защелкивания панелей Демонтажный крюк для демонтажа панелей сайдинга.
Инструкция по монтажу винилового сайдинга Дёке Продажа кровельных материалов высокого качества – основной профиль работы группы компании «Руфос».

Источник: www.roofos.ru

Вы купили виниловый сайдинг Деке – один из самых качественных, красивых и стильных фасадных материалов на российском рынке. Вы уже представляете, как замечательно будет выглядеть ваш дом в этом новом наряде.

Остается только правильно выполнить работы по установке винилового сайдинга Деке. И тут вы можете выбирать из трех вариантов:

  • Поручить работу профессионалам из компании «Вестмет».
  • Обратиться к другой строительной фирме.
  • Сделать все своими руками.

Одно из преимуществ сайдинга Döcke состоит в том, что его монтаж – достаточно простая задача, и если вы на все руки мастер, то третий вариант – именно для вас. А если нет, то вам наверняка захочется проконтролировать работу специалистов. И в том, и в другом случае вам поможет эта инструкция.

Необходимые инструменты для монтажа винилового сайдинга Деке

Для монтажа сайдинга Docke не требуется специальное оборудование. Все работы могут быть выполнены с помощью обычных инструментов. Это ножовка по дереву и пила по металлу, молоток, длинный строительный уровень и водяной уровень, рулетка, угольник и мелованная шнурка. Если в качестве крепежа при установке сайдинга предполагается использовать саморезы, то понадобится также отвертка или шуруповерт.

Для резки винилового сайдинга часто применяются ножницы по металлу. Но в холодную погоду это недопустимо, так как ведет к образованию трещин. Зато пилой с мелким зубом сайдинг можно резать при любой температуре. Следует стремиться, чтобы края распила были ровными, однако небольшие погрешности не ухудшают внешнего вида облицовки, так как в ходе монтажа их закрывают доборные элементы (углы, H-профиль, J-профиль).

Наиболее быстро и аккуратно можно пилить электрической пилой, но для этого нужно уметь с нею работать и соблюдать правила техники безопасности.

Резка сайдинга и профилей, а также распиловка деревянных деталей должны производиться на верстаке.

Еще один электрический инструмент, необходимый при монтаже сайдинга – это перфоратор. Панели имеют стандартные отверстия для крепежа, но иногда их требуется закрепить в других местах. Перфоратор позволяет как увеличить существующие отверстия, так и сделать новые. А дополнительные зацепы для соединения панелей в замок пробиваются еще одним ручным инструментом – пуансоном.

Чтобы расцепить замковое соединение панели с профилем или двух соседних панелей сайдинга Деке, нужен демонтажный крючок. Таким образом можно удалить неправильно установленный элемент. По опыту инженеров компании “Вестмет”, без демонтажного крючка не обойтись и в том случае, если нужно снять с участка стены или со всего фасада старый сайдинг, чтобы заменить его новым.

Подготовительные работы

Монтаж винилового сайдинга Docke возможен на любые стены. Главное требование – чтобы поверхность, к которой крепятся панели, была ровной.

Проще всего достичь этого с помощью деревянной обрешетки. Обрешетка обязательна для стен из кирпича, бетона, натурального или искусственного камня. На деревянные стены сайдинг можно устанавливать напрямую, без обрешетки – но только в том случае, если основание является достаточно ровным. Проверяется это с помощью обычного строительного уровня, а если нужно выровнять поверхность по горизонтали на большом расстоянии, то применяется водяной уровень.

Еще один вариант основания под сайдинг – сплошной настил (например, из влагостойкой фанеры). Но чаще он применяется только на отдельных участках фасада.

Обрешетка из деревянных досок или брусьев получила наибольшее распространение по нескольким причинам. Работать с деревом довольно просто, для крепежа можно использовать гвозди, а в качестве основных инструментов – обычную ножовку и молоток. Деревянная обрешетка легко выравнивается, а расстояние между рейками можно рассчитать в точном соответствии с расположением крепежных отверстий на панелях сайдинга. Поэтому обрешетку обычно монтируют и на деревянные стены.

Рекомендуемая специалистами “Вестмет” ширина планки для обрешетки под сайдинг Деке – порядка 7 см. В этом случае на нее приходятся не один, а сразу два крепежных отверстия на панели, и вбить гвоздь или вкрутить саморез можно по центру любого из них.

Если обшивать стену предполагается горизонтальным сайдингом, то обрешетка устанавливается вертикально. При этом желательно, чтобы высота планки совпадала с высотой стены.

С вертикальным сайдингом ситуация обратная. Обрешетка под него – горизонтальная, а длина планки должна соответствовать ширине стены (если это возможно в силу размеров и архитектурных особенностей здания).

Древесина, используемая для обрешетки, должна быть сухой – иначе в дальнейшем возможны деформации облицовки. Кроме того, деревянные конструкции (не только обрешетку, но и стену под ней, если она тоже из дерева) следует обработать антисептиками, предотвращающими гниение и развитие плесени, и антипиретиками, которые защищают материал от огня. В настоящее время существуют комбинированные огнебиозащитные средства, которые выполняют обе функции одновременно.

Все более популярной альтернативой для деревянной обрешетки становятся металлические профили, разработанные в качестве основания под гипсокартон. Сейчас они широко используются в качестве готовых элементов для обрешетки под сайдинг.

На стенах нового здания обрешетка монтируется только после того, как все строительные и фасадные работы завершены. Если здание ремонтируется, то стены должны быть освобождены от выступающих деталей, включая наличники оконных и дверных проемов. На поверхности стен не должно оставаться вбитых гвоздей и других подобных мелочей. Если в стене есть поврежденные или сгнившие доски – их надо заменить, а если какие-то элементы держатся непрочно – зафиксировать их покрепче.

Монтаж вертикальной обрешетки начинается с крайних планок, между которыми снизу и сверху протягивается шнур. Следующие планки выравниваются по этим двум шнурам.

Основные правила монтажа винилового сайдинга Деке

Поливинилхлорид, из которого изготовлены панели сайдинга Деке – это полимерный материал, который подвержен изменению геометрических размеров в зависимости от окружающей температуры. Для ПВХ показатели теплового расширения и сжатия совсем невелики – и тем не менее, их нужно учитывать при монтаже сайдинга Docke.

Панель длиной 3 метра может удлиняться под действием тепла или, наоборот, уменьшаться под влиянием холода всего на 6 мм от стандартного размера. Но если забыть об этом при монтаже, то тепловое расширение может привести к тому, что сайдинг покоробится.

Чтобы избежать деформации облицовки при любой погоде, необходимо строго соблюдать несколько главных правил монтажа:

  • При соединении панелей в замок достаточно завести верхнюю панель в нижнюю до щелчка. Не надо прилагать дополнительных усилий – иначе возникнет чрезмерное натяжение замка и не останется зазора для компенсации теплового расширения.
  • В качестве крепежа можно использовать только гвозди или шурупы (саморезы), защищенные от коррозии.
  • Забивать гвозди и вкручивать саморезы при креплении горизонтальных панелей сайдинга следует только по центру крепежных отверстий.
  • При фиксации вертикальных панелей и профилей самый верхний крепежный элемент помещается у верхнего края своего отверстия. Остальной крепеж располагается по центру соответствующих пазов.
  • Минимальная ширина шляпок саморезов и гвоздей должна составлять 8 мм, а длина – более 35 мм.
  • Наклон крепежа, загибание шляпки (как это часто бывает при забивании гвоздя в дерево) и другие деформации крепежных элементов при фиксации сайдинга недопустимы.
  • Крепеж должен фиксировать панели и доборные элементы строго горизонтально (или перпендикулярно к основанию).
  • Шляпка не должна доходить до поверхности панели. Тепловое расширение действует во все стороны одинаково – не только в длину, но и в толщину. Поэтому необходим зазор порядка 1 мм.
  • Максимальное расстояние между крепежными элементами, фиксирующими одну рядовую панель сайдинга – 45 см. Для большинства доборных элементов это расстояние меньше – 25 см.
  • По горизонтали гвозди следует забивать от центра к краям. По вертикали – сверху вниз.
  • Ни в коем случае нельзя забивать гвозди через панель сайдинга в местах, где нет отверстий (то же касается и саморезов).
  • Если стандартное крепежное отверстие не попадает на брус обрешетки – можно удлинить его с помощью перфоратора. Если в нужном месте вообще нет пазов (например, когда надо зафиксировать часть листа или профиля, отрезанную без гвоздевой планки) – отверстия под крепеж также проделываются перфоратором, хотя можно использовать и дрель.

Тепловое расширение нужно учитывать при соединении любых элементов сайдинга. Все аксессуары сделаны из того же материала, что и основные панели, и при стыковке между ними также необходимы температурные зазоры.

Размеры этих зазоров прямо зависят от температуры воздуха, при которой осуществляется монтаж. Ведь если монтаж сайдинга Docke идет, например, при +20 градусах – то панели уже расширены по сравнению с более холодной погодой. А следовательно, зазор можно сделать меньше, чем если бы работы шли в морозный день.

Для каждого вида сайдинга существуют свои таблицы температурного расширения. Но можно обойтись и без них, воспользовавшись простой формулой.

Коэффициент теплового расширения сайдинга Docke – 0,5 мм на 1 метр при изменении температуры на 10 градусов. При понижении температуры панель становится меньше, при повышении – больше. Если монтировать сайдинг при +20 градусах, то даже если температура поднимется до +50 – расширение составит всего 3 мм.

Эти расчеты говорят о том, что лучше всего заниматься облицовкой зданий летом. В теплое время года поправки на тепловое расширение – наименьшие. Но можно осуществлять монтаж винилового сайдинга Деке и в холодную погоду – при температуре не ниже -10° C.

Если в промежуток «от угла до угла» устанавливается одна панель сайдинга, при ее резке до нужной длины необходимо добавить к отрезаемой части удвоенный температурный зазор.

В местах примыкания сайдинга к другим конструкциям, вынесенным на стены (водостоки, световое и климатическое оборудование и т.п.) также надо иметь в виду тепловое расширение. Многие стыки нужно герметизировать или защищать с помощью гидроизоляции. Однако ни в коем случае нельзя герметизировать места, где панели сайдинга стыкуются внахлест. Инженеры компании “Вестмет” напоминают, что нельзя допускать перехлеста панелей под оконным проемом, и перехлеста над ним тоже следует избегать.

Нужно стремиться к тому, чтобы первая панель сайдинга была установлена идеально ровно. Тогда и весь дальнейший монтаж пойдет как по маслу. А любая ошибка в самом начале работы приведет к умножению дефектов в дальнейшем.

Монтаж стартовой планки Docke

Большинство доборных элементов сайдинга Деке устанавливается до начала монтажа рядовых панелей. И первым из них является стартовый или начальный профиль, который называют также стартовой планкой.

Метод его установки зависит от того, какой цоколь имеет здание. Если ширина цоколя меньше, чем у стены над ним – то он называется западающим. Если у цоколя и стены равная ширина – это ровный цоколь.

Однако многих архитекторов и застройщиков, особенно в малоэтажном строительстве, привлекает выступающий цоколь, за счет которого подножие здания кажется более массивным.

Если у дома западающий или ровный цоколь, то стартовая планка просто крепится горизонтально к обрешетке в самой нижней ее части и выравнивается с помощью водяного уровня и мелованного шнура.

Выступающий цоколь можно превратить в ровный или западающий с помощью обрешетки, как показано на рисунке. Тогда стартовая планка устанавливается точно так же, как описано выше.

В противном случае на выступающем цоколе необходимо смонтировать виниловый отлив Docke, который одновременно выполняет роль стартового элемента.

Сам цоколь может быть отделан цокольным сайдингом.

Если в здании больше одного этажа, и все они обшиваются сайдингом, то стартовый профиль устанавливается на каждом из них. Если сайдинг монтируется на фронтоне кровли – стартовая планка располагается в нижней части фронтона. И при других разделениях монтажного пространства – из архитектурных, дизайнерских или технических соображений – также может потребоваться стартовый профиль.

Монтаж угловых элементов

Наружные и внутренние углы здания оформляются с использованием специальных угловых элементов. Если длина углового профиля больше, чем высота стены, а у дома – ровный или западающий цоколь, то профиль следует подрезать в нижней части таким образом, чтобы его длина превышала высоту угла на 3 миллиметра.

Угловой профиль прикладывается к углу здания так, чтобы его верхний край на 1-3 мм отступал от софита или карниза кровли. Затем он фиксируется двумя гвоздями или саморезами через верхние крепежные отверстия с двух сторон угла. Закреплять профиль следует по верхнему краю отверстий.

Далее угол, зафиксированный в двух точках, выравнивается строго по вертикали. В результате его нижний край оказывается на 4-6 мм ниже стартовой планки.

Следующие гвозди вбиваются сверху вниз с шагом от 200 до 400 мм посередине крепежных отверстий.

Для улучшения эстетических достоинств облицовки можно заранее подрезать нижние гвоздевые планки углового профиля, дабы они не выступали из-под сайдинга при тепловом расширении.

Когда стена дома выше, чем длина углового профиля, приходится стыковать два угловых элемента между собой. При этом обычно нижний профиль монтируется целиком и в первую очередь, а верхний подрезается до нужной длины с учетом нахлеста в 25 мм.

В нижней части верхнего элемента отрезаются также гвоздевые планки, и именно эта часть без планок и фигурных элементов укладывается с перехлестом поверх нижнего профиля.

При подрезке нужно иметь в виду, что отрезаемая часть должна быть длиннее полной величины зазора для компенсации теплового расширения (от 2 до 9 мм в зависимости от погоды, при которой производится монтаж).

В результате должен получиться угол, отстоящий на 1-3 мм от карниза или софита и выступающий вниз на 4-6 мм от нижнего края начального профиля.

Выступающий цоколь и другие выступающие архитектурные элементы и конструкции на углу здания могут помешать установить угловой элемент стандартным способом. В этом случае профиль следует подрезать немного больше – чтобы он не доходил до преграды на 1-6 мм. Тот же метод используется при облицовке веранд, где помехой может оказаться уже уложенный пол.

Внутренний угол монтируется так же, как и внешний.

Подготовка дверных и оконных проемов

Оконные и дверные проемы перед монтажом сайдинга Docke обшиваются виниловыми наличниками. Способы их монтажа отчасти зависят от типа проема. Например, в кирпичных, каменных и блочных зданиях окна чаще всего утоплены в стену, тогда как у деревянных они располагаются вровень со стеной. Впрочем, обрешетка и такой оконный проем делает «утопленным», так что в большинстве случаев принципиальной разницы нет.

Однако виниловые наличники не обеспечивают достаточной защиты от атмосферной влаги. Поэтому еще до установки наличников нужно позаботиться о надежной гидроизоляции окон. Для этого используются специальные фартуки из кровельной стали с оцинковкой, защищающей металл от коррозии. Можно также уложить гидроизоляцию на основе алюминиевой фольги. Дополнительной гарантией от проникновения влаги будет обработка проемов герметиком.

