Как я построил дом своими руками


Как я построил дом. Начало долгой истории — DRIVE2

Всем привет!Меня зовут Владимир, мне 45 лет.Живу со своей семьей в многоэтажном доме в двухкомнатной квартире. И вдруг нам с женой захотелось заиметь собственный дом, а не квартиру.

Что нам стоит дом построить, — подумали мы, и тут началась эта долгая история, берущая начало в 2009 году.

Постепенно в блоге буду выкладывать подробные рассказы о строительстве дома с нуля своими руками, а сейчас краткий фотоотчет с чего начинали, и что мы имеем на данный момент

заливка фундамента

мешаем раствор, слева направо: старший сын, я (в жилетке) и тесть

вывели 'ноль'

первые ряды блоков, строим из газосиликата Липецкого производства

стены в процессе

возвели стропилы, всё своими силами

каркас мансарды изнутри

стены и крыша готовы, крыть крышу будем следующим летом

рытьё колодца канализации, помогал коллега-экскаваторщик

в яме

кроем крышу ондулином

фото в процессе

фронтон обшит сайдингом

свояк (муж сестры жены) помогает с проводкой

шпатлюю стены

делаем межкомнатные стены из гипсокартона, на фото ванная комната

утепляем стены под сайдингом технониколем

монтаж лестницы на мансарду

с улицы всё уже почти закончено

Это только краткий рассказ, так как я только сегодня зарегистрировался на сайте.Со временем блог будет пополняться подробными отчетами о проделанной работе

Будет интересно)

Спасибо за внимание

Page 2

Всем привет!Меня зовут Владимир, мне 45 лет.Живу со своей семьей в многоэтажном доме в двухкомнатной квартире. И вдруг нам с женой захотелось заиметь собственный дом, а не квартиру.

Что нам стоит дом построить, — подумали мы, и тут началась эта долгая история, берущая начало в 2009 году.

Постепенно в блоге буду выкладывать подробные рассказы о строительстве дома с нуля своими руками, а сейчас краткий фотоотчет с чего начинали, и что мы имеем на данный момент

заливка фундамента

мешаем раствор, слева направо: старший сын, я (в жилетке) и тесть

вывели 'ноль'

первые ряды блоков, строим из газосиликата Липецкого производства

стены в процессе

возвели стропилы, всё своими силами

каркас мансарды изнутри

стены и крыша готовы, крыть крышу будем следующим летом

рытьё колодца канализации, помогал коллега-экскаваторщик

в яме

кроем крышу ондулином

фото в процессе

фронтон обшит сайдингом

свояк (муж сестры жены) помогает с проводкой

шпатлюю стены

делаем межкомнатные стены из гипсокартона, на фото ванная комната

утепляем стены под сайдингом технониколем

монтаж лестницы на мансарду

с улицы всё уже почти закончено

Это только краткий рассказ, так как я только сегодня зарегистрировался на сайте.Со временем блог будет пополняться подробными отчетами о проделанной работе

Будет интересно)

Спасибо за внимание

www.drive2.ru

Как мы строили дом своими руками

Наша молодая семья строила этот дом 3,5 года, а помогали нам в том родители с обеих сторон и брат мужа. Строили сначала по выходным и в отпусках, а после — с удовольствием уделяя этому почти все свободное время. И хоть было нелегко, зато с такой теплотой вспоминаются эти моменты! Все этапы запечатлевались — в итоге на сегодня мы имеем больше 1800 фотографий и огромный опыт за плечами. Но обо всем по порядку.

По счастливому стечению обстоятельств, где-то в 2000 году родителям мужа надоело ездить на дачу за 60 км от города, и 20 соток земли были проданы. Новый участок нашли в 3 км от города — 6 соток дачной земли с небольшим сарайчиком.

