Как затачивать сверла по металлу


Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно. Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить сверло спиральное, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Видео: Ручная заточка спиральных сверл. Часть - 1.

Видео: Заточка спиральных сверл. Часть - 2.

Видео: Заточка спиральных сверл. Часть - 2.

Видео: Стачивание перемычки ребра сверла. Часть - 3.

Видео: Заточка сверл - приложение.

Видео: Заточка сверл - приложение.

Как заточить победитовое сверло с напайками

Победитовое сверло также может затупиться. Тупое сверло перегревается во время работы, плохо сверлит и издает сильный визжащий звук. Конечно, можно поменять сверло, купив новое, но лучше сэкономить и заточить его своими руками. Для этого вам понадобится заточной станок (электрическое точило) с алмазным камнем и охлаждающая жидкость. Обыкновенный наждачный камень для заточки сверла из победита не годится. До того, как приступите к заточке, убедитесь, что она возможна, в принципе. Для этого следует померить высоту режущей части сверла. При высоте режущей части сверла, т. е. напайки около 10 мм заточка возможна.

Не забываем: чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость заточки. Угловая скорость (количество оборотов вращения камня) при заточке победитового сверла должна быть уменьшена вне зависимости от того, какой инструмент применяется для заточки.

Заточка сверла выполняется короткими касаниями сверлом наждачного камня. Победитовое сверло затачивается быстро, как правило вам там нужно лишь немного подправить слизавшиеся кромки, поэтому следует внимательно контролировать процесс, чтобы не срезать лишнее с рабочей победитовой поверхности сверла.

Сверла с напайками рекомендуется затачивать аналогично простым сверлам малого диаметра, т.е. следует делать заточку задней поверхности плоской. При этом точить заднюю поверхность следует, как показано на фото, стачивая сверло до самой напайки:

Заточенный бур по с напайкой.

Желательно подточить переднюю поверхность. Если напайка уже сточена до самого сверла, то без подточки просто нельзя обойтись, поскольку мягкий металл, выходит на режущую кромку со стороны передней поверхности. Передняя поверхность одновременно подтачивается так, чтобы толщина центра напайки стала меньше.

Подточка напайки со стороны передней поверхности.

Во время заточки сверла старайтесь быть точным и внимательно следите за тем, чтобы его режущие стороны были одного размера. Если это не удается достичь, то смещенный центр ости обязательно приведет к тому, что отверстие сверления будет увеличенным и неровным. Независимо от устройства, на котором выполняется заточка, нужно контролировать соотношение передних и задних углов кромки реза в направлении вращения. Еще одно правило, которого следует придерживаться, чтобы правильно заточить сверло по бетону: чем тверже материал, тем больше угол заточки. Для победита он составляет 170 градусов.

В процессе заточки нельзя допускать нагревания сверла, т.к. могут появиться трещины и возможно отслоение твердосплавных пластин. Для того, чтобы не допустить этого, периодически следует охлаждать сверло жидкостью. Для охлаждения можно использовать обычную воду.

Предлогаем посмотреть подборку видеороликов по заточке сверл с победитовыми напайками.

Видео: Заточка буров для перфоратора. Часть - 1.

Видео: Заточка буров для перфоратора. Часть - 2.

Видео: Заточка буров для перфоратора. Часть - 2.

srbu.ru

Как заточить сверло по металлу своими руками: рекомендации

Даже самое прочное сверло со временем тупится. Выкидывать и приобретать новое нерационально, ведь при стачивании от ножа или топора не избавляются, а заостряют и продолжают эксплуатировать. Точно так же следует поступать и со свёрлами. Разумеется, их обработка гораздо сложнее, поэтому необходимо тщательно разобраться с тем, как заточить сверло по металлу.

Когда стоит точить сверло

Резкий скрип при работе служит признаком стачивания, так как данный звук возникает при сильном трении сверла о заготовку. Также пора точить инструмент, если при сверлении стружка имеет вид крошки, а не спиралевидных полосок. После эксплуатации необходимо потрогать сверло, если оно слишком горячее, то режущие кромки затупились, возникает избыточное трение.

При обнаружении какого-то признака следует сразу же прекратить работу и заострить сверло. Ведь при трении металл сильно разогревается. При этом он меняет свои физико-механические свойства, становится мягким. Более того, даже после остывания он не вернёт своих качеств, так как закалка «отпускается» при таком нагревании.

В результате инструмент становится непригодным. Поэтому лучше затачивать свёрла слишком часто, нежели чересчур редко. Не надо бояться, что с них снимается много металла. Уменьшение длины инструмента при заточке не повредит его работе, а вот нагрев при трении выведет из строя очень быстро.

Геометрия и части сверла

Перед выяснением, как заточить сверло по металлу, необходимо разобраться с устройством и геометрией данного инструмента. Составные элементы конструкции показаны на рисунке ниже.

На картинке нужно найти следующие части, которые пригодятся в дальнейшем:

  • Режущие кромки, именно они снимают стружку с металла при работе.
  • Задние поверхности (затылок).
  • Канавки для эвакуации стружки.

При заострении обрабатываются задние поверхности и перемычка. Режущая кромка образуется плоскостью канавки и затылка. Именно задняя поверхность обрабатывается при заострении инструмента. Форма затылка, в частности более низкое положение относительно режущей кромки, необходима, чтобы кромка при сверлении находилась выше задней поверхности. Это требуется для снижения трения при работе и передаче всего давления на режущую кромку.

Кривизну и наклон режущей кромки необходимо определять специальным шаблоном, примеряя его к центру сверла. Главный параметр инструмента – угол при вершине, который образуется режущими кромками. Именно он определяет, какой металл можно сверлить бором.

Градусы для просверливаемых предметов такие:

  • для толстых листов – 130;
  • для чугуна делается 2 угла: основной – 118, дополнительный – 90;
  • алюминий, бронза и другие металлы средней твёрдости – 118;
  • медь и прочие мягкие металлы – 100.

Также следует контролировать работу с помощью угла, который образуется режущей кромкой и осью инструмента. Для его измерения нужно наложить шаблон на боковую поверхность сверла. Здесь обязана находиться половина от угла при вершине. Такой способ измерения даёт гарантию, что сверло станет симметричным.

Важно! Симметричность сверла гораздо важнее соответствия угла при вершине.

Так как именно кромка срезает полоски с металла, то для заточки потребуется придать этой части достаточную остроту, удалив все сколы и неровности. Для этого обрабатывается затылочная часть сверла, которая вместе с канавкой и задаёт угол.

Сверла по металлу бывают разных видов, все они используются в определённых случаях:

  • Винтовой или спиральный тип.

Наиболее распространённый вид, часто с ним работают в быту. Подходит для создания отверстий в большинстве ситуаций, простой в эксплуатации и заточке.

Назван так из-за того, что рабочее лезвие имеет вид лопатки. Применяется для формирования глубоких отверстий широкого диаметра.

Используется в тех случаях, когда нужно сделать отверстие с очень точным диаметром. Расположение режущей кромки с одной стороны позволяет это сделать.

Инструмент, внутри которого имеются каналы для охлаждающей жидкости. Используются при длительном сверлении твёрдых металлов, когда есть риск перегрева.

Сверло имеет вид полой шайбы или кольца. Режущая часть часто зазубренная, из-за чего наконечник именуется коронкой. Используется, когда нужно сделать широкое отверстие.

Благодаря форме сверло легко центрируется при работе. К тому же один инструмент может делать разные по величине отверстия.

Осталось затронуть тему шаблонов. Простейший шаблон можно сделать самостоятельно из мягкого металла. Для этого достаточно в листе вырезать треугольные впадины с ровным градусом. Обычно это 116-118о (можно округлить до 120о) и 58-59о (или 60о). Первый нужен для проверки угла при вершине, второй – для контроля угла, который задаётся задней поверхностью и канавкой.

Схема простейшего шаблона представлена ниже:

Заточка напильником или надфилем

Заострить сверло как надо напильником или надфилем невозможно, поэтому от такой затеи лучше сразу отказаться. Для этого есть 2 весомые причины:

  • Даже самое простое и «мягкое» сверло напильником не взять, так как оно слишком твёрдое. Скорее вы сотрёте напильник, чем заточите инструмент. Не поможет надфиль и для заточки сверл, которые отпустило.
  • Если использовать абразивный или алмазный брусок, то возникает другая проблема – нужно удерживать идеально ровный угол стирания металла. Этому трудно научиться даже при использовании точильного станка, а вручную – практически невозможно.

Инструкция для работы на заточном станке

Для начала желательно вспомнить правила безопасности:

  • нельзя работать без перчаток или без подручника;
  • глаза нужно защищать очками или маской;
  • при работе до абразивного круга дотрагиваться запрещено;
  • после выключения нельзя трогать круг, пока он полностью не остановится.