Установка Н-профилей

H-профили предназначены для того, чтобы визуально подчеркивать места соединения сайдинговых панелей. Делается это обычно в декоративных целях, и места для размещения H-профилей следует подбирать заранее в соответствии с общей архитектурной и дизайнерской идеей.

H-профиль устанавливается вертикально, и его монтаж во многом похож на монтаж углов – с тем отличием, что эти профили располагаются на фасаде дома.

Фиксацию H-профиля, как и всех вертикальных элементов, специалисты компании “Вестмет” рекомендуют вести сверху вниз, и первые гвозди вбивать максимально близко к верхнему краю крепежного отверстия, а остальные с промежутком 200-400 мм – по центру отверстий.

При недостаточной длине профиля два элемента стыкуются с нахлестом по тому же принципу, что и угловые профили.

Для крепления H-профилей можно установить две дополнительные планки обрешетки или изменить в этом месте направление обрешетки с вертикального на горизонтальное. Второй вариант проще, так как в этом случае не нужно точно подгонять расположение решетин под ширину профиля.

Монтаж финишного профиля или молдинга

Финишный или завершающий профиль закрепляется под софитом или карнизом кровли, и в него заводятся панели верхнего ряда сайдинга.

Читайте также:  Установка слива

Поскольку верхнюю часть этих панелей, как правило, приходится отрезать, вдоль верхней кромки остающейся части пуансоном делаются новые зацепы, которые и соединяют панель в замок с финишным профилем.

Чтобы правильно совместить панели и завершающий профиль, лучше всего устанавливать его в тот момент, когда монтаж рядового сайдинга приближается к концу и ряды панелей подходят к верхнему краю стены. Но даже в этом случае нельзя гарантировать надежное сцепление отрезанной панели с финишным профилем.

Лучшее решение – установить вместе с финишным профилем еще и J-профиль. У него та часть, в которую входят зацепы, располагается дальше от стены. И теперь вне зависимости от того, в каком месте отрезана панель, она обязательно зацепится либо за один профиль, либо за другой. Наглядно это продемонстрировано на рисунке.

Для того, чтобы отрегулировать положение финишного профиля, может использоваться деревянная рейка.

Финишная планка устанавливается не только под кровлей, но и в тех местах, где происходит переход с горизонтального сайдинга на вертикальный или имеются выступающие архитектурные элементы. Если оконный проем выступает из стены, то под ним крепится финишный профиль в нормальном положении, а над ним – в перевернутом.

В некоторых случаях завершающий профиль можно полностью заменить J-профилем. При этом регулирующая рейка вставляется внутрь него таким образом, чтобы оставался необходимый температурный зазор.

Если под карнизом крыши предполагается смонтировать софиты, то в качестве завершающего элемента лучше установить не профиль, а молдинг Дёке. Преимущество молдинга в том, что он фиксируется не к обрешетке или стене, а к карнизу. За счет этого положение молдинга проще изменить. Кроме того, молдинг можно установить в любой момент – и до начала монтажа рядовых панелей, и в процессе него и после его завершения.

Монтаж горизонтального сайдинга

Устанавливать панели горизонтального сайдинга на сплошной стене достаточно просто. Весь ряд состоит из полноразмерных панелей, и только крайние приходится подрезать, если они не укладываются по ширине стены.

Однако глухих стен в современных домах немного. Чаще на фасадах зданий есть проемы для окон и дверей. И если в ряду, который примыкает к проему, не укладывается целое число панелей, то их нужно подрезать и стыковать друг с другом внахлест по горизонтали.

Основные правила резки сайдинга описаны в разделе «Необходимые инструменты». Однако при таком соединении панелей есть некоторые особенности. Например, распил должен быть максимально аккуратным, и лучше всего для этого подходит циркулярная пила с диском для распиловки фанеры.

Можно использовать также шлифовальную машину с отрезным кругом, более известную, как болгарка. При этом для резки виниловых панелей нужно установить диск болгарки таким образом, чтобы он пилил задней стороной зубьев. Для других материалов (особенно более твердых) такой способ резки недопустим, поскольку может быть опасен.

Электропилой или болгаркой можно пилить две панели сразу, но диск обязательно должен проходить сквозь обе насквозь. При низкой температуре воздуха пилить следует медленнее.

Если резка производится ножницами по металлу, то не нужно смыкать их режущие кромки до конца. Это поможет избежать рваных краев.

Пилить или резать панель винилового сайдинга нужно в определенном направлении – начиная от замка и заканчивая ответным крючком. Замки и ответные крючки на стыкуемых панелях должны быть отрезаны на одном уровне.

При резке панелей нельзя пренебрегать техникой безопасности. Все работы должны производиться в защитных очках.

Гвоздевые планки при стыковке панелей отрезаются так, как показано на рисунке – чтобы обеспечить 25-миллиметровый нахлест и двойной температурный зазор.

Установка J-профиля на щипце

Фронтон – это торцовая часть скатной крыши. Если у крыши два ската, а фронтон располагается вровень со стеной дома, то его именуют также щипцом, а саму крышу – щипцовой.

Когда фронтон щипцовой кровли обшивается виниловым сайдингом Döcke, в верхней части фронтона желательно установить J-профили. Монтируются они под углом, который соответствует углу наклона скатов, и соединяются под коньком.

Чтобы правильно состыковать два J-профиля, нужно разметить соответствующий уклон, после чего отпилить от профиля лишнюю часть. Делается это с помощью шаблона, который достаточно просто изготовить из отрезка такого же профиля.

На рисунке показано, как сделать шаблон и с его помощью вырезать из J-профиля сначала рейку для одной стороны фронтона, а затем – для другой. При этом у левой рейки отрезается и гвоздевая планка и лицевая, а у правой – только гвоздевая планка.

Получившиеся J-рейки крепятся на фронтоне по правилам, предусмотренным для вертикальных элементов. То есть в самое верхнее отверстие гвоздь вбивается у верхнего края, а в остальные – по центру. При соединении профилей сохраненная лицевая планка правой рейки заводится в канал левой. Если лицевая планка все же мешает полному сцеплению, то ее можно немного подрезать.

На солнечной стороне дома, а также на фронтонах, покрытых темной облицовкой, торцевая сторона кровли нагревается особенно сильно, а вентиляция ухудшается. Чтобы избежать перегрева J-профилей на таком фронтоне, специалисты компании “Вестмет” рекомендуют делать дополнительный отступ между нижним краем J-рейки и местом стыка фронтона и ската кровли. Для этого перед установкой J-реек в соответствующем месте ставится временная распорка шириной 25 мм. В качестве распорки можно использовать все тот же J-профиль, поставленный на торец (он имеет как раз такую ширину). По окончании монтажа распорки убираются.

Нередко при обшивке сайдингом фронтонов щипцовых крыш J-профили вообще не устанавливают. Если торцевые свесы кровли также облицованы сайдингом или софитами, то края резаных панелей можно завести в уже смонтированные доборные профили, и внешне это будет выглядеть безупречно. Однако J-профили на фронтоне играют не только декоративную роль. Они защищают кровлю и стены от влаги и ветра. Без них дождь или снег будут проникать под обшивку, повышая влажность в подкровельном пространстве, а это влечет за собой ряд неприятных последствий – от ухудшения микроклимата до снижения долговечности кровельных конструкций.

Монтаж вертикального сайдинга Деке

Вертикальным сайдингом Деке может быть обшит как весь фасад, так и его часть. Он отлично сочетается с другими видами облицовочных материалов того же производителя – цокольным сайдингом Docke-R, горизонтальным сайдингом, «елочкой», «корабельной доской». Очень интересно может выглядеть дом, стены которого обшиты горизонтальным сайдингом, а фронтоны крыши – вертикальным (или наоборот).

Иногда в качестве вертикального сайдинга используют панели софитов – однако компания “Вестмет” не рекомендует это делать. Более того, если стены обшиты софитом, то фирменная гарантия на сайдинг отменяется.

Компания выпускает специально разработанные панели сайдинга, которые и следует применять для вертикальной облицовки.

Обрешетка под сайдинг должна быть перпендикулярна панелям – поэтому у вертикального сайдинга она горизонтальная.

Роль стартовой планки при монтаже вертикального сайдинга обычно выполняет виниловый отлив, который монтируется по аналогии со стартовым профилем и выравнивается при помощи водяного уровня и мелованной шнурки. Иногда, особенно в тех случаях, если вертикальная облицовка начинается не от цоколя дома, его заменяет J-профиль. Можно также обойтись без стартового элемента вообще.

Обрамление проемов для дверей и окон под вертикальную облицовку ничем не отличается от обрамления под горизонтальный сайдинг. То же можно сказать об углах и большинстве других доборных элементов, которые устанавливаются до начала монтажа рядовых панелей.

Завершающим элементом вертикальной обшивки обычно служит J-профиль, но вместо него и в верхней части облицовки можно использовать отлив Docke или универсальный наличник.

Методы установки рядовых панелей

От угла здания

При этом способе монтажа рядового сайдинга установка панелей каждого ряда ведется от одного угла дома к другому. Как правило, целое число полноразмерных панелей не укладывается по ширине фасада, и ближайшую к углу панель приходится отрезать на нужную ширину.

Если укоротить панель только с одной стороны, то обшивка получится несимметричной. Поэтому чаще резке подвергаются обе крайние панели. Соответственно, рассчитывается необходимая величина отреза, которая делится пополам. После резки получаются две укороченные панели одинаковой длины.

При резке удаляются замковые элементы панели со стороны, обращенной к углу. Поэтому необходимо сделать по краю панелей зацепы с помощью пуансона.

Угловые профили не имеют ответных крючков, и чтобы можно было закрепить панели в замок, в желоба углов необходимо вставить финишные планки или J-профили. Их нужно подогнать по высоте, для чего применяется деревянная рейка.

От центра фасада

Этот способ может оказаться более быстрым, так как позволяет вести монтаж от середины стены сразу в обе стороны по направлению к углам. Укороченные панели обычно заводятся на зацепах в H-профиль, установленный по центру стены, в который вставляются J-профиль или стартовая планка. А в угловой профиль при этом варианте монтажа можно завести край полноразмерной панели.

При любом способе монтажа нельзя забывать о температурных зазорах между панелями и принимающими желобами доборных элементов: от 1 до 3 мм в верхней части панелей и от 1 до 6 мм – в нижней.

Температурный зазор увеличивается до 2-9 мм при соединении панелей внахлест по вертикали, когда целое число панелей вертикального сайдинга не укладывается по высоте стены. Сама вертикальная стыковка внахлест осуществляется по аналогии с горизонтальной.

Монтаж софитов

При установке виниловых софитов на открытых или закрытых свесах крыши в первую очередь необходимо учитывать, что любая утепленная кровля нуждается в вентиляции. Компания Docke выпускает как перфорированные панели софитов с вентиляционными отверстиями, так и сплошные панели без них.

Чтобы правильно организовать кровельную вентиляцию, нужно предварительно рассчитать, сколько потребуется перфорированных софитов, а сколько сплошных.

Площадь вентиляционных отверстий зависит от общей площади кровли. Для крыш с холодными чердаками она меньше, поскольку теплоизоляция лежит в основании чердака и в расчет включается только эта площадь. Если же кровля предусматривает отапливаемый чердак или мансарду, то теплоизоляция укладывается по скатам крыши, и площадь вентилируемого пространства увеличивается.

Суммарная площадь вентиляционных отверстий в кровельных конструкциях должна быть равна как минимум 1/150 от площади вентилируемого пространства. Однако нужно иметь в виду, что в число этих отверстий входит не только перфорация на панелях софитов. Вентиляционные каналы устраиваются, например, при монтаже кровельного покрытия, и их нужно учитывать в расчетах. Еще одна важная цифра для этих расчетов – площадь отверстий в перфорированных панелях. Она составляет 15 квадратных сантиметров на каждый софит.

Перфорированные софиты Деке рекомендуется размещать под кровлей равномерно – это важно не только для вентиляции, но и с эстетической точки зрения. В зависимости от необходимого количества панелей с перфорацией их можно устанавливать через один сплошной софит, через два, через три или больше.

До появления современных панелей для софитов свесы кровли малоэтажных зданий наиболее часто обшивались досками. Такой свес называется закрытым. У открытого свеса обшивки нет и при взгляде снизу можно увидеть стропила.

Если на открытом свесе монтируются софиты Docke, то предварительно обшивать свес досками не требуется. Виниловых панелей достаточно и для декоративных целей, и для защиты от непогоды.

На рисунке показано, как устанавливать софиты на открытых и закрытых свесах разной конструкции. Способы крепления панелей во многом зависят от того, на какое расстояние карниз удален от стены. Но в любом случае нужно установить два принимающих профиля, расположенных параллельно друг к другу – один у стены, другой у карниза.

На открытом свесе шириной менее 40 сантиметров софиты можно устанавливать без крепежа. Их края заводятся в принимающие профили и зацепляются в замок. Если вылет карнизного свеса больше 40 см, то крепеж необходим. Для этого на свесе кровли устанавливаются деревянные бруски, к которым панели фиксируются гвоздями или саморезами.

Если здание расположено в местности, где часто дуют сильные ветры, то крепеж нужен обязательно, и бруски нужно устанавливать с таким расчетом, чтобы расстояние между гвоздями не превышало 200 мм.

Закреплять софиты на закрытом свесе проще – крепеж забивается или вкручивается прямо в доски. Однако предварительно нужно убедиться, что все доски в нормальном состоянии, а если среди них есть гнилые или поврежденные – их следует заменить. Можно также убрать всю деревянную обшивку закрытого свеса и превратить его в открытый.

Монтаж софитов начинается с установки принимающего профиля у карниза. Обычно это J-профиль, но его можно заменить J-фаской. В качестве противоположного принимающего профиля, расположенного у стены, может также использоваться J-профиль либо виниловый молдинг. При монтаже софитов на открытом свесе без крепежа в качестве пристенного принимающего элемента инженеры компании “Вестмет” рекомендуют использовать прижимной профиль, который выкраивается на основе J-профиля.

Пристенный профиль должен находиться на той же высоте, что и карнизный. Для этого высотная отметка карнизного профиля с помощью уровня переносится к месту крепления пристенного.

Впрочем, есть и другой вариант, когда карнизный принимающий профиль не фиксируется, а только наживляется. После этого устанавливаются панели софитов, и только на завершающей стадии осуществляется окончательное выравнивание и закрепление профиля.

Когда доборные элементы установлены, панели отрезаются на нужную длину с учетом дополнительного зазора. В данном случае он нужен не столько для того, чтобы компенсировать температурное удлинение, сколько для удобства монтажа. Величина зазора определяется опытным путем с таким расчетом, чтобы панель легко входила в оба принимающих профиля и крепко держалась в желобах. После установки первой панели следующая точно так же заводится в желоба принимающих профилей и сцепляется с первой в замок – и так далее вплоть до угла.

На углу софиты могут стыковаться двумя способами. «Косой угол» предполагает установку H-профиля, в который заводятся подрезанные крайние панели. При соединении под прямым углом одна линия панелей доводится до стены, а примыкающая к ней – до этой линии, где в качестве завершающего элемента устанавливается J-профиль.