Тогда целевым назначением этой земли однозначно представлялся огород, но жизнь внесла свои коррективы. Мы с мужем познакомились в университете и уже через пару лет близких отношений задумались о жилищном вопросе: на носу висело распределение с возможностью разъехаться по разным уголкам страны. Поэтому мы решили укорениться рядом с родителями. Покупку квартиры потянуть наши семьи не могли, к тому же нужно было думать и над решением этого вопроса для брата мужа. Тогда и родилась мысль о строительстве собственного дома. Мне идея очень понравилась, поскольку сама я выросла в частном доме и прекрасно представляла его преимущества перед городской квартирой.

Мы отдавали себе отчет, что все будет совсем не просто, но от задуманного не отступали. Выяснив, что ранее введенные ограничения на площадь и конфигурацию садового домика больше не действуют, начали с проекта. Во всем, кстати, нам помогал интернет, где находились ответы на любые вопросы, что позволило нам, не имеющим отношения к строительству, все-таки взяться за дело самостоятельно.

Эскиз дома разработали в программе 3Dhome. Коробку спроектировали прямоугольной (наилучшей в отношении цена/качество) и разделили ее на 2 половины (наша семья и семья брата мужа). Затем обратились в одну из архитектурных фирм, где за небольшую сумму (о финансовой стороне более подробно напишем в самом конце) наш рисунок был реализован в многостраничный проект (правда, впоследствии дорабатывать его все же приходилось); отдельной стопкой документации был проект инженерных сетей.

Осенью 2008 года началась подготовка — был снят плодородный слой почвы, размечен фундамент (12,8 × 7,6 м), и с помощью небольшого экскаватора прорыта траншея для него.

Правда, на следующий день пошел сильнейший дождь, и все обвалилось… Даже были мысли о прекращении работ до весны (мол, примета плохая). Однако решили еще раз попробовать. Сразу скажу, что тот злополучный дождь стал самой большой проблемой за все время строительства.

Второй раз (копали вручную, лопатами, стоя по грудь в траншее) оказался более удачным. Итоговая глубина траншеи составила 150 см, над уровнем земли фундамент возвышался в самом низком месте участка на 1 м (в сумме пошло 51 м³ бетона).

Подушку и армирование делали в соответствии с проектом. Успели мы ровно к первому снегу. Во время оттепели выкопали подвал (3,5 × 5 × 2,2 м) под одной из будущих кухонь — и замерли до весны.

В марте 2009 года, уже соскучившись по строительству, начали делать опалубку под перекрытие между подвалом и будущей комнатой, а вскоре и залили его (толщина 18 см). Таким образом, фундамент под несущие стены был готов.

Следующий этап. Были привезены 75 м³ газосиликатных блоков толщиной 40 см, которые нашими руками под чутким руководством знакомого каменщика потихоньку превращались в стены. Перемычки над окнами делали сами (заливая армированную полосу бетона в вырезанный паз по верхнему краю приставленных вплотную блоков), между этажами сделали армированный бетонный пояс.

Фундамент под перегородки делали неглубоким. Тут мы ошиблись — не учли глинистость почвы и не сделали песчаную обратную засыпку, в результате чего в первую зиму морозное пучение подняло перегородки, и они, будучи местами перевязанными с несущими блочными стенами, пустили на стыках трещины. Что, правда, больше не повторялось, так как в следующую зиму дом уже отапливался. Перекрытие между этажами делали деревянным — балки 200 × 100 на ребро через 80 см.

Потом начался второй этаж, а за ним и фронтоны. За крышу мы самостоятельно браться побоялись и обратились к специалистам, которые справились с ней за 2 недели

Уложили паро- и гидроизоляционные пленки, утеплитель (между 2-м этажом и чердаком), оставили лаз. Покрытие крыши — металлочерепица (площадь кровли 140 кв. м, конфигурация самая доступная — двухскатная).

Перегородки на втором этаже мы решили делать гипсокартонными, а с учетом цен на профиль заменили его деревянными брусками, напиленными из доставшихся в наследство досок.

С приходом весны заказали окна (двухкамерный стеклопакет 6-4-4 для шумоизоляции, поскольку неподалеку проходит железная дорога), закончили проводку и соорудили каркас будущих лестниц на второй этаж — сварили из металлического квадрата и уголка. Для придания ей удобного угла подъема спроектировали лестницу так, чтобы она «отрезала» часть ванной комнаты.