Теперь можно перейти непосредственно к тому, как заточить сверло по металлу. Важное правило при этой процедуре – задние поверхности нужно делать ровными и с идентичным углом. Чтобы при обработке стало легче контролировать требуемый градус, можно прямо на подручнике станка с абразивным кругом нанести фломастером линию, над которым потом следует подгонять угол при удержании сверла.

Внимание! Сверло кладут справа от проведённой линии, чтобы инструмент не перекрывал обзор, была видна черта.

Чтобы стало проще управлять сверлом при обработке, его нужно положить на указательный палец правой руки, прижатый к подручнику. Сверху инструмент фиксируется большим пальцем этой же ладони. Держать сверло следует другой рукой за хвостовик (заднюю его часть). Управлять углом нужно левой ладонью, смещая хвостовик вниз, но так, чтобы центральная ось была параллельна проведённой маркером линии.

Для правильной обработки сверла достаточно удерживать его горизонтально. Движения в вертикальной плоскости допускаются лишь с опусканием хвостовика ниже рабочей части. Иначе станут стачиваться режущие кромки и перемычка. Если посмотреть в горизонтальной проекции, то становится видно, что абразивный круг самостоятельно задаёт правильную форму.

Важно! Сверло ставят так, чтобы режущая кромка находилась строго горизонтально. Данное расположение должно соблюдаться при всех манипуляциях.

При работе нужно использовать мелкозернистый диск из карбида кремния. При заточке надо приставлять сверло к вращающемуся кругу и плавно опускать хвостовик. После этого следует повернуть инструмент на 180о и обтачивать противоположную поверхность. При этом необходимо соблюдать не только положение сверла, но также силу нажима.

Обрабатывать сверло нужно недолгими, короткими движениями, так не будет излишнего перегрева и металл «не отпустит». Иначе режущая кромка снизит твёрдость и слишком скоро износится. Чтобы этого не произошло, следует после каждой короткой обработки охлаждать сверло в солёной воде.

Необходимо обрабатывать сверло до той степени, пока на нём не исчезнет последний дефект. Например, когда на задней поверхности или режущей кромке имеются выщерблины, следует снимать металл до тех пор, когда плоскость станет идеально ровной.

Заточка с помощью шлифовальной машинки

Это менее удобный способ, так как болгарка не имеет подручника и в целом не предназначена для заточки сверл. Однако если иметь твёрдую руку и некоторую сноровку, то можно выполнить операцию успешно.

Метод имеет множество минусов, которые следует нивелировать:

  • Болгарку необходимо поставить на гладкую поверхность. Кроме того, инструмент запрещено двигать при работе. Желательно попросить кого-то подержать болгарку или зафиксировать её, дабы она не колебалась от случайного прикосновения.
  • При заострении очень трудно удерживать нужный градус. Также нельзя сделать подручник, который помог бы контролировать нужный угол. Эту проблему можно минимизировать частой практикой, но только если есть запас сверл.
  • На болгарке можно затачивать лишь инструменты малого диаметра. Обработка крупных сверл крайне неудобна. Однако эту проблему можно решить, если участвовать в заточке будут 2 человека. Один держит болгарку, второй подносит сверло.
  • Шлифовальным кругом болгарки нельзя сделать заднюю поверхность ровной и гладкой. К сожалению, эту проблему решить не удастся, поэтому окончательную доводку нужно делать вручную.

Видео: Как самому заточить сверло

Для заточки нужно придерживать следующей инструкции:

  • Для этих целей лучше выбирать маломощную болгарку. С ней можно эффективней контролировать процесс. К тому же сверло будет меньше нагреваться.
  • Болгарку кладут на ровную поверхность диском вверх. Необходимо зафиксировать инструмент так, чтобы диск находился горизонтально.
  • Прибор включают на минимальных оборотах.
  • Сверло подносят к диску под углом в 60о. Затем ровным и коротким, но не быстрым движением опускают хвостовую часть, чтобы при заострении задняя поверхность скруглялась.

Так выглядит заточка на болгарке:

Правила безопасности на болгарке такие же, как при обработке на заточном станке. Нельзя трогать шлифовальный диск в период работы, после выключения к нему тоже нельзя прикасаться до тех пор, пока он полностью не остановится. Затачивать инструмент нужно в маске и перчатках.

Заточка на специальном оборудовании

Как видно, при заточке очень легко совершить ошибку. Например, нарушить горизонтальное положение режущей кромки или параллельность центральной оси к проведённой маркером линии. Поэтому лучше пользоваться специальными приборами. Меры безопасности при обработке такие же, как на заточном станке, болгарке, все эти правила уже описаны выше.

Приспособления для заострения сверл бывают двух типов. Рассмотрим подробней оба прибора отдельно.

Шлифовальная насадка

Это цилиндрической формы прибор, который ставится на дрель (как насадка). Это требуется для вращения абразивного диска. С другой стороны прибор имеет отверстия различного диаметра. В них вставляются сверла.

Внешний вид установленной насадки:

При использовании насадки нужно особенно тщательно следить за тем, чтобы сверло располагалось как надо. Только тогда его поверхности будут обрабатываться под требуемым градусом. После установки нужно включить дрель и подождать 5-10 секунд. После этого необходимо повернуть хвостовик на 180о.

Существенным минусом насадки является ограничение по диаметру. В прибор нельзя вставить инструмент большего или меньшего размера. На большинстве насадок имеются отверстия от 3 до 10 мм. Впрочем, значительная часть сверл подходит под эти параметры. Существенным плюсом прибора является низкая стоимость – от 600-1000 рублей, но есть и дорогие модели.

Стационарный прибор

Он имеет подвижную плиту, которой можно выставлять и фиксировать нужный угол при обработке. На этой платформе находится поворотный стержень. К нему прикрепляется сверло, им же необходимо поворачивать и подносить инструмент для заострения к абразивному диску.

Внешний вид стационарного прибора:

Данным приспособлением пользоваться значительно удобней. На нём гораздо проще выставить нужный угол и контролировать процесс обработки. Он также прост в эксплуатации, так как не содержит электрических компонентов. Для обработки сверла стационарный прибор нужно использовать в комплексе с заточным станком с абразивным кругом.

Недостатком инструмента является его полная не мобильность. Интересным преимуществом является простота конструкции, в ней большая часть компонентов представлена блоками и винтами. Поэтому многие умельцы способны сделать такой прибор самостоятельно. Для этого нужно лишь соблюдать размеры на чертеже.

Как сделать точильный станок

Описанный немного ранее стационарный прибор для заточки по силам сделать хорошему мастеру. Для изготовления некоторых элементов (подставки и других) можно даже использовать деревянные бруски. Главное при сборке конструкции – чётко соблюдать параметры на чертеже, один из вариантов которого представлен ниже.

Схема поворотного станка для заточки:

Кроме того, нужно тщательно контролировать все необходимые углы. Особое внимание уделите той части, в которой крепится сверло, помните, что оно не должно проворачиваться при заточке. Сначала можно сделать прибор полностью деревянным. А уже потом, убедившись, что чертёж правильный и вы его полностью соблюли, можно сделать полноценный станок.

prosto-instrumenty.ru

Как заточить сверло по металлу в домашних условиях

Качественная обработка таких материалов, как металл и камень, невозможна без использования сверл, выполненных из хороших материалов, геометрия режущей части которых подходит под требуемые значения. В процессе эксплуатации любое, даже самое прочное сверло рано или поздно изнашивается, утрачивая остроту рабочей поверхности. В такой ситуации требуется определиться с тем, приобретать ли новый материал, или искать информацию о том, как заточить сверло по металлу.

Износ сверла

Неправильное хранение инструмента приводит к биению лезвий друг о друга, налипанию частиц обрабатываемых поверхностей и общему загрязнению спирали. Данный фактор негативно сказывается на сроке эксплуатации сверлильных инструментов, поэтому рекомендуется хранить их в специальных кейсах и подставках.

Помимо условий хранения срок износа зависит от предназначения инструмента и обрабатываемой им поверхности. Например, сверла предназначенные для работы с древесиной сохраняют свою рабочую поверхность в течение нескольких лет по причине того, что дерево — относительно мягкий материал.

В связи с тем, что металл является более твердым и прочным материалом, сверла для работы с ним изнашиваются гораздо быстрее. Работа тупым инструментом недопустима, поскольку отверстия будут проделываться дольше, сложнее, не получатся ровными. Само же сверло будет сильно нагреваться, в связи с чем дальнейший износ происходит еще быстрее и обязательно приведет к тому, что инструмент сломается. Кроме того, облом часто сопровождается разбросом мелких осколков на большой скорости, что может привести к различным травмам. Признаками того, что сверлильный инструмент затупился, являются:

  1. Скрипы и прочие нестандартные звуки, издаваемые при работе;
  2. Сильный нагрев инструмента;
  3. Низкое качество создаваемых отверстий.