Наиболее оптимальный момент для монтажа софитов совпадает с конечной стадией укладки рядового сайдинга. Если при облицовке используются леса, то они к этому моменту уже доведены до крыши, а одновременная установка панелей и доборных элементов в месте их схождения под кровлей позволяет устранять возможные ошибки прямо в процессе работы.

Монтаж J-фаски

Лобовая доска на карнизе кровли делается обычно из дерева. Поскольку ее главная задача – защита от ветра, ее называют также ветровой доской. Но, подвергаясь постоянному воздействию ветров и атмосферных осадков, она сама нуждается в защите. Для этой цели компания “Вестмет” предлагает использовать виниловую J-фаску.

J-фаска может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Соответственно, в первом случае она фиксируется по правилам крепления горизонтальных элементов (все гвозди или саморезы – по центру крепежных отверстий), а во втором – вертикальных (первый гвоздь у верхнего края верхнего отверстия, а остальные – по центру).

J-фаска может служить принимающим профилем для софитов со стороны карниза, либо соединяться с другими доборными элементами на карнизном свесе (финишным профилем, J-профилем). В эти профили ее нижний край заводится на зацепах, а верхний крепится к ветровой доске через крепежные отверстия.

Стыкуются J-фаски точно так же, как рядовые панели сайдинга – с нахлестом в 25 мм. На скрытой за счет нахлеста части элемента делается подрезка, соответствующая температурному зазору – от 2 до 10 мм (в зависимости от температуры воздуха во время монтажных работ).

Руководство по монтажу винилового сайдинга Docke Подробная инструкция по монтажу винилового сайдинга Docke (Деке) от специалистов компании Вестмет.

Источник: www.vestmet.ru

Оборудование и инструменты

Для правильной установки сайдинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты. Молоток — для приколачивания деревянной обрешетки и сайдинга. Ножовка обычная и по металлу — для распиливания досок (брусков) обрешетки и сайдинга. Угольник — для разметки прямых углов. Мел — для натирания шнура. Длинный уровень — для проверки вертикальности обрешетки и контроля горизонтали установки сайдинга. Водяной уровень — для разметки горизонталей на большом расстоянии. Отвертка или шуруповерт — если крепление сайдинга будет не на гвоздях, а на саморезах. Рулетка и шнур.

Резка сайдинга Docke в размер при теплой погоде может производиться с помощью ножовки или обычных ножниц по металлу. Но если монтаж осуществляется зимой, то резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом. Использование ножниц при низкой температуре однозначно приведет к появлению трещин. Пилить желательно аккуратно и ровно, но и особо опасаться неровных и рваных распилов не нужно: отпиленный конец спрячется в угловых профилях, либо в каналах J- или Н-профилей.

Основным условием применения перечисленного инструмента является наличие опоры (верстака), на котором и производится работа.

Если у Вас есть опыт работы с электрическим инструментом, Вы можете использовать для резки сайдинга дисковую электропилу. Практика показывает, что это наиболее удобный и быстрый способ. Безусловно, следует применять все меры предосторожности: от очков до обеспечения качественной опоры.

Из специальных инструментов нужны перфоратор, пуансон и демонтажный крючок.

Когда отверстия в виниловом сайдинге не попадают на деревянную обрешетку, возникает необходимость их удлинить. Для этой цели используется перфоратор.

Пуансон пробивает сквозные отверстия, делая надрез только с одной стороны и немного сгибая надрезанную часть. Получаются так называемые зацепы, которые играют роль замка при вставке в завершающую панель.

С помощью демонтажного крючка снимают неудачно установленный профиль или используют его при замене панелей сайдинга. Вставляют изогнутый конец инструмента под край панели и захватывают им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, тянут вниз и двигают инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении проводится для повторного закрепления панели.

Подготовка стен

Панели обшивки можно устанавливать на стены из любого вида материалов, с той лишь разницей, что на ровные деревянные стены сайдинг можно монтировать без подготовки поверхности, а на каменные — с использованием обрешетки. Сайдингом можно обшивать строящееся, построенное или эксплуатирующееся здание. Главное условие, которое должно выполняться на всех без исключения объектах: под виниловой обшивкой должно находиться ровное основание.

На деревянных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, но при условии, что стены ровные. Проверьте, ровная ли стена с различных углов осмотра. Ровная стена не означает, что это должна быть идеально гладкая поверхность, просто на стене не должно быть явно выраженных бугров и провалов. Если стена неровная, а это абсолютное большинство случаев, на деревянную стену, как и на каменные стены, устанавливается выравнивающая обрешетка.

Перед установкой обрешетки на новых зданиях должны быть закончены все фасадные работы, законопачены швы в рубленых стенах, удалены все ненужные гвозди и прочие крепления, установлена теплоизоляция (если таковая предусмотрена проектом). На старых зданиях должны быть удалены наличники с оконных и дверных проемов, выдернуты гвозди, гнилые доски старой обшивки (если она была) заменены на свежие, прибиты и закреплены все непрочные конструкции.

Читайте также:  Монтаж теплоизоляции стен

Обрешетка может быть деревянной или металлической (распространенные сейчас металлические профили для гипсокартона).

Деревянная обрешетка — самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим, иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия высоты (ширины) стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где выровнять вертикаль не так просто. Оптимальная ширина доски обрешетки — не менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними. В таком случае при любом размещении панели гвоздь или саморез будет располагаться посередине одного из двух гвоздевых отверстий, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры Желательно обработать деревянную обрешетку биозащитным (антисептирующим) составом. Если стена деревянная и ее следует обработать таким же составом, а еще лучше — огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиту от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой.

Металлическая обрешетка предполагает использование оцинкованных профилей для установки гипсокартона. Шаг обрешетки рассчитывается как и в предыдущем случае.

Любую обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетку устанавливают на стене вертикально, для вертикального сайдинга – соответственно — горизонтально. Начинается процесс с установки так называемых маячков — крайних планок. Между ними затем натягивается шнур и набиваются остальные планки.

Основные правила монтажа сайдинга Деке

Для монтажа важно знать несколько общих правил. Виниловый сайдинг, как и все строительные ПВХ-материалы, расширяется и сжимается при температурных изменениях. Так, панель длиной 3 м может изменять свою длину на ± 6 мм. Это нужно учитывать, чтобы предотвратить коробление сайдинга. Для правильной установки панелей сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа.

Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из плохо просушенной древесины. При установке сайдинговой панели приложите усилие, достаточное для полного соединения креплений деталей. Не воздействуйте на панели после соединения замка. Подобное воздействие приводит к сильному натяжению замка, что препятствует тепловому расширению винила, а также к искривлению панели, что приводит к нарушению горизонтальности рядов и порче внешнего вида фасада.

Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями или саморезами при установке сайдинга. Срок службы сайдинга – 50 лет, незащищенные стальные крепежи разрушатся раньше. Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 35 мм. У гвоздей и шурупов должна быть шляпка диаметром не менее 8 мм, чтобы сайдинг не слетал с них.

Как известно, тепловое расширение физического тела происходит одинаково во все стороны, а удлинение будет прямо пропорционально первоначальной длине. Поэтому при креплении горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь или саморез) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру. На расстоянии максимум 40–45 см друг от друга. Не забивайте гвоздь и не вкручивайте шуруп вплотную к винилу. Оставьте зазор в 1 мм. На практике это означает, что при свободном, т. е. не притянутом к обрешетке, положении сайдинга шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панелей.

Устанавливайте крепеж прямо для того, чтобы предотвратить коробление панели — вбитый наискось или загнутый гвоздь (шуруп) будут натягивать сайдинг и препятствовать его тепловому расширению. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону. Для того чтобы не добить гвоздь в обрешетку примерно на 1 мм, требуется навык, если у вас его нет, используйте саморезы. Шуруп вкручивается вплотную, а затем выворачивается на один оборот. Кроме того, шурупами удобнее пользоваться, если монтаж сайдинга производится без помощников. Шаг крепежа составляет максимум 40–45 см для панелей и от 20 до 25 см для аксессуаров.

Не вбивайте гвозди и не вкручивайте шурупы сквозь винил. Если вам нужно вбить гвоздь рядом с концом перфорированного отверстия на гвоздевой планке, чтобы попасть в доску обрешетки, увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора. Если вам нужно закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия. В регионах с сильными ветрами под головку самореза подкладывают нейлоновые шайбы.

При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. И в этом случае необходимо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится. Либо при уменьшении температуры панель укоротится и выскочит из узла стыковки.

При монтаже сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше. Крепление сайдинга наоборот, при низкой температуре воздуха зазоры нужно делать больше, потому что при потеплении сайдинг удлинится. Сайдинг можно монтировать в любое время года, даже в зимнее, но при t° не ниже минус 10°С. В более сильные морозы монтаж лучше прекратить, поскольку при неаккуратном монтаже возможно повреждение материала.

Всегда начинайте забивать гвозди от середины горизонтальной панели, двигаясь к краям, либо от верха вертикальной панели, двигаясь вниз.

После установки подвигайте горизонтальную панель влево–вправо, а вертикальную вверх–вниз по стене. Если двигается, значит крепеж установлен верно — панель ничто не держит. При отсутствии или недостаточном размере температурных зазоров оба конца сайдинга при температурном расширении упрутся в дно принимающих желобов поперечных профилей — произойдет неизбежное коробление панели. Такой же результат будет, если крепежи установить не по центрам перфорированных отверстий.

При установке панели «от угла до угла» от сайдинга, с учетом температуры окружающего воздуха, отрезается нужный размер (от угла до угла) плюс удвоенная (два угла — два зазора) величина температурного зазора. То есть панель должна быть короче, чем нужно, на величину температурного удлинения.

Величину температурного зазора можно не запоминать, ее легко рассчитать. Один метр винила сайдинга Döcke удлиняется на 0,5 мм при увеличении температуры на 10°С и соответственно укорачивается на 0,5 мм при понижении температуры на 10°С. Например, устанавливая рядовой горизонтальный сайдинг длиной 3,66 м при температуре окружающего воздуха +20°С, Вы должны учесть, что при повышении температуры до +50°С он удлинится примерно на 3 мм в каждую сторону.

Придерживайтесь правила: при стыковании двух полноразмерных горизонтальных панелей нужно оставлять между ними две ширины температурных зазоров, т. к. на рисунках инструкции дается температурный зазор не для всей панели, а только для одного конца. Два конца — два зазора.

При стыковании двух вертикальных панелей оставляйте и между ними два зазора. Вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз и 1/3 вверх (хотя эти доли весьма условны и зависят от того, в какое по счету отверстие забит первый гвоздь). Нахлесты панелей делайте всегда равным 25 мм, чтобы в шов не забивался снег. Нахлесты панелей нужно делать с подрезанием гвоздевых планок.

При пересечении профилей не забывайте, что гвоздевые планки нельзя упирать в пересекаемый профиль. Либо они подрезаются для обеспечения температурного зазора при стыковании панелей «в стык», либо устанавливаются поверх другой гвоздевой планки, при стыковании «внахлест» винил будет скользить по винилу. Во втором случае следите, чтобы скольжению винила не помешал крепеж, установленный в ответный профиль.

Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с желобом внутреннего угла, внешнего угла или J-профиля. Не герметизируйте нахлесты панелей. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. Избегайте перехлеста панелей над оконными проемами или под ними. При креплении каких-либо внешних объектов к виниловому сайдингу удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают естественное расширение или усадку винила, например, водосточные трубы, осветительная арматура, ставни и прочие конструкции. Оставляйте между сайдингом и креплением внешнего объекта температурный зазор.

Очень важно ровно установить первую панель, в противном случае дефект будет повторяться и в других рядах. При стыковке панелей нужно придерживаться правил стыковки обоев: ступенька (перепад между нижней и верхней планками не должен быть со стороны наиболее частого осмотра).

Установка стартового профиля сайдинга Docke

Перед монтажом рядового сайдинга на стены нужно установить множество принадлежностей, включая стартовые профили, угловые профили, влагозащитную отделку окна и углов, J-профили или молдинги по стенам, окнам и линиям крыши.

Для строительства домов используют три вида цоколя: западающий, когда стена нависает над цоколем; выступающий, когда цоколь шире стены и ровный, когда и стена, и цоколь одной ширины. Для ровного и западающего цоколя применяется одна технология установки стартовой полосы, для выступающего — другая. При обшивке домов винилом в некоторых случаях выступающий цоколь может быть превращен в западающий толщиной обрешетки. В выступающих цоколях, не исправленных толщиной обрешетки, под стартовую планку нужно смонтировать виниловый отлив. Сам цоколь может быть оставлен в первозданном виде или тоже облицован цокольным сайдингом.

Стартовые планки монтируются не только по низу стен дома, они так же могут быть применены при обшивке фронтонов крыш, на пример тогда, когда сайдингом обшиваются только мансарды, а стены дома остаются не обшитыми. Так же устанавливают стартовые планки на фронтонах крыш или в начале последующих этажей, когда хотят разделить обшивку из дизайнерских, инженерных или иных соображений.

Установка внешнего и внутреннего угла

При облицовке домов с западающими и ровными цоколями, при длине углового профиля, превышающего высоту облицовываемой стены, отмерь те на профиле необходимую длину, равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 1–3 мм, начните устанавливать крепеж (гвозди или саморезы) в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. После закрепления деталь должна вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 1–3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 4–6 мм.

Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии 20-40 см друг от друга. Не крепите слишком плотно.

Перед монтажом угловых профилей внизу углового профиля можно подрезать гвоздевые планки на 4–6 мм, что бы их было не видно из-под сайдинга, когда произойдет температурное удлинение.

Если высота угла больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте. Верхний профиль пускают поверх нижнего. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главное условие, которое нужно соблюсти: высота отрезаемой части профиля должна быть не меньше полного температурного зазора (2–9 мм), а нахлест панелей должен быть равен 25 мм.

При монтаже углов из наборных элементов придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля. То есть наверху оставляют зазор до карниза или софита, равный 1–3 мм, а внизу выпускают на 4–6 мм нижней кромки стартовой планки.

При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд — полы, профили подрезаются и делаются меньшей длины, чем того требует облицовываемый угол. Как и в предыдущем случае, в верхней части углового профиля оставляется зазор 1–3 мм между профилем и карнизом, а низ винилового угла подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 1–6 мм.

Внутренний угол устанавливается аналогично наружному.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Окна в стене дома могут быть расположены по-разному. В кирпичных и блочных домах обычно окно по отношению к наружной поверхности стены утоплено вглубь стеновой конструкции. В деревянных домах и мансардах кирпичных домов окно, как правило, располагается вровень с наружной поверхностью стены. Правда, окно, сделанное вровень со стеной, чаще всего превращается при установке обрешетки в заглубленное, но бывают и исключения. Очень часто при обшивке хорошо сделанных деревянных мансард обрешетка на них не ставится, и окна остаются вровень со стеной.