Чердаком занялись только в мае, что, откровенно говоря, было очень неудобно — даже при 20 градусах на улице в солнечную майскую погоду на чердаке чувствуешь себя, как в парилке! Застелили пол доской с выбранной четвертью — даже купили для этого станок (в расчете, что будем обрабатывать доски и для чистового пола в доме). Но тут мы явно переоценили возможности бытового деревообрабатывающего станка.

К этому моменту мы закончили университет и, по выселении из общежития, с радостью заселились в растущий домик — работа сразу пошла веселей. На этом первый этап был завершен, и мы перешли к отделке: чистовая стяжка, штукатурка кирпичных стен внутри по маякам, газосиликатных — без маяков, штукатурка снаружи (всего пошло 220 25-килограммовых мешков штукатурного раствора!), гипсокартонные потолки на деревянных профилях… Здесь нужно сказать, что июль 2010-го бил все температурные рекорды, и работать в соответствии с указанными на упаковке штукатурного раствора условиями (не выше +25ºС) удавалось только утром и вечером.

Воспользовавшись подсмотренной в строительных магазинах системой складной чердачной лестницы, попробовали сделать нечто подобное — получилось совсем неплохо! Замок заменили на обойму магнитов для шкафчиков: плавность открывания обеспечивается несколькими дверными пружинами. Складываясь втрое, лестница отлично помещается в пространстве лаза, прикрываясь снизу утепленной крышкой.

После занялись внутренним водопроводом и системой отопления от двухконтурного котла с открытой камерой сгорания мощностью 25 кВт (кстати, за последний отопительный период 150 кв. м «съели» 2830 м³ газа). Газ на участок провели еще два года назад. Когда дело коснулось ввода его в дом, оказалось, что для подвода газа под землей нужны дорогие проектные работы, «ввод новой точки» и т. д. Намного проще оказалось вести его по воздуху, на опорах. Тем более учитывались планы по строительству в будущем гаража (а расположение фундаментов, согласно нормам, должно быть не ближе 2 м от подземных газопроводов). Так мы и сделали.

После основных внутренних работ вновь вернулись на улицу: подшили софитом крышу, утеплили фундамент, оштукатурили его, сделали навес для авто и оградили в будущем мощеную плиткой территорию (отмостку). \

Весь конец осени, зиму и начало весны 2011 года мы работали внутри. Потолки, как уже было написано, делали из гипсокартона. Правда, чуть сократив схему его отделки: шпатлевали только швы после проклейки их серпянкой и места вкручивания шурупов, а сам лист гипсокартона только красили.

А затем началось самое интересное — дом должен был наполниться красками и обрести индивидуальность. Обои купили белорусские бумажные с тем расчетом, что все равно они будут скоро разрисованы, да и разнообразие узоров и цветовой гаммы радовало — было, из чего выбирать.

Спальня была задумана в африканских мотивах (у нас мечта побывать в Кении!). Кровать изготовили своими руками так, чтобы она была и широкая, и не очень высокая, и шуфлядки под ней были (в магазинах с разумной ценой такой мы не нашли).

На полу под лаком и морилкой изобразили следы крупной кошки.

Над кроватью будут обязательно висеть картины, привезенные когда-нибудь из самой Африки!

Светильники в спальню и коридоры сделали из ткани и деревянного каркаса, а также из ниток, пропущенных через клей на надутый воздушный шарик.

Интересно, что потолочные плинтусы мы клеили на стиропор, который, по инструкции, должен был схватывать через 10 минут. Но почему-то они отваливались — пришлось временно подпирать их половыми плинтусами.

Повесили карнизы, выбрали ткань для штор, которую просто обработали на швейной машинке. А боковые держатели сделали из толстой загнутой на 2/3 окружности проволоки, покрытой золотистой краской. Карнизы в коридоре сделаны из обычных высушенных палочек, покрытых морилкой и лаком.