Работать тупым сверлом трудно, зачастую невозможно. Помимо того, что оно не сверлит заготовку, эксплуатация изношенного сверлильного инструмента грозит его переломом, что часто приводит к порче обрабатываемой детали и к трудностям извлечения обломанной части инструмента, застрявшей внутри поверхности.

Для того чтобы продлить сверлильному инструменту срок эксплуатации и вернуть правильную геометрическую поверхность, выполняется такая процедура, как его заточка. Любой мастер, который часто работает с дрелью, должен знать, как правильно затачивать сверла по металлу.

Техника безопасности

Описанные ниже работы являются травмоопасными, поэтому требуется соблюдать определенный свод правил:

  1. Станок должен иметь защитные кожух и экран, предохраняющие мастера от разлетающихся искр и пыли.
  2. Перед включением станка нужно убедиться в надежной фиксации наждачного круга.
  3. Заточку нельзя проводить на весу, нужно опирать инструмент на подручник.
  4. В случае переломов сверла, оно может разлететься на мелкие осколки, помимо этого в процессе работ производится много абразивной пыли и высекаются снопы искр. Учитывая это, все работы следует проводить в защитных очках и маске.

Читайте также:  Чем и как ровно и точно рассверлить отверстие в металле

Процесс заточки

Правильную заточку сверла по металлу желательно производить с помощью специальных приспособлений и станков. К сожалению, в условиях домашней мастерской такое оборудование не всегда есть в наличии, и обычно заточка сверел по металлу своими руками выполняется на электрическом точильном станке с абразивными материалами, например, на каменных кругах. Заточку проводят по задним граням, при этом все зубья следует заточить абсолютно идентично. При этом вручную выдержать заданный угол и нужную форму тяжело, да и затачивать в домашних условиях проще всего только спиральные и корончатые инструменты.

Углы рабочей поверхности

Для того чтобы знать, как заточить сверло по металлу на точиле, следует запомнить ряд важных параметров, применяемых к режущей части, выполнение которых гарантирует качественный результат:

  • Угол расположения задней части инструмента по отношению к плоскости сверления =10°,
  • Угол заточки передней поверхности = 20°
  • Угол при вершине режущего инструмента = 118°

При этом угол при вершине может меняться, в зависимости от материала, с которым предстоит работать:

  • Для нержавейки, чугуна и твердой бронзы — 115−118°;
  • Для алюминия — 130−140°;
  • Для меди — 125°;
  • Для мягкой бронзы — 130°.

Как видно, чем мягче материал, в котором требуется просверливать отверстие, тем тупее должен быть угол. Так, для нержавеющей стали достаточно — 118°, а для более мягких металлов угол достигает — 140°.

Существует несколько видов заточки, применяемых для различных целей. самыми распространенными считаются:

  1. Одноплоскостная. При этом виде обработки задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол лежит в пределах 28−30°. Сверло приставляют режущей частью параллельно точильному кругу и не меняют его положения. Считается самым простым видом заточки сверл диаметром до 3 мм, но недостатком является то, что в процессе сверления режущие кромки могут крошиться.
  2. Коническая заточка. Как правило, применяется для сверл относительно большого диаметра. Ее тяжело проводить без специального оборудования и не имея соответствующих навыков. Сверло следует брать левой рукой за рабочую часть ближе к конусу, а правой рукой удерживать хвостик. Затем инструмент прижимают к торцу точильного камня поверхностью задней части и режущей кромкой. В процессе заточки сверло слегка покачивается за хвостик правой рукой, это позволяет создавать на перьевой грани конусовидную поверхность.

В процессе заточки следует стараться выдержать изначальную заводскую поверхность задней части, чтобы она сохранила заданные ей углы. После заточки желательно провести доводку, что позволит сгладить поверхность и убрать мелкие зазубрины.

Доводка материала после его заточки

Доводка выполняется на специальных доводочных кругах. Их отличие от обычных шлифовальных кругов состоит в том, что агрессивная обработка материала объединяется с получением хорошей финишной поверхности.

Читайте также:  Приспособления для заточки ножей, устройство и изготовление

Благодаря мягкости материала и качественного абразива такие круги идеально подходят для устранения царапин и других дефектов поверхностей, их устранение производится без изменения геометрии рабочей части материала. Как правило, такие круги устанавливаются на болгарку или дрель, что позволяет более удобно и точно обработать сверло зажатое, например, в тисках.

Помимо доводочных кругов, заправить рабочую поверхность можно с помощью наждака, находящегося на диске той же болгарки.

Подточка поверхности

Правильно выполненной заточки сверла по металлу своими руками на инструменте диаметром до 10 мм вполне достаточно для работы, для более широких рекомендуется дополнительно подточить переднюю поверхность.

Смысл данной обработки состоит в том, что за счет увеличения угла режущей кромки и уменьшения переднего угла возрастает стойкость к крошению, это приводит к повышению ресурса сверла. Помимо этого, ширина поперечной кромки уменьшается, благодаря чему материал в центральной части отверстия не сверлится, а скоблится, что облегчает процесс сверления металла. Для сверла с маленьким задним углом можно провести подточку задней поверхности для уменьшения ее трения внутри отверстия.

Применение специальных приспособлений

Процесс заточки по указанной выше методике подходит для инструмента диаметром не более 10 мм. Для того чтобы качественно наточить сверла большего размера, особенно если они имеют сложную форму или дополнены специальными твердосплавными напайками, лучше применять станок со специальным приспособлением.

Использование данного оборудования позволяет контролировать угол заточки, а выполнение работ будет происходить максимально безопасно для мастера. Применение таких точильных станков рекомендуется для заточки инструментов, которые:

  • Применяются для сверления глухих отверстий, для них характерно снижение усилия резки по оси.
  • Характеризуются повышенной прочностью и качеством сплава.
  • Применяются для проделывания очень глубоких отверстий.
  • Отличаются незначительной величиной подточки.

От обычного станка данные приспособления отличаются правильным ориентированием режущей части сверла по отношению к точильному кругу. Для выполнения этой задачи в конструкции приспособления имеется специальная опорная плита, на которую устанавливается станок с кругом и поворотная колонна, фиксирующая инструмент. Использование этой колонны позволяет располагать режущую часть сверла в любом положении под любым углом к поверхности абразивному кругу.

Передвижения обрабатываемого инструмента выполняется за счет привода, соединенного с двигателем. После закрепления сверла в колонне, она сама подводится к кругу и все углы, которые требуется сформировать, будут выдержаны автоматически. Недостатком такого станка является то, что он имеет большие габариты и высокую стоимость, поэтому его приобретение нецелесообразно для домашнего применения.

Читайте также:  Изготовление тонкого жала для паяльника своими руками

Насадка на дрель

Одним из компактных приспособлений для наточки сверла является цилиндрический насадочный станок, который закрепляется на рабочем вале обычной дрели, от которого приводится во вращение точильного круга насадки. С другой стороны цилиндра находится специальная крышка с отверстиями различного диаметра, в которые устанавливается режущая часть нужного для заточки сверла.

Данная насадка проста в применении, обращение с ней не требует специальных навыков, а сверла, прошедшие заточку на ней, сохраняют все свои геометрические параметры.

Восстановление победитового сверла

Сверло с победитовым наконечником может со временем затупиться, и для его заточки потребуется алмазный круг. До того как начать процесс наточки, нужно убедиться в том, что высота оставшейся режущей части не менее 10 мм для того, чтобы заточка была возможна. Работу следует проводить на низких оборотах точильного круга.

Сверло с напайками затачивается по аналогии с обычными, малого диаметра — выполняя заточку задней поверхности. При этом стачивать поверхность следует до самой напайки. Также желательно подточить переднюю поверхность, особенно если пластина стерлась до самого сверла. Передняя поверхность обрабатывается таким образом, чтобы толщина напайки в центре стала меньше. Работать следует аккуратно во избежание лишнего среза рабочей поверхности.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось в процессе обработки, поскольку это грозит растрескиванием или даже обломом пластины в месте пайки. Для охлаждения перегретого наконечника подойдет любая охлаждающая жидкость, например, обычная вода. Тем не менее, если металл раскален докрасна, то макать его в воду ни в коем случае нельзя — сверло мгновенно треснет.

Процесс восстановления геометрической поверхности сверлильных инструментов по металлу и бетону необходим, поскольку данные материалы быстро убивают заводскую заточку инструмента. Теоретического материала по вопросу о том, как правильно точить сверла по металлу недостаточно, но все не так сложно и приходит с опытом.

Использование же специальной насадки для дрели позволяет сохранять все геометрические поверхности инструмента и идеально подойдет для тех, кто не имеет опыта в ручной наточке и боится испортить сверлильный инструмент.

То, какой вид металла будет сверлиться, влияет на угол требуемой заточки, а для работы с камнем и прочными сплавами подойдет сверлильный инструмент с победитовыми насадками.