Прежде чем обшить оконный (дверной) проем наличником Дёке, его необходимо защитить от проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали или алюминиевой фольги. В качестве дополнительной гидроизоляции рекомендуется устанавливать фартуки на силиконовый герметик.

Установка Н-профилей

Н-профили служат для стыкования двух рядовых панелей сайдинга Деке. У Н-профиля, как и у углового профиля, имеется две гвоздевых планки. Он относится к вертикальным элементам сайдинга, поэтому при его монтаже нужно придерживаться правил установки вертикальных профилей. Это означает, что первый крепеж (гвозди или саморезы) устанавливается в верхние гвоздевые прорези со смещением крепежа к верхней грани отверстия. Н-профиль будет висеть на этом крепеже.

Остальные крепления осуществляются с шагом 20–40 см по центрам отверстий. Разметка и установка Н-профиля производятся аналогично разметке и установке углов.

Увеличение длины профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывается на нижний.

Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки. Обычно Н-профили располагают на стене симметрично центральной линии стены, либо ими выделяют оконные и дверные ниши. Так как место установки Н-профиля практически всегда заранее известно, то под него устанавливают две вертикальные решетины или в этом месте меняют направление вертикальных решетин на горизонтальное. Смена направления установки обрешетки на горизонтальное — более правильное конструктивное решение, поскольку позволяет не утруждать себя точной подгонкой установки вертикальных решетин.

Н-профили, как и угловые профили, устанавливаются на стену до монтажа стартовых планок или одновременно с ними.

Установка финишного профиля и молдинга Docke

Финишный профиль устанавливается на стене непосредственно под карнизом крыши или софитом, либо в том месте, где происходит замена сайдинга с горизонтального на вертикальный. Для удобства работы финишный профиль часто устанавливают одновременно с монтажом рядового сайдинга, так как на стене он располагается довольно высоко и взбираться по лестнице или сооружать леса для установки одного этого элемента не имеет смысла. Гораздо проще установить его, когда монтаж рядового сайдинга подойдет к месту расположения финишного профиля.

Финишный профиль используется также над (в перевернутом положении) и под выступающими из стены оконными проемами. Однако в любом случае, будь то при установке всех доборных элементов сайдинговой обшивки, либо при монтаже рядового сайдинга, финишный профиль должен быть установлен раньше примыкающей к нему панели рядового сайдинга.

При установке финишного профиля, задолго до монтажа рядовых сайдингов, мы заранее не знаем, где будет обрезана рядовая панель сайдинга, поэтому на стену можно установить финишный профиль в паре с J-профилем. Тогда, где бы ни был обрезан рядовой сайдинг, он войдет в зацепление с первым или вторым каналом (рис. 30б и 30в). В виде исключения допускается заменять финишный профиль J-профилем, при этом выравнивающая высоту деревянная рейка вставляется внутрь J-профиля. Рейка должна быть закреплена так, чтобы она не препятствовала температурному расширению J-профиля.

В зданиях, карнизы которых будут впоследствии обшиваться виниловыми софитами, удобнее заменить финишный профиль на молдинг Döcke, который один замещает собой несколько профилей. Молдинг, в отличие от финишного профиля, крепится к карнизу, а не к стене, поэтому его можно отодвинуть от стены и закрепить на любом расстоянии, обеспечивающем зацеп рядового сайдинга. Молдинг можно крепить как до, так и после установки последней панели сайдинга.

Установка горизонтального рядового сайдинга

Теперь, когда все элементы сайдинга установлены на стену, можно приступить к монтажу рядовых сайдинговых панелей. Когда монтаж рядовых сайдинговых панелей ведется на глухой стене, обычно проблем не возникает. Но дома редко имеют более чем одну глухую стену, обычно на стене мы имеем оконные и дверные проемы, расположенные в различных сочетаниях — виниловые панели приходится подрезать по размерам. Поэтому начнем с правил резки.

Лучше всего использовать циркулярную пилу, оборудованную диском для фанеры, или болгарку. Установите диск не как обычно, а «за дом на перед», то есть таким образом, чтобы он пилил задней стороной зубьев. Не режьте другие материалы, кроме винила, с обратным вращением диска пилы — это небезопасно. Режьте одну или две панели одновременно, но следите, чтобы диск пилы проходил через материал насквозь. Придерживайтесь правила: чем ниже температура воздуха, тем медленнее скорость подачи пилы. Начинайте пилить с замка и заканчивайте в ответном крючке. Защитные очки обязательны при всех видах обрезки!

При разрезке виниловых панелей ножницами по металлу, чтобы получить ровный край, избегайте полного смыкания режущих кромок ножниц.

При соединении панелей внахлест следите за тем, чтобы замки и ответные крючки замков были отпилены на одном уровне. Выпиливая куски винила при прирезках к оконным и дверным проемам, можно использовать ножовку по металлу для пропиливания многослойных замков панели и ножницы или плотничный нож для вырезания однослойных частей. При использовании ножа держите его крепко и режьте по направляющей из деревянного бруска, чтобы нож не соскочил на пальцы другой руки. Ножом не надо прорезать винил насквозь, достаточно надреза, а потом кусок можно отломить, раскачивая его.

Установка J-профиля на фронтон щипцовых крыш

Когда стена дома плавно переходит в стену чердака или мансарды, а крыша имеет двухскатную форму, то эту крышу называют щипцовой.

Фронтон такой крыши, а проще торцевая стена крыши, в этом случае называется щипцом.

Чтобы правильно стыковать J-профили под коньком крыши, изготавливается шаблон. Для этого берут любой обрезок J-профиля и устанавливают его на существующую сайдинговую обшивку стен, другой обрезок прикладывают под свес кровли. На первом обрезке размечается линия уклона кровли, и лишний материал удаляется.

Затем по шаблону размечается J-рейка, которая пойдет на левую сторону фронтона. Шаблон лицевой стороной вверх укладывается под прямым углом на размечаемый профиль, делается метка карандашом, и профиль разрезается по полученной черте. Удаляется весь лишний винил, и гвоздевая, и лицевая сторона.

Шаблон переворачивается лицевой стороной вниз и размечается второй J-профиль, который будет установлен с правой стороны фронтона. У этого профиля отрезается только гвоздевая планка, лицевая сторона не трогается.

Читайте также:  Ремонт фасадов домов

Оба профиля поднимаются к месту монтажа и закрепляются на стене по правилам крепления вертикальных элементов, то есть первый крепеж устанавливается к верхней кромке верхнего гвоздевого отверстия, остальные по их центрам. При стыковании профилей оставленная необрезанной лицевая планка правого профиля должна войти в канал левого профиля. Если при стыковке необрезанная лицевая планка все же будет мешать полному входу панели в ответный профиль, ее немного подрезают. Верхние части лицевых профилей должны замкнуть узел.

На фронтонах крыш, обращенных на солнечную сторону, а также на фронтонах, обшитых темным сайдингом или на крытых кровлей темного цвета, происходит сильный нагрев плоскости стены. Вентиляция в этих местах крыши плохая, и под свисающим козырьком торца крыши образуется зона застойного воздуха с высокой температурой. Для предотвращения сильного нагревания J-профилей, окаймляющих фронтоны, при монтаже их на стену делают отступ примерно на 2,5 см от границы соприкосновения стены фронтона и крыши. Отступ проще всего делать, используя тот же J-профиль, устанавливая его на торец как временную распорку между прибиваемой окантовкой и крышей. То есть в угол «крыша — стена» устанавливается на торец J-профиль, а уже к нему придвигается J-профиль окантовки и закрепляется, затем первый вынимается и получается отступ примерно равный 2,5 см.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда застройщики, руководствуясь ложной экономией, совсем не устанавливают на фронтонах J-профиль и делают монтаж рядового сайдинга без него, так как торцевые свесы кровли тоже обшиваются сайдингом или софитами, и конструкция их обшивки прикрывает резаные концы рядового сайдинга фронтонов. Получается вполне приемлемое соединение, но только внешне. Влага в виде косого дождя или снега ветром забивается по обшитой сайдингом стене к резаным концам рядового сайдинга и на прямую попадает на стены, не встречая на пути J-профиля, который останавливает этот поток и направляет его вниз. Таким образом, внешне вполне хорошая обшивка не исполняет своих функций. Однако, даже J-профиль не всегда справляется с потоком воды или снега. Поэтому стены и фронтоны в местах стыковки сайдинга, особенно на внешних и внутренних углах стен и фронтонов, а также границах оконных и дверных проемов, желательно обивать кровельной жестью или хотя бы оклеивать гидроизолом, рубероидом или другим изоляционным материалом.

Установка вертикального сайдинга Деке

Вертикальным сайдингом можно обшивать строящиеся и эксплуатирующиеся строения. Здания можно обшивать как только вертикальным сайдингом, так и комбинируя его с другими видами сайдинга («корабельная доска» и «ёлочка»). Хочется отметить, что использование софита при обшивке стен дома производителем не рекомендуется. Гарантийные обязательства завода-производителя не действуют в случае использования софита в качестве облицовки стен строений. Для таких случаев используется вертикальный сайдинг Дёке, который был разработан специально для вертикальной обшивки стен и имеет характеристики, соответствующие применению именно в этом качестве.

Перед монтажом рядового вертикального сайдинга на стену обшиваемого дома, должны быть предварительно установлены все доборные профили и аксессуары. То есть должны быть установлены виниловые обрамления оконных и дверных проемов, угловые и J-профили.

Угловые профили и обрамления оконных и дверных проемов устанавливаются точно так же, как и в обшивке с горизонтальным расположением рядовых панелей. Деревянная или металлическая обрешетка для устройства вертикальной обшивки делается перпендикулярно ей.

При подготовке стен к вертикальному монтажу виниловой обшивки на цоколь дома вместо стартовой планки, чаще всего, устанавливается отлив Döcke или окантовочный профиль, реже — J-профиль, либо вообще ничего не устанавливается. Наверх обшивки в качестве завершающего элемента монтируется J-профиль или виниловый отлив. Для визуального подчеркивания обшивки J-профиль может быть заменен универсальными наличниками Döcke. Установка нижнего отлива делается точно так же, как и установка стартовой планки под горизонтальный сайдинг, с использованием водяного уровня и отмелованного шнура.

Устанавливается рядовой сайдинг двумя способами

От угла дома. В угловой профиль дома резаный сайдинг заводится на «зацепах», а поскольку желоба угловых профилей не снабжаются крючками, то в желоба дополнительно вставляются завершающие или J-профили. Для выравнивания высоты туда же вставляются деревянные рейки.

Вертикальный сайдинг желательно симметрично располагать на стене относительно центральной вертикальной оси. Раскладка на стене целого числа панелей сайдинга — случай крайне редкий, скорее всего, в обшивке получится дробное число панелей. Например, на стене дома разместится пятнадцать панелей целого рядового сайдинга и останется не закрытым, предположим, двадцать сантиметров. Разрезать одну панель и завести ее в один из угловых профилей — некрасиво. Поэтому чаще поступают по-другому: величину незакрытого остатка делят пополам, в нашем примере это составляет по десять сантиметров. Из целой панели сайдинга с обеих сторон отмеряют от замка и отрезают по десять сантиметров, и этими двумя кусками симметрично закрывают остатки с обоих углов обшивки. В результате обшивка будет выглядеть более привлекательной.

Различные варианты входа вертикального сайдинга в принимающие желоба доборных панелей зависят от того, как подрежется форм-фактор панели — на прямом участке или загибе.

От центра стены. Ведут обшивку в обе стороны от центра стены. Для «зеркальной» обшивки потребуются две дополнительные стартовые планки, устанавливаемые вплотную друг к другу по центру стены и (или) Н-профиль и вставленные в него J-(или стартовые) профили. Если Вас не заботит симметричность вертикальной обшивки или на стене укладывается целое число панелей без подрезки, начинать монтаж можно со стартовой планки, загнанной в желоб; углового профиля.

При устройстве примыканий вокруг проемов и при вхождении вертикального рядового сайдинга в принимающие желоба J-профилей следует оставлять вертикальные температурные зазоры, которые равны 1–3 мм сверху и 1–6 мм снизу. Такие же зазоры нужно оставлять между концами вертикального сайдинга и отливами Döcke. В случаях, когда длины панели вертикального сайдинга не хватает на всю высоту стены, производят его стыковку. Самый простой и самый надежный способ — «внахлест». Верхний сайдинг нахлестывают на нижний точно так же, как и при нахлесте горизонтального сайдинга, с единственной разницей в величине температурного зазора между подрезанными гвоздевыми планками. Здесь он составит 2–9 мм.

Установка софитов

В современном малоэтажном строительстве практикуются, в основном два вида крыш — чердачные и мансардные. В чердачных крышах утеплитель лежит на чердаке дома, а в утепленных мансардных — в конструкции крыши между стропилами. Чтобы на чердаке или в конструкции крыши утеплитель работал правильно, его нужно проветривать. Площадь вентиляционных отверстий в конструкции крыши или чердака должна составлять не менее чем 1/150 от площади вентилируемого пространства. Прежде чем покупать софитные сайдинговые панели, нужно определить, сколько штук будут сплошными, а сколько перфорированными. Для этого подсчитывается площадь вентилируемого пространства и делится на коэффициент 150. Из полученной площади вычитаются вентиляционные площади, уже имеющиеся в кровле, например, открытые слуховые окна, или черепица с вентиляционными отверстиями, или другие подобные строительные конструкции. Полученную в результате вычитания площадь нужно отнести на софитные виниловые панели с перфорацией. Далее нужно подсчитать требуемое количество перфорированных софитов, исходя из того, что каждый перфорированный софит Деке имеет 1500 мм 2 сквозных отверстий. Определив потребность в перфорированных софитах, продумывают место их установки, например, их можно расположить на карнизе через один, два или три глухих софита.

При установке софита основная задача состоит в том, чтобы установить два параллельных профиля — один вплотную к стене дома и один на свесе крыши, которые будут держать панель софита. Свес кровли обычно делается в двух вариантах: открытый и закрытый. В открытом свесе стропила, а точнее сказать кобылки, ничем не закрыты и видны, если посмотреть на свес кровли снизу. Кобылкой называется доска, удлиняющая стропильную ногу, она и формирует вылет от стены свеса крыши. Кобылки могут быть сделаны с закреплением только к стропильной ноге или с дополнительными упором к стене, образуя деревянный треугольник, к которому крепится подшивка карниза. Если свес кровли обшит снизу досками, то он называется закрытым.

При монтаже виниловых софитов на вновь строящемся доме обшивать свес крыши досками не обязательно, его можно сразу обшить винилом. На существующих строениях с закрытым досками свесом виниловую обшивку можно крепить прямо к старым доскам, они должны быть надежно закреплены. Гнилые доски нужно заменить либо полностью снять старую деревянную обшивку карнизного свеса и сделать софиты по варианту открытого свеса крыши. На открытых верандах и крылечках всю осветительную арматуру и силовые кабеля нужно установить до монтажа софитов.

В зависимости от схемы стропильной системы есть несколько вариантов установки принимающих профилей. Изучите иллюстрации (рис. 52) и установите принимающие профили, используя ту конфигурацию, которая более всего подходит под конструкционные особенности вашего объекта.