В промежуток между стеной и вентиляционной шахтой установлены полочки из остатков ДСП после сборки шкафа-купе.

Пол на кухне после предварительного выравнивания застелили линолеумом, о чем еще ни разу не пожалели. Стол сделали из куска ДСП, обязательно с закругленными краями. Сверху наклеили декоративную пленку и обернули все это по периметру мебельным ПВХ-профилем.

Затем настал черед плитки.

Параллельно отделывалась лестница: для ступенек использовали остатки половой доски. Пространство под лестницей зашили гипсокартоном — получилась мини-гардеробная. Перила напиливали из деревянных брусков, не устояли лишь перед покупкой балясин для начала и завершения перила.

Веранда служит температурным буфером между улицей и домом. Поначалу мы собирались делать ее отапливаемой, но после отказались от этой мысли — невыгодно. Поставили оригинальную лавочку-подставку для обуви. На дверь повесили найденную родителями подкову от большого тяглового коня, которую они очистили от ржавчины, покрасили золотой краской и подарили нам.

За зиму 2011—2012 годов созрел план постройки шестиугольной беседки, который осуществился этой весной. Фундамент делали ленточный, заглубленный на 10 см, шириной 12 см, на высокой песчаной подушке. Столбы — сшитые вместе 2 доски 5 × 12 см, высотой 2,2 м. Расстояние между столбами — по 1,5 м. Крышу делали с углом 25°, накрыли собранные стропила пленкой, а затем доской внахлест. В сильный дождь вода все равно просачивается между досками, но благополучно стекает по пленке, проверено. После шлифовки покрыли профитексом, а лавочки, перила и стол — еще и лаком. Пол выложили плиткой.

Самое приятное в любой строительной работе, конечно, финишное оформление. Воспользовавшись найденным старым деревянным колесом от телеги, сделали светильник — кажется, получилось красиво. Потолок снизу подшили мешковиной. Дорожку к беседке вымостили напиленными из старых, выкорчеванных перед строительством дома, яблонь кругляшками, пересыпав между ними мелким гравием.

Теперь мы с удовольствием облагораживаем территорию вокруг дома: поставили несколько «старинных» корзин, купленных у деревенского умельца в далеком Желудке Гродненской области (там у нас родственники). Сделали «альпийскую горку», которая должна в этом году зацвести всеми цветами радуги. Посадили маленькую, но очень пушистую голубую елочку. А в планах — еще много идей!

Нам очень дорог наш любимый домик! Зная в подробностях о происхождении каждой его детали, совершенно иначе к ней относишься. Честно говоря, строить нам так понравилось, что если бы позволяли финансы, мы бы начали строить еще один дом!

Сколько же средств на все пошло? 

Поскольку строительство начинали с небольшим стартовым капиталом, «строгая финансовая отчетность» была для нас очень важна, и сегодня мы с удовольствием с вами ею поделимся. Общая площадь нашего домика составила 150 кв. м (по 75 на брата, без учета площади чердака и подвала). Средняя стоимость квадратного метра нашей половинки составила $298, общая стоимость дома — $42 000 (без учета финишной отделки у брата). Структура затрат получилась такой:

Из этой суммы траты на оплату труда наемных рабочих составили в общей сложности $3620, остальное — стройматериалы.

Возможно, рассказ получился перегруженным цифрами и слишком сухим, но мы постарались изложить максимум не только общей, но специализированной информации, которая, возможно, поможет кому-то решиться на строительство собственного дома. Мы, поверьте, об этом ни разу не пожалели! Желаем и вам удачи в решении бесконечного жилищного вопроса!