Не следует забывать о том, что помимо правильной и своевременной заточки продлить срок службы инструмента поможет его правильное хранение в специальных пеналах и подставках.

pochini.guru

Порядок заточки сверл в домашних условиях

Со временем даже самое качественное сверло затупляется, все хуже входит в металл и не позволяет проделать ровное отверстие требуемой точности. В большинстве случаев ничего не остается, как заточить сверло по металлу, не отходя от рабочего места. Заточка сверл позволяет в полной мере восстановить их характеристики и работоспособность. Конечно, приобрести новое изделие намного проще, чем устранить проблему своими руками. Чтобы правильно заточить, вовсе не обязательно наличие специального оборудования: восстановить сверло можно с применением несложного инструмента.

Как определить необходимость заточки сверла

Потребность в заточке сверла определяется при появлении одного из следующих признаков:

  • повышенного шума в процессе погружения в металл;
  • появления мелкой стружки;
  • сильного нагрева изделия.

Затупленное спиральное сверло при трении издает неприятный для слуха высокочастотный звук. Потому следует немедленно остановить работу и перейти к заточке инструмента, иначе он слишком перегреется и не будет подлежать восстановлению.

Ухудшение наточки сверла также можно заметить по прекращению образования спиралевидной непрерывной стружки, появлению мелких частиц металла.

Приспособления для заточки

Для сокращения времени работы и улучшения ее качества важно подобрать приспособление, позволяющее удерживать режущий инструмент неподвижно. Нормальная заточка сверл по металлу во многом зависит от точности выставления требуемого угла и возможности регулирования подачи в процессе точения.

Большинство приспособлений позволяет точить режущий инструмент размером 3–19 мм. Для восстановления спиралевидных изделий применяются как специализированные, так и обыкновенные станки с электроприводом и системой подачи, которые можно собрать самому и установить в гараже либо подсобном помещении.

Для работы в домашних условиях нет смысла покупать дорогостоящее профессиональное оборудование: можно ограничиться точильным кругом в паре с держателем либо вовсе выполнить выправку изделия вручную.

При помощи болгарки

Помимо самой машинки, для работы также нужны тиски, в которых фиксируется отлаживаемый режущий инструмент.

Чтобы заточить сверла по металлу болгаркой, необходимо соблюдать следующую последовательность работ:

  • изделие вертикально зажать в тисках;
  • сначала обработать тыльную кромку до удаления следов износа;
  • рабочую грань обточить под 120°.

Для недопущения перегревания сверла контакт его со шлифовальным диском должен длиться не более 1–2 секунд. Эффект достигается за счет многократного снятия тонкого слоя металла с рабочей грани.

Для установления угла заточки можно воспользоваться пластиковым шаблоном, периодически прикладываемым к поверхности.

Заточка на точиле

Заточка на точильном круге считается более удобным и безопасным способом по сравнению с болгаркой.

Если опыт не позволяет определить уровень износа сверла по металлу и выполнить его оправку на точиле «на глаз», нужно воспользоваться специальным приспособлением – держателем, устанавливаемым вблизи рабочего диска. Во избежание смещения фиксатор надежно прикрепляется посредством болтового соединения.

На обточном станке затачивание сверл по металлу не представляет никакой сложности.

Инструмент закрепляется в фиксаторе, включается точило, и рабочие кромки слегка прижимаются к кругу под нужным углом. При наличии мелких зазубрин перед точением их следует удалить равномерно со всех сторон.

Работать на станке следует осторожно. Сверла больших диаметров способны нагреваться до значительных температур, что приводит к уменьшению прочностных характеристик металла.

При помощи насадки на дрель

Качественно и быстро точить сверла средних диаметров (4–10 мм) можно и без заточного круга, используя стандартные насадки для дрели.

Заточка производится в таком порядке:

  • на дрель ставится насадка;
  • в отверстие требуемого диаметра устанавливается сверло;
  • включается дрель, изделие обтачивается с одной стороны;
  • для отладки противоположной режущей грани инструмент поворачивается на 180°.

Применение насадки имеет некоторые особенности:

  1. Качественная и эффективная заточка возможна только для незначительно затупившихся сверл. При наличии глубоких повреждений, как правило образующихся при значительном перегреве металла, восстановить инструмент не получится.
  2. Фиксированный угол заточки. Насадка подходит только для сверл, используемых для работы с определенными материалами.

Несмотря на имеющиеся конструктивные недостатки, применение насадок позволяет значительно ускорить и упростить восстановление рабочих кромок сверла по металлу. Популярность также обусловлена невысокой стоимостью приспособлений.

Заточка напильником или надфилем

Сверло, применяемое для обработки металла, заточить напильником либо надфилем невозможно по двум причинам:

  1. Твердость материала. Даже самый лучший напильник сотрется, прежде чем исправит режущий инструмент.
  2. При использовании алмазных либо абразивных брусков невозможно вручную выдержать нужный угол.

Порядок заточки сверла

Для качественной оправки затупившегося сверла рекомендуется применение дополнительных приспособлений.

В качестве простейшего можно использоваться втулку, внутренний диаметр которой соответствует поперечному размеру режущего инструмента, жестко зафиксированную под требуемым углом. При подборе такой втулки особое внимание уделяется точности и плотности входа сверла внутрь шаблона, так как отклонение даже в несколько градусов существенно снизит качество восстановления кромок.

Приспособление можно оснастить набором алюминиевых либо медных трубок, соответствующих типовым диаметрам сверл. Нередко умельцы дополняют изделие деревянным бруском, в котором проделаны отверстия различных диаметров.

Основным элементом такого шаблона для заточки сверл по металлу является подручник, предназначенный для решения следующих важных задач:

  • обеспечение точного положения инструмента и его перемещения относительно точила;
  • выполнение функции упора, не позволяющего обрабатываемому изделию отходить назад.

Заточка сверл с использованием приспособления из дубового бруска позволяет точно выставить требуемый угол.

Также режущий инструмент можно легко восстановить на самодельном заточном станке.

Правильный угол

Для качественной и точной заточки сверла важно подобрать правильный угол.

Существует зависимость от материала заготовки угла заточки сверла по металлу, таблица которой приведена ниже.

Таким образом, чем мягче металл заготовки, в которой требуется проделать отверстие, тем угол тупее.

Доводка после заточки

Работа проводится на специальных кругах для доводки, сочетающих грубую обработку металла с финишной.

Диски изготавливаются из относительно мягкого материала, позволяющего убрать царапины, наплывы и прочие незначительные дефекты поверхности. Устранение их осуществляется без изменения геометрических параметров режущих граней. Обычно такие круги ставятся на перфоратор либо болгарку, фиксируются и надежно зажимаются, благодаря чему появляется возможность обработки сверла, зажатого в тисках либо ином приспособлении.

Кроме доводочных дисков, довести режущие поверхности до совершенства можно при помощи наждака, установленного на дрель или болгарку.

Проверка заточки

Для быстрой проверки правильности заточки инструмента используют специальный шаблон, при помощи которого можно контролировать:

  • длины рабочих граней;
  • положение вершин углов;
  • угол наклона винтовой канавки;
  • угол продольной грани.

Подточка сверла

Для сверл по металлу диаметром от 10 мм требуется дополнительная подточка передней кромки.

Смысл такой операции заключается в увеличении угла режущей грани и уменьшении наклона передней кромки. Цель – придание металлу стойкости к крошению и повышение рабочего ресурса режущего инструмента.

Кроме того, подточка позволяет сузить поперечную кромку, из-за чего материал заготовки по центру отверстия скоблится, что облегчает сверление. Дополнительная обработка сверл с небольшим задним углом позволяет снизить силу трения внутри отверстия.

Проверка правильности заточки сверла

Правильность восстановления сверла можно установить посредством шаблона, сделанного из листового металла толщиной 1 мм. С его помощью выполняется контроль:

  • угла между перемычкой и режущей кромкой;
  • угла вершины;
  • длины рабочих граней.

Подобный угломер можно изготовить из обычного металлического транспортира. Лишнюю часть следует отрезать, потому как при точении сверл по металлу углы до 30° не применяются.

Контроль заднего угла осуществляется опосредованно через определение угла заострения.

Для самостоятельного изготовления шаблона достаточно перенести требуемые углы на лист металла. В качестве эталона можно применить новое, еще не использованное изделие.

Для проверки правильности заводской заточки заготовка из любого мягкого металла просверливается на глубину 1 см, после чего замеряется диаметр полученного отверстия. Он должен в точности соответствовать заявленному типовому размеру сверла.

Неправильное восстановление рабочих кромок, если клинья их несоразмерны друг с другом либо заточены они под различными углами по отношению к оси инструмента, вызовет биение сверла. В итоге диаметр отверстия будет большим.

Также правильность заточки можно легко выявить по типу стружки, выходящей при сверлении металла. При разбежке в углах инструмент будет заходить туго, придется прикладывать значительно большие усилия для погружения его в металл.