Соффиты лучше всего устанавливать до окончания монтажа рядового сайдинга на стенах. То есть тогда, когда леса уже построены, а монтаж стенового сайдинга дошел до последней резаной рядовой панели с «зацепами», но она еще не установлена. В этом случае Вы точно не ошибетесь с установкой завершающей рейки и размерами последней рядовой панели, а стеновой угловой профиль не поздно будет подрезать для обеспечения температурных зазоров между софитами и этим профилем.

Начинать установку софитов нужно с принимающего профиля на свесе кровли. В качестве этих профилей могут выступать J-фаска Döcke или J-профиль. Затем уровнем переносят полученную высотную отметку на стену и уже по ней выставляют принимающий профиль на стенах. Здесь устанавливаются J-профиль либо молдинг Döcke. Небольшую кривизну по длине свеса кровли устраняют деревянными подкладками.

Обычный вынос за стену скатов кровли составляет от 30 до 50 см. Рекомендованные расстояния между крепежом сайдинговых панелей от 30 до 40 см. Большинство домов отвечают требованиям по расстоянию крепления сайдинга. На открытых карнизных свесах, не превышающих 40 см, софит не крепится, панель просто заводится в желоба принимающих профилей и соединяется между собой в замки; если карнизный свес превышает 40 см — нужно установить дополнительные деревянные рейки, в которые производят крепление гвоздем или саморезом. В регионах с сильными ветрами дополнительные рейки устанавливаются всегда, поскольку расстояние между крепежами софита должно составлять не более 20 см.

Если конструкция карнизного открытого или закрытого свеса позволяет установить крепеж хотя бы с одной стороны софита, то его надо устанавливать.

Технология монтажа софита проста. Отрезается панель нужного размера за минусом двух зазоров. Одним концом софит заводится в один из принимающих профилей, чаще в пристенный. Затем заводится второй конец в противоположный принимающий профиль. Вот тут-то и потребуются зазоры, предусмотрительно оставленные нами. Укорачивание софитной панели в размер меньше требуемого нужно в этой ситуации совсем не для того, чтобы компенсировать температурное расширение, — панель короткая и расширение ее будет ничтожным, – а для того, чтобы ее легче было вставить в желоба противоположных принимающих профилей. Размер укорачивания софита определите на первой панели опытным путем. Второй софит также вводится в принимающие профили и зацепляется с первым в замок. При вводе панели в профили обвязки и зацеплении в замок допускается слегка отгибать лицевые планки принимающих профилей. При отгибе не применяйте большой силы, иначе в профиле накопятся остаточные напряжения, и он не вернется в исходное положение.

Есть и другой способ вставки софитов в обвязку. Принимающий профиль на свесе кровли не закрепляется, а только наживляется. В не закрепленный профиль вставляются софиты и защелкиваются на замки, а затем крепеж принимающего профиля «добивают» до нормы.

Соединение софитов делают под прямым и косым углом. При соединении на косой угол установите H-профиль (или спина к спине два J-профиля) по диагонали угла, затем обрежьте панели софита так, чтобы они подходили под угол, образованный Н-профилем. Чтобы добиться наилучшего внешнего результата, обрежьте софиты так, чтобы центральные V-образные желоба выстроились в линию. При соединении на прямой угол пристенные профили продолжают до внешнего пересечения углового соединения, а примыкающую линию софитов прикрывают J-профилем. Соффиты над крылечками и верандами делаются по схемам, аналогичным карнизным софитам. Если направление укладки софитов будет совпадать с направлением балок перекрытия веранды, то нужно поперек этих балок установить деревянную обрешетку. Если направление укладки софитов будет перпендикулярно направлению балок, то допускается крепление софитов прямо к балкам перекрытия при условии, что они расположены с шагом не более 50 см. При более длинном шаге балок перекрытия нужно к ним сначала прикрепить обрешетку, перпендикулярную балкам, а уже к ней прибить контробрешетку, параллельную балкам.

Установка J-фаски

Деревянные ветровые доски (причелины), как и весь дом, тоже нуждаются в защите от непогоды. Чтобы обеспечивать эту защиту, на них устанавливаются виниловые J-фаски Döcke. Горизонтальные фаски устанавливают по правилам крепления горизонтальных элементов, то есть все крепежи ставят в центры перфорированных отверстий. Наклонные фаски крепят по правилам установки вертикальных элементов, то есть первый гвоздь вбивают к верхней кромке отверстия, остальные — по центрам перфорированных отверстий.

К верхней кромке деревянной ветровой доски крепится финишный профиль. Также нужно будет установить пристенные принимающие профили софитов и сами софиты.

Фаска в этом случае защелкивается одной стороной на зацепы в завершающий профиль, другой через гвоздевые отверстия крепится гвоздями или саморезами к обшивке карниза.

Торцы фасок закрывают куском профиля, подрезанным и загнутым на 90°. При удлинении фасок элементы стыкуются так же, как и все остальные линейные профили, то есть делается нахлест 2,5 см по лицевой стороне и подрезается невидимая часть на величину температурного зазора (2–10 мм).

Инструкция по монтажу сайдинга Docke

Источник: krovlmarket.ru

Виниловый сайдинг «Docke» известен в России и по всему миру. Это немецкий сайдинг, который производится компанией «Деке Экстружн» уже более 10 лет и за это время завоевал доверие многих потребителей, потому что зарекомендовал себя с лучшей стороны. Производство ведется в г.Дмитрове Московской области по немецким технологиям и на зарубежном оборудовании. Используется сертифицированное сырье европейского производства. Осуществляется контроль качества на каждом этапе. Все это делает сайдинг «Docke» эстетичным, надежным и современным решением для отделки фасада от ведущего производителя винилового сайдинга, фасадных панелей и водостоков.

Отличительные особенности сайдинга: структура, текстура, преимущества

По своей структуре сайдинг Деке очень прочный. Он не цельнолитой, а производится методом коэкструзии из поливинилхлорида. Благодаря этой самой передовой технологии получается как бы склеенная из двух слоев пластина: первый слой дает сайдингу цвет и влияет на его устойчивость к воздействию солнечных лучей. Нижний слой – армирующий, он отвечает за прочность. Кроме того, в процессе изготовления в массу добавляют химические составляющие, которые придают дополнительную эластичность панелям. Текстура панелей повторяет рисунок древесины.

Отличительная особенность сайдинга, его «фишка» — антиураганный замок. Это придает дополнительную устойчивость к сильным ветрам.

  • прочность;
  • долговечность – производитель дает гарантию на деформацию 50 лет;
  • небольшая стоимость по сравнению с другими видами отделочных фасадных материалов;
  • огнеустойчивость;
  • незначительный вес, благодаря чему не будет оказываться значительное давление на фундамент;
  • легкий монтаж;
  • простота ухода;
  • гарантия на отсутствие производственных дефектов и цветостойкость.

Модельный ряд

Модельный ряд представлен 5 разновидностями.

Практически все цвета пастельные. Это для того, чтобы снизить процент выцветания. На цветостойкость Docke дает гарантию порядка 8 лет.

Компания предоставляет выбор готовых решений дизайна, а также дает возможность воспользоваться услугами виртуального дизайнера.

Монтаж сайдинга: инструкция

Панели необходимо перевозить в автомобиле с ровным кузовом, длина которого не менее длины панелей. Материал при перевозке не должен находиться на весу. Сайдинг необходимо уложить на ровную поверхность в сухом помещении, оборудованном крышей. Он должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей. Располагайте его так, чтобы на него не падал свет из окон, соблюдайте расстояние от отопительных приборов более 1 м. Температурный диапазон хранения от -35 до +50 градусов.

  • лекало,
  • водяной уровень – проверяют ровность на больших участках,
  • строительный уровень служит для локальной проверки,
  • мелованный шнур предназначен для визуальной разметки,
  • рулетка потребуется для измерения расстояния между соседними элементами обрешетки и пр.,
  • пробойник используется для изготовления зацепов,
  • демонтажный крюк,
  • шуруповерт для заворачивания саморезов,
  • перфоратор – им сверлятся отверстия в фасаде при монтаже обрешетки и панелях,
  • молоток,
  • болгарка.

От соблюдения технологии монтажа зависит последующий срок службы отделки.

Доборные элементы

Для монтажа используются доборные элементы, которые необходимы для качественной облицовки всех элементов фасада: окон, углов, карнизных свесов и т.д.

Околооконный профиль представляет собой не что иное, как объединенный в одной конструкции наличник и откос. Он устанавливается в предварительно закрепленный финишный профиль. Саму планку отрезают с запасом, так как они должны перекрывать друг друга, образуя угол. Кроме того, для фиксации в финишной планке необходимы засечки. Элементы устанавливаются снизу вверх.

Финишная планка применяется при закреплении последней в ряду панели сайдинга и доборных элементов, например j-фаски и наличников.

J-фаской облицовываются для декоративности карнизные и фронтальные свесы. Верхняя часть закрепляется в финишную планку, причем для этого необходимо сначала самостоятельно пробить зацепы, а нижняя планка крепится к обрешетке.

j-профиль устанавливается по контуру сайдинговых панелей или софитов.

H-профиль необходим для соединения панелей по вертикали, при отделке стен шириной более длины панелей. Может использоваться как декоративный элемент.

Молдинг используется при монтаже софитов. Это своего рода плинтус. Низ молдинга закрывается последнюю стеновую панель сайдинга.

Для монтажа софитов с одной стороны устанавливают j-фаску, с другой стороны — молдинг.

Особенности монтажа остальных доборных элементов мы рассмотрим в инструкции.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга Docke

Первая панель сайдинга защелкивается в стартовый профиль. Закрепляется. Следующая панель вставляется в замок предыдущей панели и т.д.

В последней панели пробойником делаются зацепы.

И она защелкивается в предварительно установленном финишном профиле.

При монтаже вертикального сайдинга в угол, с которого начинается монтаж, устанавливается стартовая планка. При необходимости подрезки сайдинг укорачивают в верхней части.

В остальном установка осуществляется аналогично горизонтальному сайдингу. При окончании монтажа в крайний угол устанавливается финишная планка, причем фиксируется она одним саморезом вместе с угловой панелью.

Отдельно следует сказать об обрамлении окон на примере монтажа наличника 75 мм.

Кроме наличника 75 мм, наличники могут монтироваться вместе со стартовым профилем и с откосом.

Сайдинг Docke - характеристики и монтаж виниловых панелей Деке Узнайте о преимуществах и особенностях немецкого сайдинга Docke. Ознакомьтесь с представленным модельным рядом, характеристиками каждого варианта. При монтаже воспользуйтесь пошаговой инструкцией.

Источник: fasadoma.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

luchiefasady.ru

Инструкция по монтажу винилового сайдинга Дёке

1. Подготовка поверхности здания к монтажу сайдинга

Следует внимательно осмотреть здание и устранить все видимые дефекты. Не должно быть отслаивающейся штукатурки, плохо закрепленных и отваливающихся элементов здания. Все фасадные работы должны быть закончены. Необходимо закрепить на фасаде дома ветропароизоляцию. Установить обрешетку. Обрешетка может быть деревянной или металлической. При необходимости можно дополнительно утеплить фасад.

2. Установка отлива и стартового профиля Установку отлива начинают с угла дома. Сначала изготавливается угловой элемент (как показано на рисунке), который крепится на углах дома. Последующие отливы устанавливаются с нахлестом рабочей поверхности = 25 мм.

Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше гвоздевой планки отлива.

3. Установка внешних и внутренних углов

Внешние и внутренние углы устанавливаются на стыках стен так, чтобы их верхняя часть была на 1 -3 мм ниже карниза или соффита, а нижняя часть на 4-6 мм ниже стартового профиля.

4. Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Наличник 89 мм Дёке. Перед установкой наличника по всему периметру окна устанавливаются отрезки стартового профиля. Заготавливаем наличники на оконный проем, длина всех элементов должна быть равной, соответственно, длине и высоте проема плюс две высоты используемых наличников. У верхнего наличника в J-составляющей с обеих сторон делаются надрезы длиной 20 мм, и эти «язычки» отгибаются вниз, по ним вода с верхнего наличника будет отводиться в боковые.

5. Околооконный профиль Технология монтажа такая же, как и у наличника.

Разница заключается только в подрезке околооконного профиля и установке по периметру окна финишной планки.

6. Наличник с откосом

Монтаж происходит так же, как и в выше указанных случаях, только вначале монтируется финишный профиль, затем откос, и в завершение устанавливаем наличник.

7. Установка Н-профиля

Н-профиль устанавливается по технологии внешнего и внутреннего угла. Для его монтажа нужно обязательно подготовить места крепления.

8. Установка финишного профиля и молдинга

Финишный профиль и молдинг устанавливают на стене непосредственно под карнизом крыши или соффитом.

9. Установка горизонтального сайдинга

Сайдинг монтируется от стартового профиля. Убедитесь, что замок панели полностью защелкнулся по всей длине. Не тяните сайдинг слишком сильно, вы можете изогнуть зацепление, проверьте, может ли панель скользить по всей длине, после чего закрепите панель. Крепеж производится только по центру гвоздевых отверстий. Аналогично монтируются все последующие панели, не забывайте, что необходимо оставлять тепловой зазор. Монтаж панелей заканчивается в финишном профиле или молдинге, для чего необходимо сделать «зацепы» в верхней части панели.

10. Установка вертикального сайдинга

При монтаже вертикального сайдинга на цоколь дома вместо стартовой планки устанавливают отпив и/или окантовочный профиль, поверх устанавливается J-профиль, окантовочный профиль или молдинг. Крепится вертикальный сайдинг по аналогии с углами и Н-профилем.

11. Переход между горизонтальным и вертикальным сайдингом

Для перехода между горизонтальным и вертикальным сайдингом и наоборот используется окантовочный профиль.

12. Установка J-фаски

Горизонтальные J-фаски устанавливают по правилам крепления горизонтальных элементов, наклонные J-фаски крепят по правилам установки вертикальных элементов. К верхней кромке ветровой доски крепится финишный профиль. Фаска защелкивается в финишную планку на «зацепы». При необходимости удлинить J-фаску элементы закрепляются внахлест на величину 25 мм.

13. Установка соффитов Соффит устанавливается между молдингом и J-фаской. Технология монтажа соффита очень проста: отрезается панель нужного размера за вычетом зазора на установку. Один конец заводится в молдинг, другой в J-фаску. Следующий соффит монтируется таким же образом и защелкивается в замок первого, и так далее.

Обращаем Ваше внимание, что установка соффитов на вертикальные поверхности не рекомендуется и гарантия на эти случаи не распространяется.