Источник

stroim.club

Как я себе дом строил. Дневник. Часть вторая. Годы 2015 и 2016.

garry1979 22/11/2016 источник Здравы будьте, уважаемые сограждане! В продолжение этой темы, которая, на мое большое удивление, стала популярной, продолжаю посвящать Вас в тонкости частного домостроения. Не претендую на то, что все у меня правильно и «по уму», но строю для себя, и строить – это то, чем я себе на хлеб зарабатываю. В предыдущей теме был выложен год 2014-ый, сейчас же выложу 2015-й и 2016-й годы. Стройка двигалась медленно, так как кредит, взятый на то, чтобы поставить стены и крышу, тянет ко дну очень сильно и работать в полную силу не дает. Работал ТОЛЬКО сам, без помощников, максимально бюджетно. Будет 150 фотографий, попрошу не ломать, по окончании сообщу, ну и, по мере сил, постараюсь ответить на вопросы. Итак, погнали. На дворе 19 апреля 2015 года.1. Вот, наконец, после долгой зимы, сессии, переезда на другое место жительства, и еще много чего, взялся за работу. Начал класть перегородки. Это котельная отгораживается.

(Отредактировано в 2016-11-22 00:30:10)

hodor.lol

Строим дом своими руками и поэтапный показ строительства

Если вы решили выполнить строительство дома своими руками, то на каждом этапе у вас может возникнуть множество вопросов, ответы на которые вы сможете найти в нашей статье. Для частного застройщика, решившего вести все работы своими руками, важно не только понимать последовательность работ и знать тонкости их выполнения, но и правильно определиться с выбором материалов, конструкцией стен и типом основания. Если вы будете возводить свой дом самостоятельно, то выбирайте несложный проект, простой конфигурации в плане и с обычной двускатной крышей. Такую постройку намного проще возвести своими руками, кроме этого вы сможете сэкономить на материалах. Из нашей статьи вы узнаете о строительстве дома от А до Я.

Тонкости выбора материалов

Проще всего вести строительство дома в одиночку с использованием древесины в качестве материала стен

Если вы решили самостоятельно построить дом от фундамента до крыши, то до того как вы определитесь с планировкой, вам стоит решить из чего вы будете делать стены, поскольку это может отразиться на планировочном решении и проекте в целом.

Жилой дом может строиться из следующих материалов:

  1. Проще всего вести строительство дома в одиночку с использованием древесины в качестве материала стен. Этот экологически чистый материал отличается простотой и удобством обработки, он легко монтируется и стоит относительно недорого. Дом, сделанный из древесины, имеет оптимальный микроклимат для жизни человека. Материал регулирует влажность в помещении, насыщает воздух полезными фитонцидами. Сделать деревянный дом можно из листовых материалов, используя каркасную технологию, из бруса или брёвен. Единственный недостаток таких домов – подверженность древесины горению, гнили и порче насекомыми. Чтобы защитить материал, его обрабатывают специальными пропитками.
  2. Более прочным и долговечным получится дом, построенный из кирпича. Зная правила выполнения кирпичной кладки, вы сможете соорудить такую постройку самостоятельно. Однако стоит учитывать, что кирпич обладает большей теплопроводностью, чем древесина, поэтому стены будут более толстые и нуждаются в дополнительном утеплении.
  3. Каждый частный застройщик, построивший хоть какое-то сооружение из кирпича, без труда справится с выполнением кладки из газоблоков. Однако скорость возведения такой постройки намного выше, чем выполнение кладки из кирпича. Помимо этого газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому толщина стен может быть уменьшена на треть в сравнении с кирпичом. Также выше и звукоизоляционные качества газобетона. Единственный недостаток – гигроскопичность материала, поэтому фасад нуждается в отделке, защищающей его от влаги.

Важно: если мы строим дом сами, то очень важен вес стенового материала. Так, более лёгкие газоблоки намного выгодней использовать, чем тяжёлый кирпич. Вы сможете сэкономить на транспортировке материала и обустройстве более лёгкого фундамента.

Даже если мы строим дом своими руками, необходимо соблюдать этапы строительства, первый из которых будет связан с возведением фундамента. Перед тем как самостоятельно выбрать тип, конструкцию и материал фундамента, необходимо изучить геологические особенности местности, узнать уровень грунтовых вод и отметку промерзания почвы. В зависимости от материала стен и особенностей грунта можно использовать один из следующих материалов для обустройства фундамента:

  • готовые железобетонные блоки;
  • монолитный железобетон;
  • кирпич;
  • винтовые сваи;
  • столбчатые основания из труб, брёвен, блоков или бетона.