Важные правила

Точение сверл по металлу не вызывает у опытных домашних мастеров никаких трудностей. Но все же существует несколько важнейших правил:

  1. Главное требование, которого следует придерживаться при разработке конструкции станка для точения: изделие должно оставаться неподвижным, не вращаться вокруг своей оси. Если оно повернется хотя бы на градус, выправку придется повторять заново.
  2. Поверхность круга или заточного диска должна быть идеально ровной. Потому периодически ее необходимо править эльборовыми насадками.
  3. По окончании работы восстановленному инструменту для сверления металла следует дать остыть в естественных условиях и только затем выполнять проверку геометрических параметров посредством шаблона.

Длины режущих граней должны отличаться одна от другой не более чем на 0,1–0,3 мм. Данное правило особенно важно для инструмента небольшого диаметра.

Можно ли восстановить победитовое сверло

Инструмент для сверления металла с наконечником из победитовой стали также со временем может затупиться. Для восстановления его рабочих свойств подойдет лишь алмазный круг, вращающийся на малых оборотах. Но перед тем как пробовать заточить победитовые сверла, необходимо удостовериться в возможности такой работы: высота рабочей части должна быть не менее 1 см.

Инструмент с напаянным твердым металлом затачивается теми же способами, как и обычный, небольшого диаметра, – подточкой поверхности задней части. Убирать материал необходимо полностью, вплоть до самой напайки. Если пластина стерлась до поверхности стержня, желательно также подтачивать и переднюю часть до снижения толщины напайки по центру. Работу выполнять нужно с максимальной осторожностью, чтобы не срезать лишний ценный металл.

При обработке необходимо следить за нагревом режущего инструмента, так как чрезмерное повышение температуры может привести к растрескиванию или излому пластины по контуру спайки. Для охлаждения допускается использование любой жидкости, например чистой холодной воды. Но если металл уже раскалился и приобрел красноватый оттенок, принудительно охлаждать его нельзя: инструмент обязательно треснет.

Особенности заточки ступенчатых сверл

Ступенчатые сверла по металлу производятся в нескольких конструктивных исполнениях, каждая модель при этом предназначена для устройства отверстий диаметром 4–32 мм. Это дорогостоящий, но очень качественный инструмент, способный прослужить до 2 лет даже при интенсивном использовании.

По рекомендациям производителя возможна заточка ступенчатых сверл по металлу, но только некоторых моделей. Остальные восстановлению и последующему повторному применению не подлежат.

В отличие от обычных конусные сверла заточить непросто: при неправильном выполнении работы режущая кромка инструмента может прийти в негодность.

Для возвращения к жизни ступенчатого резца используется наждачная бумага, которой оборачивается специальный вращающийся диск. При этом обработку можно проводить как при помощи станка для концевых фрез, так и руками. Первый вариант применяется для изделий со спиралевидными канавками, второй – для инструмента с прямыми полостями.

А вы сталкивались когда-нибудь с необходимостью заточки сверла по металлу в домашних условиях? Все ли у вас получилось или возникли какие-то затруднения? Поделитесь, пожалуйста, собственным опытом в комментариях.

wikimetall.ru

Как заточить сверло по металлу разными инструментами

Заточка металлических инструментов позволяет полностью восстановить их работоспособность.  Операцию можно выполнить с применением различных вспомогательных приспособлений.

Как правильно заточить сверло по металлу и не испортить режущую поверхность изделия, будет рассказано в публикации.

Признаки затупления свёрл по металлу

К заточке следует приступать только при обнаружения явных признаков затупления режущей кромки.

Среди основных проявлений недуга выделяют следующие:

  • повышенная шумность во время работы;
  • стружка металла имеет мелкую фракцию;
  • перегрев инструмента.

При сверлении металла затупленным сверлом возникает высокочастотный звук от трения рабочей кромки о заготовку. Поэтому, при появлении повышенной шумности следует отложить работу и приступить к заточке. Если продолжать сверление металла, то от чрезмерного нагрева режущее изделие разогреется до слишком высокой температуры.

До появления вышеописанных признаков о снижении остроты сверла может свидетельствовать отсутствие спиралевидной стружки. Такой признак не всегда удаётся вовремя обнаружить. Ели сверло при правильной подаче во время работы образует слишком мелкую стружку, то рекомендуется незамедлительно приступить к отладки инструмента.

Чем заточить сверло по металлу

Правильно подобранное приспособление позволит существенно сократить временные затраты и выполнить работу максимально точно. Узнайте ниже, как заточить сверло по металлу на точиле.

Кроме основного агрегата с электродвигателем и кругом, понадобится приобрести специальные приспособления удерживающие сверло в неподвижном состоянии. Такие стойки позволяют контролировать угол наклона и подачу инструмента во время точения.

Многие приспособления позволяют произвести отладку режущих изделий по металлу диаметром от 3 до 19 мм. Для точения спиральных свёрл можно использовать спецстанки, которые имеют встроенный электродвигатель и механизм для подачи.

В отличии от использования обычного точила и держателя, профессиональная техника может стоить десятки тысяч рублей. Поэтому если заточка свёрл не является профессией, то можно обойтись применением вышеописанного тандема из точильного круга и держателя или осуществить правку инструмента вручную.

Произвести наточку сверла напильником можно и без опыта. Главное, правильно подобрать надфиль. Учитывая факт, что даже дешёвые свёрла изготавливаются из высококачественной режущей стали, потребуется подобрать надфиль с алмазным напылением. Кроме напильника, нужно приготовить тиски в которых следует зафиксировать инструмент.

Видео:

Чтобы не тратить силы и время на ручной способ, можно применить болгарку с абразивным кругом.

Заточка сверла болгаркой

Шлифовальная машинка имеется почти в каждой домашней мастерской, поэтому метод будет одним из самых бюджетных.

Кроме болгарки с установленным шлифовальным кругом для работы нужно подготовить тиски в которых будет удерживаться сверло во время заточки. В помещении где осуществляется отладка инструмента должно быть светло, чтобы можно было контролировать процесс удаления металла с режущей поверхности.

Отладка осуществляется в такой последовательности:

  • сверло устанавливается в тиски в вертикальном положении;
  • болгаркой удаляется часть задней кромки, чтобы полностью ликвидировать следы износа;
  • режущая кромка затачивается под углом 120 градусов.

Чтобы в процессе точения сверло не перегрелось, соприкосновение наждачного круга с металлом должно продолжаться не более 2 секунд. Повторяя многократно снятие небольшого количества металла с рабочей кромки, удаётся выполнить наладку инструмента на необходимый угол.

Для измерений, рекомендуется изготовить из пластмассы шаблон, который поможет контролировать величину угла заточки.

Видео:

Удобнее и безопаснее осуществить работу с применением точильного круга и специального удерживающего устройства.

Заточка сверла точилом

Определять величину повреждения режущего изделия и отладку на глаз возможно после многолетней практики.

В остальных случаях можно установить специальный держатель свёрл в непосредственной близости от наждачного круга. Крепление должно быть прочным, чтобы во время выполнения работы не происходило смещение фиксатора. Если точильный станок зафиксирован на деревянной основе, установка фиксатора всё равно должна быть осуществлена с помощью болтового соединения.

Для выполнения заточки: инструмент надёжно фиксируется в удерживающем устройстве, включается двигатель точила и сверло соприкасается на короткое время с точильным кругом под заранее выбранным углом.

  1. Если на поверхности режущего изделия образовались зазубрины, то перед его отладкой необходимо снять повреждения равномерно с обеих сторон.
  2. Следует проявлять меры осторожности. Изделия большого диаметра разогреваются от соприкосновения с абразивным кругом до большой температуры, что приводит к снижению механической прочности металла.

Видео:

Заточка с помощью насадки на дрель

Без наждачного станка, используя специальную насадку на дрель можно выполнить операцию качественно и с меньшими временными затратами.

Приобрести насадку можно в любом специализированном магазине, но использовать приспособление можно только для заточки средних по диаметру изделий. Большинство таких насадок позволяют эффективно осуществить точение инструмента диаметром от 4 до 10 мм.

Для новичков метод наиболее предпочтительный. Заточка свёрл выполняется следующим образом.

  • установить насадку на дрель;
  • сверло вставляется в отверстие подходящего диаметра;
  • дрель включается и изделие затачивается с одной стороны;
  • повернув сверло на 180 градусов затачивается противоположная кромка.

Чтобы пользоваться устройством эффективно, учитывайте следующие особенности:

  1. С помощью насадки на дрель затачиваются только слегка затупившиеся инструменты. Если имеются глубокие повреждения режущей поверхности и когда сверло было перегрето, так не получиться восстановить изделие.
  2. Угол заточки в таких устройствах фиксированный. Поэтому для восстановления свёрл для работы с цветными металлами потребуется приобрести оригинальное устройство, либо осуществить доработку изделий напильником.

Несмотря на некоторые недостатки такой конструкции, её использование позволяет упростить и ускорить процесс восстановления режущих кромок, а невысокая стоимость объясняет популярность.