Все саморезы должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 35 мм. Размер шляпки само-резов не должен быть менее 8 мм.  При креплении горизонтального сайдинга саморез должен входить в гвоздевое отверстие строго по центру. При креплении вертикальных панелей первый саморез вворачивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия, остальные крепеми следует осуществлять по центру отверстий. Не вкручивайте саморез до упора шляпки в винил. Оставьте зазор в 1 мм.  Чтобы предотвратить коробление панели, нужно вкручивать саморезы перпендикулярно поверхности стены.  Шаг крепежа составляет максимум АО-45 см для панелей и от 20 до 25 см для аксессуаров.  Не вкручивайте шурупы сквозь винил.  При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.  При стыковке профилей не забывайте, что гвоздевые планки профилей не должны упираться друг в друга.  При креплении каких-либо внешних объектов через виниловый сайдинг удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают тепловых деформаций винила. Категорически нельзя закреплять внешние объекты непосредственно на сайдинг.  Очень важно ровно установить первую панель, в противном случае и остальные панели будут установлены с перекосом.  Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа.  При установке сайдинга пользуйтесь только саморезами с антикоррозионным покрытием.  Монтаж резного наличника осуществляется аналогично наличнику Дёке шириной 89 мм. Для сборки резного наличника необходимо подготовить цветную вставку шириной от 70 до 85 мм.    Вставка вырезается из плоской части панели сайдинга.    Для закрепления вставки необходимо самостоятельно изготовить скобы.    Скоба представляет собой полоску, вырезанную из плоской части сайдинга, с отогнутым на 17 мм краем.    Вставка помещается внутрь наличника лицевой частью со стороны прорезей. Вставка закрепляется внутри наличника скобами, при этом загнутый край скобы расположен со стороны, противоположной гвоздевой части наличника. Для фиксации вставки необходимо вставить в наличник скобы с шагом 150 мм.    После монтажа резного наличника необходимо под вертикальными полосами сделать дренажные отверстия от 2 до 4 штук. Для распиловки обрешетки и сайдинга:
  • Ножовка обычная и ножовка по металлу 
  • Дисковая пила или углошлифовальная машина (болгарка) 
  • Ножницы по металлу, нож-резак 
Для монтажа:
  • Отвертка/шуруповерт или молоток Для разметки: 
  • Водяной уровень, мелованный шнур, отвес, длинный уровень, уголок, рулетка, карандаш 
Специнструмент:
  • Пробойник отверстий для создания крепежных отверстий Пробойник насечек для защелкивания панелей Демонтажный крюк для демонтажа панелей сайдинга.
Видеоинструкция, которая ознакомит Вас с монтажом подкровельных соффитов Döcke. Данная видеоинструкция ознакомит Вас с монтажом вертикального сайдинга S7 ТМ Döcke. Учебный фильм Дёке. Монтаж сайдинга. Работать с материалами Döcke приятно и легко, справиться с работой смогут даже девушки. А после трудового дня, на... Учебный фильм Дёке. Видеоинструкция по монтажу водосточной системы Docke (Дёке)

www.roofos.ru

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

По направлению монтажа:

  • Горизонтальный.
  • Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-07-07

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

8 оценок, среднее: 5,00 из 5

Загрузка...

expert-dacha.pro

Монтаж сайдинга Деке своими руками

Германский концерн «Деке Экстружн » производит большой ассортимент горизонтальных и вертикальных панелей с текстурой и богатой цветовой гаммой и все необходимые виды крепежа, с помощью которых даже новичок в строительстве сможет выполнить монтаж сайдинга «Деке» своими руками.

Оглавление:

О видах и характеристиках винилового сайдинга «Деке»

Сайдинг из пластика разработан для защиты фасада дома от разнообразных воздействий природы. Панели отливаются из ПВХ, в который добавляются краски и пластифицирующие добавки, делающие изначально мягкий материал более прочным и устойчивым к многодневным перепадам температуры и влажности. ПВХ химически инертен, нетоксичен и не горит.

Производители сделали окраску панелей не только яркой, но и «вкусной». В каталоге вместо обычных названий цветов звучат названия фруктов, ягод и десертов (причем оттенки соответствуют именам).

Ассортимент и расчет материалов

Чтобы определить количество сайдинга, сначала нужно выбрать тип отделки.

Вертикальные панели S7: 0,55 м², 3050 мм. Обрешетка под эту обшивку будет укладываться горизонтально.

Горизонтальные панели D4.5 «Корабельный брус» :0,85 м²,3660 мм.

Сайдинг «Blockhaus»: 0,88 м², 3660 мм. Это самые широкие панели из выпускаемых.

Панели D5C «Ёлочка» : 0,78 м², 3050 мм. Панель шире своих «коллег», что поможет сэкономить на подрезке.

Разработчики назвали пластиковый замок на канте реек «противоураганным» за особую прочность.

Для монтажа отделки потребуются все производимые концерном профили.

Для обшивки проемов выпускаются специальные виды профиля: откосы для дверей (254×3660 мм) и околооконные (200×3660 мм). .

Угловые профили (внешний и внутренний углы) служат стартовой вертикальной планкой. Стандартная длина 3050 мм позволит без стыков закрыть поверхность угла на высоту одного этажа.

Горизонтальный стартовый и финишный профили необходимы в сумме длины периметра дома. Стандартная длина обоих видов — 3050 мм.

Для декорирования стыков по длине производится Н-образный профиль (3050 мм), под который требуется дополнительная рейка обрешетки, чтобы закрепить обе стороны.

При желании можно из горизонтальной и вертикальной реек сделать комбинированную отделку. Для их стыковки предназначен окантовочный профиль (3050 мм).

Молдинги и J-профили устанавливаются по верхнему углу на поверхности стены и служат переходом на горизонтальное подкрышное пространство. Для горизонтальной поверхности под крышей разработаны специальные соффитные панели с перфорированной плоскостью.

Под стартовым профилем над цоколем по всему периметру здания устанавливается профиль — «отлив» для защиты от осадков.

Все поверхности должны быть тщательно измерены. Рекомендуем сделать эскиз будущей обшивки с размерами. Он позволит просчитать площади и количество стыков. Вы будете знать количество панелей с точностью до одной — двух штук. Учтите количество оконных и дверных проемов, вокруг них требуется специальная подгонка и прирезка, которые могут потребовать от 5 до 10% сайдинга дополнительно.

Расчет обрешетки производится с учетом расстояния между рейками — 20 см. Толщина брусков должна быть не меньше толщины утепляющих материалов на 0,5 см, а ширина 3-4 см.

Бруски должны быть просушены до 15 — 20% влажности и два — три раза обработаны антипиренами и антисептиками. Гвозди должны по длине превышать толщину бруска в 3 раза. Если стена кирпичная, то придется бурить отверстия и запасаться дюбель-гвоздями с длиной в 2,5 раза большей толщины бруска. Для крепления сайдинга и других элементов приобретайте оцинкованные винты с широкой плоской головкой (длина 25 — 35 мм, шляпка до 0,8 см). Для гарантии приобретите винтов на 20% больше, чем посчитали. Чтобы сайдинг не шуршал, его можно привинчивать с интервалом 20 см.

Инструменты

Необходимый набор:

  • Карандаш.
  • Шпагат и мел.
  • Угольник.
  • Рулетка.
  • Пилы для дерева и пластика.
  • Молоток.
  • Нож — резак.
  • Ножницы по металлу.
  • Шуруповерт с насадками (отвертки).
  • Уровень.
  • Стусло для запила под углом.
  • Степлер.
  • Специальный пробойник для сайдинга (с его помощью делаются зацепы в крайних планках).
  • Нож для демонтажа (замок так прочен, что руками его не разомкнешь, требуется специальный «крючок»).

Специальные инструменты производятся «Деке»

Подготовка поверхности стен к отделке. Монтаж обрешетки, утепление стен, пароизоляция.

Поверхность стен перед установкой обрешетки должна быть очищена от всего, что может помешать: наличники и откосы, старые гвозди, водосливные кронштейны и карнизы. Обработку грунтовкой и защищающими от огня и плесени веществами рекомендуется сделать не менее двух раз.

Брусок крепится к стене вертикально (по отвесу) через 20 см между осями — центрами от цоколя и до самого верха. По периметру для крепления молдингов, стартовых и финишных элементов прибивается горизонтальный ряд брусков. Их горизонтальное крепление делается по уровню и шпагату от угла до угла, провисы не допускаются.

Маты теплоизоляции стыкуются без зазоров. Для гидро- и пароизоляции «Деке» выпустил несколько видов пленок и мембран D-folie (закройте ею всю поверхность утеплителя и степлерными скобами пришейте к брускам). Герметиком рекомендуется обработать места, через которые вода может проникнуть внутрь: оконные и дверные проемы, входы всех магистралей. Обрешетка вокруг проемов требует особой внимательности, откосы придется резать и закрывать наличниками, для которых потребуется дополнительная поддержка.

Монтаж сайдинга

Установка пластика начинается с проемов. К поверхности рам окон и дверей вплотную крепится П-образный профиль (можно прикрутить саморезами к раме или к деревянному обрамлению), в него фиксируются откосы и приоконные профили, а второй стык накрывается наличником. Подгонка по ширине и длине производится ножницами и пилой.

По нижнему бруску крепится отлив, над ним через 3-4 мм — стартовая рейка. Если отлив стыкуется, то внахлест на 2 см. Между стартовыми рейками нужно делать разрыв в 5-8 мм. От тепла пластик расширяется и рейку может повести, когда стыки «соседок» упрутся друг в друга. То же касается и финишного профиля. По всей длине рекомендуется проконтролировать горизонтальность профилей по уровню и шпагатом.

Угловые элементы крепятся через 20 см. Винты ввинчиваются строго по центру отверстий, чтобы при тепловом расширении у профиля был резерв для движения по длине. Притягивание не требуется, наоборот, некоторая свобода не повредит.

Откосы и околооконные профили монтируются перед установкой основной обшивки. Аккуратное подрезание по месту и использование стусла позволят сделать зазоры между плоскостями ровными, но они все равно должны быть (для теплового расширения).

Когда все проемы закрыты и стартовые элементы установлены, можно начинать монтаж основной обшивки. Панель фиксируется в замке и вдвигается в паз вертикальных угловых элементов. Вертикальный Н-образный профиль закрывает стыки между заполненными до верха рядами. Под ним обязательно должна быть обрешетка. Не привинчивайте всю конструкцию намертво. Замки прочно будут удерживать «ПВХ — поверхность» как единое целое, но у каждой рейки должна быть маленькая свобода движения в месте крепежа. Другие отверстия, кроме уже существующих, в плоскости сайдинга не допускаются.

Под крышей поверхность закрывается соффитами. Три вида панелей могут дать определенный простор для фантазии. Молдинги закроют места перехода плоскостей из вертикальной в горизонтальную.

Более подробно объяснит, как сделать монтаж сайдинга «Деке», инструкция по монтажу.

Гарантийные сроки. Уход за сайдингом

ПВХ — неприхотливый материал с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Концерн «Деке Экстружн» гарантирует сохранение всех полезных и эстетических свойств отделки в течение 50 лет. И все это время поверхность требует только одного ухода — мыть теплой водой с бытовым моющим средством. А производство в России на импортном оборудовании позволяет компании значительно снизить цены на продукцию.

ofacade.ru

Инструкция по монтажу сайдинга Döcke

Звони - получи лучшую цену в Москве!

1. Подготовка поверхности сооружения перед началом монтажных работ

Проводится визуальный осмотр здания и при обнаружении дефектов, они устраняются. На поверхностях не должно быть отваливающихся либо плохо закрепленных элементов, отслаивающейся штукатурки. Фасадные работы должны быть завершены, ветропароизоляция - закреплена. Перед началом монтажа сайдинга устанавливается металлическая или деревянная обрешетка, а при необходимости проводятся работы по утеплению фасада здания.

2. Установка отлива и стартового профиля

Отливы устанавливаются с углов здания. На рисунке вы можете увидеть, как предварительно изготовленный угловой элемент монтируется на углу сооружения. Все последующие отливы крепятся с нахлестом 25 мм.

Монтаж стартового профиля производится на 30- 40 мм выше гвоздевой планки отлива.

3. Установка внешних и внутренних углов

Внутренние и внешние углы устанавливаются на стыках. Их нижняя часть должна быть на 4- 6 мм ниже стартового элемента, а верхняя — на 1- 3 мм ниже соффита или карниза.

4. Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Наличник 89 Дёке. Перед тем, как установить наличник, по периметру оконного блока монтируются отрезки стартового профиля. При заготовке наличников на окна особое внимание обращается на равенство каждой части высоте и длине проема окна плюс двойная высота наличников. С обеих сторон верхнего наличника в J-составляющей делаются надрезы, длина которых 20 мм. Полученные «языки», после отгибания вниз, будут служить для отвода воды с верхнего наличника в боковой.

5. Околооконный профиль

Технологически, монтаж данного профиля производится так же, как монтаж наличника. Небольшое отличие заключается в установке финишной планки по периметру окна и в подрезке околооконного профиля.

6. Наличник с откосом

Монтажные работы производятся по стандартной схеме, описанной выше, однако сначала устанавливается финишный профиль, потом откос. На завершающем этапе работ монтируется наличник.

7. Монтаж H-профиля

Перед монтажом Н-профиля подготавливаются места для его крепления. Профиль монтируется по технологии внутреннего и внешнего угла.

8. Установка финишного профиля и молдинга

Молдинг и финишный профиль монтируются на стене под соффитом или карнизом.

9. Работы по установке горизонтального сайдинга

Монтаж сайдинга начинается от стартового профиля. Специалисты компании Строймет рекомендуют убедиться, что замки панелей полностью защёлкнулись. Не рекомендуется прилагать значительные усилия, чтобы не деформировать зацепления. После того, как опытным путем проведена проверка скольжения панели по всей длине, производится ее закрепление. Крепеж осуществляется по центру гвоздевых отверстий. Монтаж всех последующих панелей осуществляется по аналогичному принципу, с учетом необходимости оставлять тепловой зазор. Завершается монтаж панелей сайдинга в молдинге или финишном профиле, при этом в верхней части панели делаются «зацепы».

10. Работы по установке вертикального сайдинга

При установке вертикальных панелей на цоколь здания крепят окантовочный профиль или/и отлив вместо стартовой планки. Затем монтируется окантовочный профиль, J-профиль или молдинг. Крепеж вертикального сайдинга осуществляется аналогично Н-профилю и углам.

11. Переход между горизонтальным и вертикальным сайдингом

При переходе между вертикальным и горизонтальным сайдингом применяется окантовочный профиль.

12. Установка J-фаски

Наклонные J-фаски устанавливают по правилам монтажа вертикальных элементов, а горизонтальные J-фаски — горизонтальных элементов. Финишный профиль прикрепляется к верхней части ветровой доски, а к нему на зацепы - фаска. Закрепление элементов внахлест на величину 25 мм позволяет удлинить J-фаску, если в этом есть необходимость.

13. Монтаж соффитов

Соффит крепится между J-фаской и молдингом. Монтаж соффита достаточно прост. Вначале отрезается деталь необходимого размера с учетом зазора на установку. После этого один конец панели заводится в J-фаску, а другой - в молдинг. Следующий соффит изготавливается таким же образом и соединяется с первым с помощью замка.

Внимание! Для того, чтобы купить сайдинг Docke по максимально выгодной цене, просто позвоните в один из офисов компании Строймет в Москве или Московской области!