Посадка на участке

При выборе места для дома на участке стоит соблюдать нормативы, которые регулируют расстояния от соседних построек

При выборе места для дома на участке стоит соблюдать нормативы, которые регулируют расстояния от соседних построек:

  1. Возведение дома стоит произвести на расстоянии не менее 3-х метров от границы с соседним участком.
  2. Даже если вы собираетесь строить дом на показ, не стоит располагать его ближе 5 м от границы участка, которая идёт вдоль дороги или проезда.
  3. Если на соседних участках есть застройка, то необходимо соблюдать минимальные противопожарные разрывы между домами, которые нормируются в зависимости от степени пожаробезопасности сооружения. Так, между двумя кирпичными, каменными или бетонными домами должен быть разрыв не менее 6 м, между деревянной постройкой и каменным домом (кирпичным, газоблочным или бетонным) должно быть не меньше 10 м, между двумя постройками из древесины должен быть выдержан самый большой разрыв, равный 15 м.

Определившись с посадкой на участке, подобрав оптимальную планировку и выбрав материалы, можно приступать к строительству, соблюдая порядок выполнения работ. Поскольку с выполнением кирпичной или газобетонной кладки проблем возникнуть не должно, мы опишем поэтапно, как построить каркасный дом, ведь этот тип сооружений часто используется в частном строительстве в каждом регионе нашей страны.

Возведение фундамента

Столбчатое основание – самый экономный вариант, который позволит вам сэкономить на стройматериалах и земляных работах

Строить каркасный дом самостоятельно довольно выгодно, ведь благодаря лёгкому стеновому материалу вы можете сэкономить на обустройстве фундамента. В этом случае вы можете использовать одну из двух конструкций:

  • Столбчатое основание – самый экономный вариант, который позволит вам сэкономить на стройматериалах и земляных работах.
  • Также для этого сооружения подойдёт мелкозаглублённый ленточный фундамент. Однако вам понадобится значительно большее количество материалов и время на выполнение работы. Всё дело в том, что нужно будет вырыть траншею под всеми наружными и внутренними несущими стенами, выполнить его гидроизоляцию установить опалубку, арматурный каркас и залить всё бетоном. После этого нужно выждать 28 дней, прежде чем вести дальнейшие работы.

Монтаж столбчатого основания выполняется в такой последовательности:

  1. После подготовки участка и разбивки на местности копаются ямы под столбы. Глубина ямы зависит от типа грунта. На пучинистых почвах, суглинках и супесях подошву столба лучше делать не выше точки промерзания грунта. Во всех остальных случаях достаточно ямы глубиной 40-70 см. Габариты ямы в плане зависят от материала столбов. Проще всего выполнить столбики из бетонных блоков.
  2. На дне ямы делается песчаная подушка высотой 10 см. Песок после смачивания водой трамбуется.
  3. Затем выполняется кладка столба из блоков. Элементы укладываются на цементный раствор.
  4. Для выполнения вертикальной гидроизоляции столб обмазывается двумя слоями битума.
  5. Горизонтальная гидроизоляция делается из двух слоёв рубероида.

Обустройство каркасной конструкции стен

Перед тем как построить дом из древесины, необходимо самому обработать все деревянные элементы конструкций антисептиками и антипиренами

Перед тем как построить дом из древесины, необходимо самому обработать все деревянные элементы конструкций антисептиками и антипиренами, чтобы защитить их от гнили и плесени, а также возгорания.

Для выполнения каркаса деревянного дома используются следующие брусья:

  • Для нижней обвязки стоит взять элемент сечением 100х150 мм.
  • Для верхней обвязки – брус 100х100 мм.
  • Для стоек фронтона – 50х100 мм.
  • В качестве боковых стоек используют брус сечением 100х100 мм.
  • Балки перекрытия делают из бруса 80х100 мм.