Видео:

Как заточить мелкие изделия

К сожалению, чтобы заточить тонкое сверло используя механизированные способы, в том числе насадки на дрель, вряд ли получится. Всю работу по восстановлению изделия малого диаметра потребуется выполнить вручную.

Первая попытка может окончиться неудачно, поэтому сначала следует выбрать недорогое тонкое сверло нуждающееся в восстановлении и осуществить операцию на нём. Ещё для работы понадобится небольшой алмазный надфиль и очки с 4-кратным увеличением.

Процесс происходит в такой последовательности:

  • сверло стачивается примерно на 1 мм;
  • напильником осуществляется последовательная заточка кромок инструмента на необходимый угол.

Вся операция выполняется «на глаз», важно использовать при работе увеличительные очки и мощный осветительный прибор.

Если первая попытка оказалась неудачной, следует знать, что любое мастерство можно развить только в течение определённого промежутка времени. В случае неудачи, не оставляйте попытки обучиться полезному навыку, как заточка тонких свёрл своими руками.

Видео:

Заточка изделий другой конструкции

Кроме спиральных свёрл для обработки металла применяются инструменты других конструкций. В домашних условиях можно осуществить отладку следующих инструментов.

Конусные буравчики

Заточить ступенчатое сверло можно с применением обычного напильника. Режущая кромка изделия затачивается под прямым углом.

Если конусное сверло затупилось на ограниченном участке, то выполнять заточку следует не выходя за пределы повреждённой площади.

Видео:

Корончатые

При отладке корончатых инструментов применяется специальное приспособление и необходимо знать под каким углом должен сниматься металл с режущей поверхности. Учитывая все сложности и временные затраты на выполнение процедуры, лучше для заточки обратится к опытным мастерам.

Видео:

Заключение

Научиться самостоятельно точить свёрла по металлу несложно.

  1. При небольших объёмах достаточно приобрести качественный напильник и осуществлять процесс вручную.
  2. При больших объемах для сокращения временных затрат лучше приобрести специальное оборудование,  которое ускорит работу и снизит вероятность неправильной правки инструмента.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

plavitmetall.ru

Как просто правильно заточить сверла по металлу самостоятельно, описание несложных приспособлений для контроля затачивания плюс полезные советы

Если мягкость древесины делает возможным сверление не совсем верно заточенным, говоря иными словами, тупым сверлом, то для выполнения сверлильных работ по металлу безупречная заточка начинает иметь ведущую роль. Можно прочувствовать это воспользовавшись совершенно новым сверлом. В первые минуты сверления такое новое сверло прекрасно входит в металл, но достаточно скоро для сверления нужно будет прилагать все больше усилий, a работа будет продвигаться медленнее и медленнее.

Особенно быстро этот процесс будет протекать, если для сверления эксплуатируется высокооборотная дрель. Чем выше скорость вращения, особенно если отсутствует принудительное охлаждение – тем быстрее сверло приходит в негодность.

Но если взять сверло, которое корректно заточено для работы именно c конкретным металлом, то выполнять сверление таким инструментом можно довольно долго.

Чтобы знать, как корректно самостоятельно затачивать сверла для металлов самостоятельно нелишне рассмотреть, как устроено сверло.

Рабочая часть

Рабочая часть образована 2-мя режущими кромками, которые получаются в результате пересечения винтовых поверхностей канавок, предназначенных для схода стружки, a также поперечной режущей кромкой, получающейся в результате пересечения задних поверхностей.

Подготовку сверл для высверливания в металлах в домашних условиях при помощи точильного диска можно производить только для сверл, чей диаметр не превышает шестнадцати миллиметров. Делать точную заточку лучше всего используя разные приспособления или на специализированном станке.

Направляющая часть представляет собой две вспомогательные режущие кромки, которые получаются как результат пересечения передних поверхностей c поверхностью ленточки.

Элементы спирального сверла, а также геометрия его углов.

Название элементов представлено на рисунке.

  • c одинарной заточкой
  • c двойной заточкой
  • D – наружный Ǿ сверла.

Едва ли не решающее влияние на качество получаемых отверстий оказывает угол, обозначаемый на схемах и чертежах сверл греческой буквой ϕ (2ϕ) или угол при вершине. Если он выполнен слишком малым, то своим нижним краем стружка будет затормаживаться стенкой отверстия. Затруднения в процессе отводки стружки будут приводить к перегреву металла сверла и, как следствие, к скорейшему изнашиванию.

Соблюдать точные значения данного угла при затачивании важно также потому, что при его увеличении происходит пропорциональное возрастание нагрузки на режущие кромки, a значит сопротивление обрабатываемого металла проникновению сверла в деталь во время подачи возрастает. Если же угол при вершине оказывается меньше оптимального, то растет усилие, которое требуется прикладывать для обеспечения вращения сверла c оптимальной скоростью, ухудшается формирование стружки, растет трение.

Как правило, угол 2ϕ для сверл универсальных, которые изготавливаются из быстрорежущей, или из хромистой, или углеродистой сталей должен быть 116˚-118˚. Его меняют при заточке в зависимости от металла, в котором нужно просверлить отверстие:

  • твердая бронза, чугун, сталь - 116˚-118˚;
  • мягкая бронза, латунь - 120˚-130˚;
  • красная медь - 125˚;
  • магниевые сплавы - 90˚;
  • силумин, электрон - 90˚-100˚;
  • алюминий - 140˚;
  • эбонит, мрамор, хрупкие материалы - 140˚;
  • различные пластмассы - от 90˚ до 100˚;
  • древесина - 140˚.

Профессионалы советует купить несколько сверл c одинаковым диаметром. Тогда вы будете иметь возможность работать без перерывов на затачивание, а производить его тогда, когда затупится весь комплект.

Как происходит процесс затупления сверла

Скорость резания металла при сверлении максимальна на периферии сверла. Это означает, что здесь происходит самое большое нагревание режущих кромок, a отвести эффективно тепло из этой области довольно затруднительно. Именно из-за этого процесс затупления, начинаясь c уголка, постепенно охватывает всю режущую кромку.

Следующий этап - истирание задней грани. От режущей кромки на эту часть сверла распространяются штрихи, которые сливаясь, образуют слитную полосу вдоль режущей кромки. Потом эта полоса став сплошной расширяется, становясь более обширной на периферии, к центру сверла сужающаяся. Происходит сминание режущей кромки – инструмент становится тупым.

Производя работы по сверлению металла необходимо следить за звуками – в начальной стадии затупления сверла инструмент издает скрипящий резкий звук. Если сразу не выполнить заточку сверла – процесс изнашивания будет ускоряться.

Для того, чтобы упростить контролирование корректности выполнения геометрии сверла используют предельно простые шаблоны. Как изготовить наиболее простой будет описано ниже. C помощью такого шаблона, включая случаи выполнения затачивания сверл не прибегая к помощи каких-либо приспособлений, легко и просто проконтролировать, где необходимо снять еще металл c сверла. Как шутят мастера, применяя подобный шаблон, всегда получится то, что должно получится, просто потому, что не получиться не может, даже если будет нужно для этого сточить половину сверла.

Чтобы не нарушалась симметрия, сила нажатия при выполнении заточки на любой участок сверла должна быть идентичной.

Заточка спиральных сверл

Затачивание сверла производят по задним граням инструмента. Предельно важно соблюдать требования одинаковой заточки обеих зубьев (перьев) сверла. Достигнуть этого, выполняя заострение сверла вручную, достаточно сложно и требует сноровки.

Не менее трудноосуществимо создать вручную нужную форму для задней грани, a также заданный задний угол.

На предприятиях применяется специальное оборудование, предназначенное для правильного затачивания сверл. B условиях домашней мастерской заточку вынуждены выполнять на обыкновенном точиле.

Виды заточки зависят от формы, которую придают задней поверхности. Различают следующие виды затачивания сверл по металлу:

  • коническая;
  • однополосная;
  • двухполосная;
  • винтовая;
  • цилиндрическая.

В домашних мастерских наиболее часто применяют однополосную и коническую заточки.

  • Однополосная. Данный способ самый легкий, поэтому наиболее часто применяется при ручной заточке. Он рекомендован для сверл не очень большого диаметра (до 3 миллиметров). При таком затачивании задний угол делают в диапазоне 28˚-30˚. К недостаткам такой заточки можно отнести опасность выкрашивания задней кромки.

Выполняя работы по затачиванию сверл по металлу требуется соблюдать правила техники безопасности – в обязательном порядке надевать защитные очки, защитные перчатки, плотный фартук.

  • Коническая заточка. Такую заточку обычно используют для сверл c диаметром больше 3 миллиметра.

Заточка такого типа имеет довольно сложную геометрию. Её можно представить следующим образом. Для этого нужно вообразить себе конус c образующей, направленной вдоль плоскости точильного круга и режущей кромки, a вершина конуса располагается на отдалении от вершины сверла в 1,9 от размера его диаметра. В этом случае угол вершины будет равен 26˚. При этом угол пересечения оси самого сверла c на задней грани затачиваемого сверла будет образовываться коническая поверхность.