Монтаж: основные правила

Правильная установка сайдинга возможна только при условии четкого соблюдения всех правил монтажа.

  • В ходе монтажных работ необходимо использовать саморезы, на которые нанесено антикоррозийное покрытие. Диаметр шляпок саморезов должен быть не меньше 8 мм. Длина саморезов должна позволять им входить в обрешетку или стену не меньше, чем на 35 мм.
  • При крепеже вертикального сайдинга первый шуруп вворачивается вплотную к верху верхнего отверстия, затем - по центру монтажных отверстий. Не рекомендуется вворачивать саморезы до упора в поверхность. Нужно оставлять зазор в 1 мм. В ходе работ по установке горизонтального сайдинга необходимо вкручивать саморезы по центру специальных отверстий.
  • Вкручивание саморезов производится строго перпендикулярно, что необходимо для предотвращения коробления панели.
  • Промежуток между саморезами, которыми соединяются панели сайдинга — не более 40-45 см. При крепеже аксессуаров шаг не должен превышать 20-25 см.
  • Запрещается вкручивать саморезы сквозь виниловые панели.
  • В ходе монтажных работ необходимо учитывать расширение панелей под воздействием высоких температур.
  • При состыковке профилей не следует допускать того, чтобы гвоздевые планки профилей упирались одна в другую.
  • Запрещается крепить сторонние объекты прямо на панели сайдинга. В случае прикрепления дополнительных объектов через панели сайдинга необходимо убедиться, что это не приведет к ограничению тепловых деформаций виниловых панелей.
  • Крайне важно установить ровно самый первый элемент сайдинга, иначе все последующие панели будут монтироваться с перекосом.

Установка резных наличников

Работы по установке резных наличников проводятся аналогично монтажу наличника Дёке, ширина которого 89 мм. При сборке резного наличника подготавливается цветная вставка, ширина которой составляет от 70 до 85 мм.

Эта вставка изготавливается из плоских элементов виниловых панелей. Для крепежа вставки скобы изготавливаются самостоятельно. Они вырезаются из плоской части панелей и представляют собой полосу, у которой край отогнут на 17 мм.

Вставка крепится с помощью скоб с шагом 150 мм внутри наличника лицевой стороной к прорезям. Со стороны, противоположной гвоздевой части наличника, располагают загнутый край скобы.

После завершения основной части работ по монтажу наличников, проделываются дренажные отверстия под вертикальными полосами в количестве от 2-х до 4-х штук.

Инструмент для монтажных работ

Для распиловки обрешетки и сайдинга: Ножовка по металлу и ножовка обычная. Углошлифовальная машина или дисковая пила.

Нож-резак, ножницы по металлу.

Для монтажа: Молоток или шуруповерт/отвертка.

Для разметки: Водяной уровень, длинный уровень, мелованный шнур, отвес, карандаш, уголок, рулетка.

Специальный инструмент: Для создания крепежных отверстий - пробойник отверстий. Для демонтажа панелей сайдинга - демонтажный крюк.

Для защелкивания панелей - пробойник насечек.

www.stroymet-s.ru

Чем примечателен сайдинг Деке (Docke) + подробная инструкция по монтажу

Фасад любого здания станет эстетически привлекательным, стильным, прочным и долговечным, если для его отделки будут применены современные материалы безупречного качества.

Именно таким является немецкий сайдинг Деке, сочетающий в себе лучшие внешние, функциональные и эстетические свойства.

Он производится из самых надежных и проверенных материалов, благодаря чему отличается красотой, прочностью и способностью выдерживать любые климатические условия. Широкое многообразие разновидностей сайдинга Деке (Docke) позволит выбрать наиболее выигрышный вариант для любого фасада.

Плюсы и минусы сайдинга Деке

Одним из ведущих мировых производителей высококачественного сайдинга является знаменитая немецкая компания Деке, базирующаяся в Берлине. На территории России собственные заводы данного производителя начали появляться в 2005 году – за период их работы продукция завоевала огромную любовь и признание потребителей.

Основными составляющими успеха сайдинга Деке являются новейшие технологические разработки, тщательно продуманная рецептура, богатый профессиональный опыт работников, применение лучшего оборудования и прохождение строгого контроля качества продукции на каждом производственном этапе.

Компания Деке, на сегодняшний день, занимается производством нескольких разновидностей сайдинга – в частности, винилового, акрилового, а также уникального сайдинга Woodslide.

Основные преимущества сайдинга Деке:

  • Оптимальное сочетание безупречного качества и доступной стоимости готовой продукции;
  • широчайший выбор разнообразных текстур и цветов;
  • долговременное сохранение изначальной окраски: для светлых оттенков – 7 лет, а для темных – 3 года;
  • гарантия на продукцию составляет 25 лет;
  • наличие специального противоураганного замка, способного выдерживать сильнейшие порывы ветра;
  • неподверженность коррозии, воспламеняемости и грибковым поражениям;
  • беспроблемная эксплуатация в любых климатических условиях.

Фото дома с сайдингом Деке

Чем сайдинг Деке выделяется среди конкурентов

Среди многочисленных современных производителей сайдинга компания Деке является признанным лидером.

От своих главных конкурентов продукция данной компании отличается:

  • Привлекательной стоимостью;
  • незначительным весом, обеспечивающим максимально быстрый и простой монтаж;
  • высокой прочностью текстуры;
  • эстетически-привлекательными цветовыми решениями, способными преобразить любой фасад;
  • высоким уровнем пожарной безопасности (в условии самых высоких температур сайдинг-панели могут начать плавиться, но не поддаются возгоранию);
  • оптимальной упругостью и эластичностью, благодаря которым достигается надежная защита от небольших механических повреждений;
  • абсолютным отсутствием электрической проводимости;
  • экологической чистотой и полным отсутствием токсичных веществ в составе;
  • высоким уровнем устойчивости к влаге;
  • хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами;
  • максимальной простотой в уходе.

Дом с сайдингом docke

Технические характеристики

Немецкая компания Деке производит виниловый и акриловый сайдинг, а также сайдинг WoodSlide. Для каждой из этих категорий свойственны отменные технические характеристики.

Наибольшей популярностью пользуется виниловый сайдинг. Каждая его панель имеет прочную двухслойную текстуру.

Наружный слой, состоящий из стабилизаторов и модификаторов, гарантирует материалу отменную устойчивость к температурным перепадам, воздействию ультрафиолетовых лучей, влажности и др. Основная функция внутреннего слоя – обеспечение устойчивости и правильной геометрической формы каркаса.

Для винилового сайдинга характерны такие стандартные размеры:

  • Длина – 3000-3600 мм;
  • ширина – 230-260 мм;
  • толщина – 1,1 мм.

Акриловый сайдинг отличается более стойкими и насыщенными окрасками, а также устойчивостью к излучению ультрафиолетовых лучей, влиянию атмосферных осадков и химических веществ.

Размеры акрилового сайдинга Деке таковы: длина панели – 3660 мм, ширина – 232 мм и толщина – 1,1 мм. Данный вариант выполняется в популярном форм-факторе «Корабельный брус». В настоящее время он представлен тремя элегантными оттенками – «пралине», «нуга» и «панчо».

Уникальный сайдинг из категории WoodSlide выполнен из высококачественных полимеров, идеально устойчивых к негативным атмосферным воздействиям и механическим повреждениям.

Его текстура имитирует натуральную древесину таких популярных сортов как кедр, айва, клен, рябина, яблоня и орех. Для данного продукта характерны стандартные размеры: длина – 3660 мм, ширина – 240 мм и толщина – 1,1 мм.

Для каждой разновидности сайдинга Деке характерна эластичность и упругость, влагоустойчивость и неподверженность грибковым образованиям.

Технические характеристики

Комплектация

Для того чтобы облицовка фасада получилась идеально аккуратной и высокопрочной, комплектация сайдинга от немецкой компании Деке представлена элементами максимально высокого качества.

К ним принадлежат:

  • Стартовый профиль, необходимый для крепления первой сайдинг-панели (он устанавливается в самом нижнем участке облицовки);
  • угловые профили (внешний и внутренний), при помощи которых панели надежно стыкуются друг с другом;
  • соединительный профиль – важный элемент, необходимый в тех случаях, когда длина стены фасада превышает длину панелей сайдинга;
  • J-профиль – элемент, который применяется в целях прикрытия панелей с боковых сторон, а также в процессе отделки оконных и дверных проемов;
  • финишный профиль – деталь, под которой маскируется завершающая сайдинг-панель;
  • софиты – эффектные декоративные элементы со сплошной или перфорированной текстурой, которые предназначаются для оформления отделки карнизов крыш, а также крытых веранд.

В ассортименте компании Деке представлен широкий выбор доборных элементов, характеризующихся красивыми расцветками и высоких качеством. Благодаря этим важным комплектующим отделка фасада сайдингом получится не только очень красивой, но и прочной.

Комплектация

Основные виды сайдинга Деке

Знаменитая немецкая компания «Деке» выпускает несколько эффектных форм-факторов сайдинга. Рассмотрим особенности, присущие каждому из них.

Сайдинг «Елочка» имеет уникальную структуру, при взгляде на которую создается впечатление обшивки внахлест. Данный вид облицовки напоминает обшивку деревянной вагонкой «американка» и смотрится очень стильно.

Данная серия представлена нежными и приятными расцветками – «голубика», «фисташки», «пломбир» и «халва». Длина одной сайдинг-панели составляет 3050 мм, а ширина – 256 мм.

Сайдинг елочка

Не меньшей популярностью пользуется сайдинг «Корабельный брус» от Деке. Именно такой форм-фактор характерен для винилового и акрилового сайдинга. Панели такого сайдинга имеют длину 3660 мм и ширину 232 мм.

Виниловый вариант представлен в оттенках «фисташки», «киви», «банан», «халва», «капучино», «крем-брюле», «персик», «пломбир», «сливки», «лимон» и «карамель». Акриловый сайдинг выполнен в благородных темных оттенках – «пралине», «панчо» и «нуга».

«Блок-хаус» — один из самых популярных видов сайдинга, дизайн которого имитирует сруб натуральной древесины, сочетающий в себя комфорт и практичность. В длину его панели достигают 3660 мм, а в ширину – 240 мм.

Все его оттенки являются очень приятными и привлекательными – «карамель», «персик», «фисташки», «сливки», «банан» и «лимон».

Сайдинг «Simple» представляет собой новый вид в товарном ассортименте Деке, который отличается эффектной текстурой поверхности. Этот вариант выполняется в следующих цветовых решениях – «асти», «верде», «дольче», «россо», «шампань» и «брют». Стандартная длина одной панели – 3050 мм, а ширина – 205 мм.

Вертикальный сайдинг выполняется в таких оттенках как «пломбир», «капучино», «банан» и «киви».

Благодаря простоте монтажа вертикальных панелей и их комбинирования с другими форм-факторами появляются практически неограниченные дизайнерские возможности при оформлении фасада.

Виды сайдинга Деке

Монтаж обрешетки

Для максимальной прочности и устойчивости облицовки фасада необходимо грамотно выполнить обрешетку под сайдинг-панели. Для этих целей можно использовать как деревянные бруски, так и металлические профили.

Перед монтажом каркаса следует тщательно очистить и выровнять поверхность стен, избавить от навесных элементов, а затем выполнить антисептическую обработку.

Деревянная обрешетка выполняется из брусьев с сечением 50х50 мм. Их длина должна соответствовать высоте стен. Влажность данного материала не должна превышать 12%. Ширина межу стеной и каркасом выбирается в зависимости от толщины утепляющего материала. Для крепления следует применять саморезы, устанавливая их с шагом 40 см.

Обратите внимание: Обрешетку из деревянных элементов можно монтировать исключительно в сухую солнечную погоду, так как малейшая сырость оказывает губительное воздействие на конструкцию.

Для возведения металлического каркаса потребуются следующие элементы – направляющий UD-профиль, стоевой CD-профиль и соединитель для него, а также ES-скоба.

В первую очередь, устанавливается UD-профиль, необходимый для монтажа направляющей полосы, а затем – стоевой профиль, при помощи которого будут крепиться сайдинг-панели к обрешетке.

Монтаж обрешетки

Пошаговая инструкция по установке

Монтаж сайдинга Деке отличается простотой и быстротой. После того, как обрешетка будет готова, под нее укладывают слой утеплителя и приступают к установке сайдинга.

  1. Первый шаг заключается в установке стартового профиля, который должен находиться в самой нижней части стены фасада здания.
  2. Далее приступают к установке внутренних и внешних угловых профилей. Они должны монтироваться в исключительно ровном вертикальном направлении. Их необходимо прикреплять на расстоянии от 20 до 40 сантиметров.
  3. Обрамление дверных и оконных проемов является следующим важным этапом. Для защиты наличников от влаги следует применять детали из оцинкованной стали или прочной алюминиевой фольги. Также рекомендуется выполнить дополнительную обработку качественным герметиком.
  4. На следующем этапе, с целью максимально надежной стыковки рядов панелей, устанавливаются Н-профили. Если необходимо увеличить такой профиль в длину, стыковку следует выполнять внахлест.
  5. Финишный профиль устанавливается прямо под кровельным карнизом.
  6. Как только все элементы крепления будут установлены, можно начинать монтировать рядовые панели.
  7. Первый ряд панелей крепится к стартовой планке.
  8. Все последующие панели прикрепляются слева направо снизу-вверх.
  9. Верхний ряд сайдинга оформляется с помощью декоративной финишной планки.

Монтаж оконных проемов

Монтаж наличника и откосов

Изготовление углов

Заключение

Сайдинг от знаменитого немецкого производителя «Деке» по праву является одним из лучших решений для отделки фасадов. Высочайшая прочность, эластичность и устойчивость обеспечивают длительный срок эксплуатации, а огромное разнообразие оттенков и фактур позволит воплотить самые стильные и привлекательные дизайнерские идеи.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как правильно производится монтаж сайдинга Деке:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-05-14

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка...

expert-dacha.pro

Установка Н-профилей и сайдинговых панелей

Звони - получи лучшую цену в Москве!

Чтобы стыковать две рядовые панели, используются Н-профили, которые, подобно угловому профилю, имеют две гвоздевые планки. Н-профиль монтируется по тому же принципу, что и вертикальный профиль, потому что является одной из его разновидностей. Итак, с чего начать?

  • Первое, что нужно сделать – это определить, где будет располагаться Н-профиль. Важно, по мнению специалистов компании Строймет, чтобы он придавал выразительность вертикальному разрезу панелей и при этом способствовал созданию общей гармонии фасада. Привычное месторасположение Н-профиля – по симметрии относительно центральной линии стены, еще им можно подчеркнуть двери и окна. Под Н-профилем делается обрешетка – нужно или установить вертикальные решетины, или изменить их направление с вертикали на горизонталь. Последний вариант предпочтительнее.
  • На начальном этапе в верхнюю гвоздевую прорезь устанавливают первый крепеж (это могут быть саморезы или гвозди), который нужно сместить к верхней части отверстия. На этом крепеже должен повиснуть Н-профиль.
  • Соблюдая шаг от 20 до 40 см относительно центров отверстий, монтируются следующие крепления.
  • Монтаж Н-профиля и его разметка выполняются по тому же принципу, что и монтаж углов (рис. 28). Чтобы увеличить длину профиля, верхний профиль стыкуется с нижним внахлест.