Монтаж каркаса стен выполняют в такой последовательности:

  1. На столбчатое основание укладывается брус нижней обвязки и крепится к нему анкерами.
  2. На опорные балки монтируются бруски венца. Они укладываются по периметру фундамента с шагом 60-70 см. На брусе нижней обвязки элементы фиксируются методом врезки или при помощи стальных уголков.
  3. После этого приступают к сборке каркаса стен. Бруски фиксируются на нижней обвязке при помощи мощных стальных уголков, которые способны надёжно удержать брус в вертикальном положении.
  4. Вертикальные стойки монтируются по краям оконных и дверных проёмов.
  5. Теперь фиксируется брус верхней обвязки.
  6. После сборки каркаса четырёх стен боковые угловые стойки скрепляются друг с другом посредством уголков. Эти стойки дополнительно подпираются диагональными подкосами с каждой стороны. Это придаст всей конструкции жёсткость.
  7. Дверные и оконные проёмы укрепляются дополнительными стойками, поскольку здесь будут фиксироваться конструкции дверей или окон.
  8. Теперь можно приступать к зашивке стен листовыми древесными материалами (ОСП, ДСП или влагостойкой фанерой). Между стойками каркаса закладывается выбранный теплоизоляционный материал.
  9. Затем укладывают балки перекрытия. Они монтируются на верхний обвязочный пояс точно над местом установки вертикальных стоек каркаса. Для плотной укладки в балках выпиливаются пазы. Для дополнительной фиксации используются гвозди, саморезы и стальные уголки.
  10. Чтобы дальнейшие работы по обустройству кровли было проще вести, на балках перекрытия выполняется временный дощатый настил.

Монтаж крыши

Крайние пары стропил скрепляются на земле, после этого они поднимаются и устанавливаются на обвязке

При монтаже стропильной системы можно использовать одну из трёх последовательностей действия:

  • Крайние пары стропил скрепляются на земле, после этого они поднимаются и устанавливаются на обвязке в месте выполнения фронтона дома. Между собой две пары стропильных ног соединяются коньковым брусом. После этого на коньковую балку монтируются остальные стропила с равным шагом.
  • Второй вариант монтажа начинается с центральных стоек фронтонов. После установки они скрепляются с коньковым брусом, к которому впоследствии будут фиксироваться стропильные ноги.
  • Ещё одни способ монтажа выполняется так, что пары стропил в верхней части соединяются коньковой накладкой, а их нижняя часть крепится к обвязке, выполняющей функции мауэрлата.

После выполнения каркаса крыши работу по монтажу ведут в таком порядке:

  1. На скаты, сформированные стропилами, укладывают пароизоляционную плёнку, которая крепится посредством скоб и прижимается планками контробрешётки к стропилам. Плёнку стоит настилать поперёк стропил, начиная снизу. Перехлёст соседних полос равен 20 см.
  2. Перпендикулярно к рейкам контробрешётки устанавливается обрешётка. Шаг установки направляющих обычно равен 30-40 см. Если в качестве кровельного покрытия будет использоваться гибкий рулонный материал, то выполняется сплошная обрешётка из ОСП.
  3. После этого можно настилать выбранный кровельный материал.
  4. С внутренней стороны крыша утепляется. Для этого между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал (минвата).
  5. Затем утеплитель накрывается слоем гидроизоляции, которая крепится скобами к стропилам.
  6. После этого крышу можно подшивать вагонкой, ДСП, фанерой или ОСП.
  7. Карнизный свес можно подшить деревянной или пластиковой вагонкой. Вместо них можно использовать специальные пластиковые софиты.
  8. На ветровой доске устанавливается система водоотведения крыши.
  9. Каркас фронтона зашивается и утепляется так же, как и стены.