Если ось сверла, a также ось виртуального конуса будут располагаться в одной и той же плоскости, то в числовом выражении задний угол по значению будет совпадать с нулем. Для образования заднего угла требуется ось сверла сместить по отношению к главной оси виртуального конуса. Качая сверло по оси виртуального конуса с одновременным таким смещением обеспечивают получение конусной задней грани, a также заднего угла в 12˚-14˚. Увеличивая величину смещения, увеличивают задний угол.

Естественно, что соблюсти все эти требования при ручной заточке достаточно сложно. На практике затачиваемое сверло одной рукой берут за хвостовик, a другой – за рабочую часть на минимальном расстоянии от заборного конуса.

Сверло прижимают к плоскости точильного инструмента задней поверхностью и режущей кромкой, затем плавными движениями, начиная c режущей кромки, медленно, не отрывая от круга точила, сверло покачивают, создавая конусную поверхность задней грани пера. Затем операцию повторяют для второго пера.

Выполняя конусную заточку очень важно повторить заводскую форму задней поверхности, чтобы не потерять задние углы.

В домашних условиях мастера делают конусную заточку, используя простейшее приспособление, сделанное из специальной фиксированной под определённым углом к плоскости точильного элемента втулки c вставленным в неё сверлом. Вставленное во втулку сверло режущей кромкой приставляют к плоскости точила и не отрывая от неё затачиваемой части медленно и равномерно поворачивают сверло вокруг оси.

Перед началом работы нужно подготовить ёмкость с охлаждающей жидкостью. Емкость следует разместить рядом с точильным станком так, чтобы было сподручно помещать разогретое сверло в жидкость и при этом не было опасности переворачивания ёмкости.

Чтобы сверло прослужило более длительное время, чтобы диаметры высверливаемых отверстий были как можно более точными – после заточки выполняют доводку. Этот процесс сглаживает поверхность. Исчезают мелкие зазубринки, которые оставляют частицы точильного камня. В результате доводки повышаются режущие свойства сверла, оно меньше нагревается и медленнее затупливается.

Для выполнения доводки рекомендуют шлифовальные круги, на которые нанесён слой зелёного карбида кремния или же круги из эльбора.

Используемые заточные круги быстро теряют свои качества. Они забиваются металлической пылью. Это не просто снижает их эффективность, но и приводит в возрастанию трения, в результате чего сверло перегревается и начинает терять свои качества. Поэтому нужно вовремя очищать поверхности точильных кругов.

  • при помощи специальных приспособлений;
  • заточка вручную;
  • заточка через втулку;
  • подточка;
  • получение несоответствующих диаметру сверла размеров отверстия при использовании неправильно заточенного сверла.

Как проверить правильность затачивания сверла по металлу

Чтобы быстро проверить, насколько правильно заточено сверло применяют специальный шаблон. Его достаточно просто сделать самому. Как выглядит подобный шаблон приведено на рисунке.

  • шаблон для проверки;
  • контролирование длины режущих кромок, a также угла при вершине;
  • контроль угла наклона, который имеет винтовая канавка;
  • проверка угла, который имеет поперечная кромка.

Для заострения сверл по металлу из твердых сплавов советуют использовать зелёные абразивные круги на основе карбида кремния, имеющие маркировку 64C. Диапазон выбираемых фракций 8H – 16H. Такие наждачные круги при работе нагреваются достаточно сильно. Поэтому после двух-трёх подходов металлу сверла дают остыть, охлаждая его в воде, водном растворе соды.

Изготавливают такой шаблон из листового металла, например, нержавеющей стали, алюминия, меди. Толщина металла один миллиметр. Таким шаблоном:

  • можно контролировать угол, который образуется между режущей кромкой и перемычкой;
  • можно контролировать угол при вершине;
  • можно контролировать длину режущих кромок.

Изготовить угломер, чтобы контролировать заточку в самодельном устройстве, можно из обычного школьного транспортира. Лишняя часть отрезается, поскольку при затачивании сверл по металлу углы меньше тридцати градусов не используются.

Также можно контролировать задний угол. Поскольку сделать это непосредственно очень трудно, то измерение происходит опосредовано путем измерения угла заострения.

Изготовить такой шаблон самостоятельно очень просто. Для этого достаточно перенести на лист металла нужные углы, используя в качестве стандарта новое сверло перед тем, как начать им сверлильные работы.

Проверить, правильно ли произведена заводская заточка предельно легко– достаточно просверлить любой мягкий металл на глубину в 1 сантиметр, a затем замерить диаметр полученного отверстия. Он должен точно совпадать с заявленным диаметром сверла по металлу. Неправильно произведенное затачивание режущих кромок, когда их клины неодинаковы, или они заточены под разными углами в отношении оси сверла будет вызывать биение инструмента, в результате чего диаметр отверстия получится больше.

Пробное сверление также выявляет неправильности заточки посредством контроля выхода стружки. В случае неодинаковой заточки перьев, выход из соответствующей канавки стружки будет меньше у испытывающего меньшие нагрузки.

Поверхность точильного круга, на которой затачивается сверло, должна всегда быть идеально ровной. Поэтому её время от времени правят при помощи насадок из эльбора.

Простейшие приспособления для затачивания сверл

Самое простое приспособление состоит из:

  • съёмного держателя c отверстиями для сверл (если предполагается затачивать сверла различного диаметра, то создают несколько отверстий c соответствующими диаметрами);
  • неподвижного основания.

Основание делают из довольно толстой доски толщиной около четырёх сантиметров, к которой под определённым углом прочно прикрепляется рейка из древесины. Угол зависит от необходимого угла 2φ. Если требуется получить этот угол в 120˚ - то закрепляют под углом в 30˚, если нужно получить угол 2φ в 116˚, то наклон должен составлять 32˚. Рейка также имеет угол скоса. Для одноплоскостной заточки составляет от 25˚ до 30˚.

Эта рейка служит для ориентирования держателя сверла под требуемым углом в отношении к плоскости круга на котором проводят затачивание.

Держатель делают из бруска древесины со соструганной под углом от 60˚ до 65˚ боковиной. Со стороны этой боковины держатель прижимается к укрепленной на основании рейке. Такое положение держателя будет обеспечивать процесс заточки переднего угла в диапазоне 25˚-30˚. На второй половине держателя перпендикулярно плоскости укрепленной боковины для каждого сверла с различными диаметрами высверливаются соответствующие отверстия.

Если предполагается затачивать сверла c направками из сплавов ВК (вольфрама кобальтового) или ТК (титана кобальтового) то необходимо докупить алмазный наждачный круг.

Заточку выполняют следующим образом:

  1. На основание вплотную к рейке укладывают держатель c вставленным в него сверлом;
  2. Сверло, находящееся в держателе, поворачивают так, чтобы сориентировать горизонтально затачиваемую кромку;
  3. Левой рукой держат сверло в районе затачиваемой кромки, a правой – за хвостовик;
  4. Прижимая держатель к скошенной рейке, сверло подводят к точильному кругу, a затем заостряют одну кромку;
  5. Сверло разворачивают и таким же образом заостряют вторую кромку.

Выбирая направление вращения точильного круга важно помнить, что оно определяет качество кромки. Необходимо, чтобы рабочая поверхность круга набегала на срез, другими словами двигаться сверху вниз.

Многие мастера предлагают использовать обычный металлический уголок для облегчения фиксирования сверла при заточке. В этом случае, поскольку определение углов затачивания производится «на глазок», заточку нужно постоянно контролировать при помощи шаблона.

Простейшие приспособления для затачивания сверл

Многие мастера при заточке сверлильного инструмента по металлу используют универсальное приспособление, чертёж которого приводится ниже. Он состоит из таких основных частей:

  • вала;
  • сверлильного патрона;
  • транспортира;
  • роликовых направляющих (салазки).

Основную подложку изготавливают из прочного материала и делают достаточно широкой. На подложку приклеивают транспортир. В качестве оси для поворотной оси служит болт, вставленный в высверленное отверстие. На основную подложку устанавливают пластину, размещённую на роликовых салазках. Также на подложку прикрепляют трубу c патроном на оси. В качестве механизма для подачи используют ось c резьбой, чтобы передвигать пластину взад/вперед.

Указатель-ограничитель, изготовленный из транспортира, размещают в нижней части описанной поворотной пластины. Это устройство выполняет функцию фиксированного поворота приспособления на требуемый угол, а также его фиксации.

Работа с приспособлением

Затачивание сверла происходит по следующему алгоритму проводимых операций:

  • сверло вставляют в патрон и крепко зажимают;
  • поворачивают пластину на требуемый угол, а затем стопорят её указателем;
  • поворачивая рукоятку затачивают до необходимых параметров угла первую половину сверла;
  • отмечают деление;
  • разворачивают сверло на 90˚, затем, доводя до отмеченного места сверло, повторяют операцию.