Рис. 28. Установка Н-профилей: 1 – вертикальная обрешетка; 2 — Н-профиль; 3 — горизонтальная обрешетка;

4 — стартовый профиль.

Обратите внимание! Монтаж Н-профиля должен быть сделан до установки стартовых планок или в одно время с ними.

Рис. 29. Пример размещения Н-профилей на фасадах домов

Н-профили лучше использовать при обшивке глухих стен. Тщательно продумав расположение профиля до начала работ, Вы сможете значительно сэкономить на рядовом сайдинге, обрезая его так, что отходов будет минимум, и устанавливая отрезанные куски в подходящее по размерам место. Там, где дом соединяется с пристройкой, также актуален монтаж Н-профиля (рис. 29) – особенно если у пристройки просадка отличается от дома. Экономически невыгодно использоваться Н-профили при обшивке коротких стен, которые являются частью единого здания – слишком много материала уйдет в отходы.

Молдинг Docke и финишный профиль: маленькие секреты установки

Монтаж финишного профиля актуален там, где сайдинг меняется с горизонтального положения на вертикальное, и на стене, под карнизом. Специалисты компании Строймет рекомендуют одновременно выполнять монтаж финишного профиля и рядового сайдинга – тогда не придется ради одного элемента лазать по лестнице и устанавливать леса. Монтажные работы по финишному профилю целесообразно делать тогда, когда рядовой сайдинг будет подведен к месту его расположения.

Если Вы перевернете финишный профиль, то получите элемент, который нужно установить под и над проемами окон, которые выступают из стены. Неважно, где Вы его используете – при монтаже рядового сайдинга или доборов, сначала закрепите финишный профиль, а только потом – панель сайдинга, которая к нему примыкает.

Но в этом случае предугадать, где понадобится обрезать рядовую панель, будет невозможно. Поэтому желательно делать парные крепления – финишного и J-профиля. Этот прием очень эффективен, потому что неважно, где мы обрезаем рядовой сайдинг, он зацепится с одним из каналов (рис. 30б и 30в). В некоторых случаях в качестве исключения возможно использовать J-профиль вместо финишного, но для выравнивания высоты внутрь придется вставить рейку. Крепить ее нужно так, чтобы при изменении температурного режима она не мешала расширению профиля.

Рис. 30. Схема установки финишного профиля и молдинга Docke: а — обрезка сайдинга по требуемой высоте и изготовление на нем зацепов; б — зацеп сайдинга в финишный профиль; в — то же, в J-профиль; г — зацеп сайдинга в финишный профиль, установленный с помощью выравнивающей высоту деревянной рейки; д — зацеп сайдинга в молдинг Docke; 1 – карниз стены; 2 — обрезанная сайдинговая панель с зацепами; 3 — J-профиль; 4 — финишный профиль; 5 — молдинг Docke;

6 — деревянная рейка.

Если производится обшивка фасада строений, карнизы которых со временем будут отделаны виниловыми софитами, то имеет смысл отказаться от финишного профиля в пользу молдинга Docke. Его удобнее крепить, т.к. устанавливается молдинг не на стену, а на карниз, возможна установка на любом расстоянии от стены – главное, чтобы впоследствии была возможность зацепить сайдинг. Один молдинг заменяет несколько профилей и устанавливается в любой момент. Вам не придется думать о том, закреплена ли последняя панель. Молдинг и рядовые панели могут цепляться с помощью «зацепов» (рис. 30д) и еще одним способом, о котором будет рассказано ниже.

Следующий шаг к стильному фасаду

После того, как комплектующие установлены, пора приступать к монтажу рядовых панелей. Идеально, если в доме преобладают глухие стены, тогда все работы выполняются быстро и без проблем. Однако обычно глухих стен – одна или две, в здании имеются окна и двери, которые могут быть разного размера и расположения. А потому виниловые панели приходится соответственно обрезать.

Качественная резка: секреты профессионалов компании Строймет

Для работы сотрудники компании Строймет советуют использовать болгарку или циркулярную пилу, в комплектацию которой входит диск для фанеры.

  • Диск нужно поставить «наоборот». Важно! Так можно обрезать только винил, эксперименты с другими материалами могут плачевно закончиться.
  • Одновременно можно резать две панели, тщательно контролируя процесс и обеспечивая точное прохождение диска сквозь материал. Начало работы – с замка, окончание – в ответном крючке. Чем холоднее на улице, тем медленнее нужно пилить. Важно! Во время работы пользуйтесь защитными очками.
  • Хотите получить идеально ровный край? Ножницы в процессе работы до конца смыкать нельзя, иначе срез будет выглядеть некрасиво.
  • Соединяя панели внахлест, обращайте внимание на уровень замков и ответных крючков – он должен быть одинаковым (рис. 31).

Рис. 31. Подрезка рядового сайдинга Docke для соединения внахлест

Для работы с дверными и оконными проемами специалисты компании Строймет советуют использовать ножовку по металлу, которой удобно выпиливать многослойные замки. Вырезать однослойные части лучше плотничным ножом. Нож нужно крепко держать в руках, резать по направляющей, изготовленной из древесины. Это более безопасно. Необязательно прорезать панель сайдинга насквозь – чтобы отломить нужный кусок, достаточно небольшого надреза.

Обшивка сайдингом: простые секреты мастера

В зависимости от места, с которого начинается процесс монтажа, первая панель устанавливается в принимающий профиль желоба наличника (работы начаты от двери) или, если работы начаты с угла здания, углового профиля. Зацепив нижним кругом замок стартовой планки, аккуратно потяните панель, пока не услышите щелчок. Опасайтесь резких движений, чтобы сохранить зацепление ровным. Важно, чтобы замок был заперт по всей панели (рис. 32), при этом последняя должна скользить свободно и легко. На следующем этапе монтируется панель сайдинга так, чтобы между ее кромкой и дном желоба остался температурный зазор.

Рис. 32. Установка первой рядовой панели сайдинга: 1 — угловой профиль; 2 — подложка (гидроизоляция) из кровельной жести; 3 — рядовая сайдинговая панель;

4 — стартовый профиль.

Как грамотно осуществить крепление сайдинга? Монтаж начинаем с центральной части, постепенно двигаясь к краю и устанавливая последний крепеж примерно в 10-15 см от конца панели – так, чтобы осталось место для напуска, который требуется при установке следующего элемента.

В процессе установки специалисты компании Строймет рекомендуют контролировать противоположный конец панели, он не должен провисать, а натяжение должно быть безупречно ровным от края до края. Казалось бы, легкий перекос – а может пострадать весь декор фасада. Для контроля качества установки используйте строительный уровень максимальной длины.

Обшивка сайдинга должна выглядеть эстетичной, визуально скрывая недостатки внешнего вида строения. Поэтому у главного входа не должно быть соединения панелей «внахлест». Если нельзя избежать нежелательного способа крепления панелей, то по высоте расположите их ступеньками, придерживаясь оптимального расстояния между швами не менее 60 и не более 70 см. Обратите особое внимание на расположение стыков. Важно, чтобы на одном уровне были хотя бы два ряда, и меняйте минимум через два ряда место нахлеста. И никаких перехлестов в области оконного проема быть не должно (рис. 33) - с каждой стороны угла нужно сохранить горизонтальность линии монтажа рядового сайдинга, на каждом угле они должны быть согласованы – только тогда результат работы будет достойным.

Рис. 33. Смещение «нахлестов» на сайдинговой обшивке

На стене имеется некоторое дополнительное оборудование? Это повод для того, чтобы начать ряд с него, иначе Вы получите поверхность, испещренную нахлестами. Фигурно обрезая панели (рис. 34), нужно добиться идентичности контура объекту, размеры которого должны учитывать необходимость температурного зазора. Обращаем ваше внимание на то, что в офисах продаж компании Строймет вы можете не только купить виниловый сайдинг от ведущих производителей фасадных материалов. У нас вы также найдете большой выбор современных кровельных покрытий - металлочерепицу (Pelti Ja Rauta, Ruukki, Weckman, Grand Line, Металл Профиль и др.), мягкую кровлю (Шинглас, Руфлекс, Тегола, Керабит, Деке и др.), композитную черепицу (Decra, Metrotile, Luxard).

Рис. 34. «Обход» сайдингом внешних объектов

Сайдинговая панель крепится к нижней части окна с помощью специальных «зацепов», которые наносят с помощью пуансона (рис. 35). Нижняя обвязка состоит из наличника и профиля. Вырез в сайдинге делается определенной глубины, которая зависит от того, насколько высоко располагается на фасаде окно. При этом глубина должна быть такой, чтобы соблюдался стандарт температурного зазора (до двух миллиметров), который образуется между желобом и панелью. При необходимости в нижнюю часть проема монтируется рейка из дерева или финишный профиль, которые способствуют выравниванию высоты.

Рис. 35. Установка сайдинга вокруг проемов на «зацепах»: а — общая схема монтажа; б — варианты узлов нижней (и верхней) обвязки; 1 — боковой профиль обвязки проема (J-профиль, наличник или околооконный профиль); 2 — верхний профиль обвязки; 3 — рядовая сайдинговая панель; 4 — зацепы; 5 — нижний профиль обвязки (5.1 – J-профиль или наличник, 5.2 — околооконный профиль); 6 — финишный профиль;

7 — выравнивающая высоту деревянная рейка.

Для эстетичной отделки окна может использоваться качественный отлив Docke – в этом случае делать зацеп не придется. Воспользуйтесь перфоратором, чтобы выбить специальные отверстия (рис. 36). При этом необходимость в рейке из дерева сохраняется.

Рис. 36. Установка сайдинга вокруг проемов на обычных крепежах (гвоздях или саморезах): 1 — обвязка окна околооконным профилем; 2 — рядовая сайдинговая панель;

3 — отлив Docke.

Последовательность монтажа отлива и сайдинга зависит от способа крепления панелей. До монтажа отлива устанавливается сайдинг со сделанными перфоратором отверстиями, после – сайдинг с зацепами. Такая необходимость возникает из-за особенностей выполнения зацепов – они должны располагаться внутри желоба.

Отделка верхнего блока двери или окна выполняется по тем же правилам, что и нижнего.

Если проемы расположены слишком близко, и возможность вставить панели в желоба исключена, то можно применить один из двух приемов (рис. 37).

При достаточной ширине места вставки сайдинг сгибают и устанавливают в направляющие. Ширина минимальна, и нет возможности использовать первый способ? Демонтируйте частично одну из вертикальных направляющих и сложите ее, а затем начинайте монтаж панели. Но помните, что важность расчета температурных зазоров остается неизменной, и вставлять панели в распор по отношению к желобам категорически запрещено.

Рис. 37. Установка сайдинга в узких местах: а — сгибанием;

2 — с отрывом обрамляющего профиля.

Какими будут окна в частном строении, зависит от фантазии дизайнера и вкусовых пристрастий владельцев. А потому их могут поставить как угодно – «утопить» в стене, выстроить в одну линию с фасадом или слегка вывести наружу, они могут располагаться на практически любой высоте от цоколя. Но схема стыковки обрамления и сайдинга так или иначе будет одинаковой (рис. 35, 36).

Итак, в процессе монтажа Вы дошли до нижней части проема окна.

  • Проем окна: последовательность действий при установке. Аккуратно по ширине окна режем панель – помним о том, что необходимо два температурных зазора, а значит нужно добавить по одному-шести миллиметрам с той и с другой стороны. Обрезанные концы входят в принимающий желоб.
  • Карниз крыши – особенности монтажа. Рядовую панель подрезают по требуемому размеру. Последняя панель монтируется по аналогии с той, что установлена под оконным проемом. Для монтажа сайдинга под карнизом используют молдинг, конструкцию из нескольких завершающих профилей или финишный профиль. Также возможно применение J-профиля.
  • Следующий шаг – делаем зацепы (рис. 38). Начинаем с измерения расстояния от дна желоба финального профиля до замка предпоследней панели сайдинга. Полученную цифру уменьшаем на количество миллиметров, которые приходятся на температурный припуск, а результат переносим на целую панель. Ее верхняя замковая часть удаляется, а на нижней части с помощью уже знакомого пуансона с соблюдением шага в 20 см. делаются зацепы.

Рис. 38. Установка сайдинга на «зацепах» под карнизом или соффитом: 1 — завершающие профили (финишный профиль на выравнивающей рейке или внутри J-профиля (или наличника), либо молдинг Docke); 2 — рядовая сайдинговая панель; 3 — угловой профиль; 4 — карниз; 5 — крыша;

6 — подкарнизная (резаная) панель винилового сайдинга с зацепами.

Предварительно вставленный в замок предпоследней панели, сайдинг монтируется в завершающий профиль. При этом других крепежей, кроме зацепов, не понадобится. Если в качестве финального профиля используется молдинг Docke, который нужно установить на поверхности облицовки, то понадобится слегка изменить технику монтажа. Зацепы не нужны, делаем специальные отверстия. При необходимости также используем рейку из дерева, которая сможет выровнять высоту, и сверху устанавливаем молдинг (рис. 39).

Монтаж молдинга стартует от любого угла строения, с отступом от профиля на несколько миллиметров, чтобы учесть температурное расширение.

Молдинг соединяется по длине, с подрезанием планок для создания двойного температурного и нахлестом в два с половиной сантиметра. Так создается двойной температурный зазор, величина которого находится в диапазоне от 2 до 10 см. Молдинги крепят к карнизу также, как обычный сайдинг, крепеж монтируется в центральную часть отверстия, шляпка выступает примерно на один миллиметр.

Рис. 39. Схема монтажа сайдинга прикрываемых молдингом Docke: а — на крепежах; б — на зацепах; 1 — молдинг Docke; 2 — подкарнизный сайдинг с дополнительными гвоздевыми отверстиями; 3 — рядовой сайдинг; 4 — выравнивающая рейка; 5 — угловой сайдинг;

6 — подкарнизный сайдинг с «зацепами».

Монтаж молдинга на относе от стены требует применения рейки, при этом сначала нужно сделать угловые детали (рис. 40) и начать с них монтажные работы. Как делается угловой элемент? Отмеряем 30 см, отрезаем соответствующую часть от молдинга и делаем требуемый угол. Способ одинаковый как для внешнего, так и для внутреннего угла. Обходим виниловые профили или углы, подрезая низ. И помним о температурных зазорах.

Рис. 40. Изготовление внутреннего (а) и внешнего угла из молдинга Docke

Когда установка молдинга окончена, места разрезов угловых деталей аккуратно обработайте герметиком. Углы создаются из коротких виниловых кусков, а потому температурное расширение будет минимальным, так что герметик лишним не будет. Без особых проблем можно также подрезать нижнюю часть угла, без учета требований к температурному зазору.

www.stroymet-s.ru


Смотрите также