Точильный круг или специальный станок?

Процесс правильного затачивания сверл достаточно сложен и требует и профессиональных навыков и мастерства. Если выполнять сверлильные работы приходится довольно часто, лучше всего не полагаться на свое мастерство и качественность и точность выставленных углов на самодельных держателях, а приобрести специальный станочек для заточки сверл.

К сожалению не всегда можно заточить сверло, предназначенное для работ по металлу при помощи обычного точильного круга и подручных приспособлений. В некоторых случаях затачивание таких сверл можно выполнять, только используя станок. К таким случаям относят:

  • работу c сверлами, предназначенными для выполнения операций сверления в глухих отверстиях;
  • работу с универсальными сверлами, обладающими исключительной твердостью рабочей части и используемых для выполнения отверстий в деталях сделанных из особо прочных сплавов;
  • работы связанные c подточкой наименьшей толщины в случаях, когда нужно выполнить сверление на большую глубину.

Если принимается решение не делать самодельный станок, а купить промышленного производства, то лучше выбирать многофункциональный, на котором можно идеально затачивать ножницы, ножи, стамески, рубанки и так далее.

Такие станки имеют специфическое оборудование, которое делает возможным фиксирование сверла в любом требуемом положении. Применяя такой станок, можно будет затачивать любые, в том числе изготовленные из специальных твердых сплавов, сверла.

Если для затачивания сверл используется самодельное устройство в виде электродвигателя с насаженным на вал точильным кругом, особое внимание нужно обратить насколько прочна его фиксация к верстаку. К операциям по заострению сверл нужно относиться c исключительным вниманием к технике безопасности, потому что существует риск остаться без пальцев.

Сегодня в магазинах представлены разнообразные станки с разной функциональностью, разных размеров. Поэтому не сложно выбрать именно тот вариант, который в наилучшей степени будет отвечать индивидуальным запросам мастера. Можно также приобрести специальную насадку на электродрель для затачивания сверл. Мастера отзываются о таких насадках достаточно положительно.

Посмотреть как делают своими руками затачивание сверл, как проконтролировать правильность затачивания при помощи сверления, как самостоятельно сделать приспособление для затачивания в домашней мастерской можно в видеоролике.

www.nuemoe.ru

Как правильно заточить сверло по металлу – заточка бит своими руками

Вы никогда не замечали при сверлении, что сверла стали резать материал как-то по-другому, не так, как раньше? А может, некоторые уже настолько старые, что визжат и дымят при использовании и с трудом проходят дерево? Тогда прежде чем отправится в скобяной магазин за новым набором, попробуйте мой вариант заточки сверла по металлу, этим вы сэкономите себе время и деньги.

Следуйте моей инструкции как точить сверла, и ваши старые затупленные или выщербленные сверла будут как новые.

В заточке есть свои особенности. Когда я только начал работать слесарем-механиком девять лет назад, мой наставник весьма скептически отнесся к идее автоматической заточки старых сверл. Большая часть таких станков при высокой стоимости не сделает сверло даже приблизительно таким же острым, как заводская заточка (если, конечно, вы не раскошелитесь на промышленный станок). Что я собираюсь вам продемонстрировать – своего рода утерянное искусство, как наточить сверло по металлу на ленточном шлифовальном станке или на настольном шлифовальном станке.

Я не пытаюсь убедить вас, что, прочитав мое руководство, вы сразу сможете заточить сверло до идеального состояния, но справится со соей задачей вы сумеете, а после, набравшись опыта, вы сможете затачивать свои сверла до нужной остроты. Мы с наставником до такой степени стали в этом мастерами, что, покупая дешевые китайские сверла из высокоуглеродистой стали, мы затачивали их сразу после вскрытия упаковки, еще до первого использования.

Вам понадобятся:

  • затупленная или выщербленная бита
  • ленточная шлифовальная машина или шлифовальный настольный станок

Предупреждение! Ваши пальцы будут находится в близи от рабочего полотна устройства, есть риск содрать кожу. Не одевайте перчатки, так как их может затянуть станок, а значит, и вашу руку тоже. Тщательно выберите место возле станка, и лучше используйте защитные очки.

Шаг 1: Знакомимся с битами ближе

Есть много особенностей, по которым различают виды бит. Чтобы не углубляться, мы рассмотрим три основных элемента сверла: режущая кромка, задняя поверхность и поперечная кромка (перемычка).

Главная режущая кромка – производит срезание. Две режущих кромки на винтовом сверле должны быть симметричны друг другу, если нужно просверлить ровное отверстие. Если во время заточки уделять больше внимания одной из кромок, она будет больше и срез будет больше с этой стороны. Это значит, что отверстие будет шире, чем поперечный размер.

Задняя поверхность идет после режущей кромки и поддерживает острую кромку сверла в процессе резания. Если угол задней поверхности будет слишком большим, это снизит прочность режущей кромки и сверло будет обкалываться чаще, особенно в углах.

Поперечная кромка (перемычка) – образована пересечением задних поверхностей винтового сверла. На самом деле, поперечная режущая кромка не режет материал, а заминает его под главные. Поэтому желательно делать перемычку как можно меньше.

Чтобы научиться затачивать биты, вам нужно понять, почему это вообще приходится делать. Сверло крошится потому, что прочность режущей кромки ниже, чем сила, действующая на нее при резании. Чтобы избежать этого, задняя поверхность должна быть конической формы. Это делает режущую кромку более прочной.

Тупятся они либо в результате того, что перемычка неправильно заминает материал под режущую кромку и ее нужно снова сформировать, либо же сглаживается режущая кромка и ее нужно заново заострить, чтобы она снова врезалась в материал.

Шаг 3: Подготавливаем сверло

Пройдитесь пилкой по хвостовику, чтобы убрать возможные заусенцы, чтобы они не поранили вам пальцы.

Шаг 4: Выбираем инструмент для заточки

Заточить можно на точильном станке или на шлифовальной машинке. Убедитесь, что между щель между защитным кожухом и рабочей поверхностью, не больше 3 мм, чтобы сверло не цеплялось за край защиты.

Шаг 5: Учимся держать сверло правильно

Встаньте поудобнее перед станком и возьмите сверло двумя руками. Держите под углом 60° к ленте станка. Расположите конец задней поверхности прямо впритык к ленте. Повторяйте шаги 5-7, перемещая сверло по ленте до финишной позиции. Обратите внимание, на двух фотография разница между начальной и финишной позициями почти не заметна. Шаги 5-7 одновременны, но не забывайте, что двигаться должна только левая рука. Правая должна оставаться неподвижной, только пальцы поворачивают сверло.

Шаг 6: Доводим заднюю поверхность

Доводим заднюю поверхность поднимая левую руку и надавливая сверлом на ленту станка.

Шаг 7: Формируем поперечную кромку

Перемещая левую руку к правой, вы сформируете угол поперечной кромки (перемычки). Повторите несколько раз, пока угол между поперечной и режущей кромками не станет равен 45°.

Шаг 8: Формируем заднюю поверхность

Вращением против часовой стрелки вы придадите задней поверхности коническую форму, это придаст большую стойкость кромке.

Шаг 9: Затачиваем

Соберите предыдущие три шага в одно движение, чтобы получился идеальный срез на поверхности. Повторите несколько раз и переверните противоположной режущей кромкой к ленте станка.

Предупреждение: сверло разогреется в процессе заточки. Держите недалеко от станка пару чашек с холодной водой, чтобы периодически охлаждать его. Если оно перегреется, прочность сплава снизится. Поэтому охлаждайте.

Шаг 10: Повторение

Чтобы сделать кромки симметричными, возможно вам придется повторить шаги 5-7 пару десятков раз. Это нормально, запаситесь терпением. Продолжайте тренироваться! Чаще поворачивайте, чтобы обе кромки точились равномерно. Ваши движения должны быть осторожными, не пытайтесь сделать острую кромку рваными легкими надавливаниями на ленту станка, это почти всегда ведет к неровному краю или затупляет его.

Попрактиковавшись в заточке и формировании кромки и перемычки, можно попробовать сверлить. Если процесс резания все еще затруднен, проверьте перемычку и заднюю поверхность, чтобы убедиться, что задний угол сформирован правильно.

Если стружки выходят только с одной стороны, проверьте, симметричны ли режущие кромки относительно центральной линии. Если стружки на обеих сторонах, сверло готово к использованию.

Шаг 11: Заключение

Если вы купили замечательные кобальтовые биты с напайками, то у меня для вас плохая новость. Хотя сверлить ими намного легче, вручную заточить их вряд ли выйдет. Вам нужен будет аппарат, который сможет срезать задний угол и сформировать поперечную кромку. Если не уменьшить поперечную кромку, во время сверления будет происходить слишком сильное замятие, через большинство металлов вы просто не сможете сверлить.

masterclub.online


Смотрите также