Монтаж пола

После установки оконных и дверных блоков можно приступить к монтажу и утеплению конструкции пола

После установки оконных и дверных блоков можно приступить к монтажу и утеплению конструкции пола:

  1. Прежде всего, на каркасные балки крепятся черепные бруски. Они нужны для укладки на них досок чернового пола.
  2. После этого на черепные бруски укладываются доски чернового пола или фанера толщиной 8-10 мм.
  3. Далее поверх чернового пола, огибая балки, расстилается гидроизоляционная мембрана. Материал укладывается внахлёст (15-20 см), стыки проклеиваются скотчем.
  4. После этого между балками на плёнку кладём выбранный теплоизоляционный материал. Его толщина должна быть равна толщине балок.
  5. Поверх вся конструкция застилается ещё одним слоем пароизоляции. Она крепится к несущим балкам скобами.
  6. После этого пол выравнивается фанерой или деревянными половицами.
  7. Поверх можно укладывать выбранное напольное покрытие.
  8. Теперь вы можете возвестить свою семью об окончании строительства.

Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала Загрузка... Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях

kakpostroitdomic.ru

Прощай городская жизнь, или как я строил дом.

35 Здравия всем.Немного о себе:Интерес к истории славян и родственным народам был с раннего детства. Помню, что всегда меня коробило отвечать на фразу «Христос воскрес», ответно только «угукал». Как-то ненатурально это для меня выглядело, уже с возраста лет 5-ти, когда приходила соседка по коммуналке с веником и святой водой. Говорит: «Надо отвечать так-то….», а я снова: «Угу». Разные родственники и знакомые таскали с собой в церковь: в Карелии, куда приезжали финны и в псковской, куда приезжали немцы для просвещения местного населения, ну и в городе, конечно. Никакого интереса у меня это не вызвало и результата не принесло и коробящее чувство не исчезло. Активно искать информацию о вере предков начал году в 2000, когда появился компьютер, но по язычеству тогда в сети было мало чего. С достаточным кол-вом информации столкнулся только в 2006 г., когда занялся исторической реконструкцией 9-11 вв. Какое-то время постоянно посещал ресурс (за давностью лет не помню какой), но т.к. личное видение определённых вещей расходилось с тем, что там считалось правильным (например - уверенья со ссылкой на какого-то волхва, что в семьях славян было принято не многожёнство, а «многомужство», объясняя это тем, что для обеспечения и взращивания полноценного потомства одного мужика было недостаточно, ну и с вытекающим отсюда отношением как к расходному материалу вообще). В общем, я самоустранился оттуда. Потом наткнулся на «Славянскую библиотеку»: большое кол-во книг, разнообразной музыки, но уже несколько месяцев ресурс не работает. Читал и Левашова – обе книги «Россия в кривых зеркалах»,- тоже считаю, что надо к нему с осторожностью относиться, хотя есть отдельные интересные моменты. Что сразу не понравилось, так это утвердительное изложение без приведения источников на эти сведения, кроме как на свои, и Славяно-Арийские Веды. Внутренний отклик есть на традиционные воззрения, очень порадовался книгам Прозорова, прочтя «Святослава» полгода назад.Ну и не так давно брат дал ссылку на «Перуницу». Оценил… и люди интересные, и, соответственно, информация. Жил я до последнего момента в городе, и очень много чего мне не нравилось. Со школьных лет хотел жить в своём доме, а не в квартире, как-то мне это всегда казалось именно ПРАВИЛЬНЫМ. Со временем желание только усиливалось. Способствовали тому, помимо собственного желания ещё и: соседями, которые, как правило редко бывают хорошими, видом замусоренной территории, галдящими по ночам компаниями во дворе, большим количеством народа, много чем, а главное – чувством стеснённости и ограниченности.Соответственно, закончив ВУЗ, и, устроившись работать, стал копить на дом. Народ надо мной ржал и говорил, чтоб не маялся дурью – мол, это не реально. Говорю сразу, что рассказываю это не для хвальбы, а чтобы показать, что при желании и контроле своих потребностей, реально многое, даже при обычной з/п инженера-конструктора в КБ. При з/п в 10-13 т.р./мес. на период 2003-2006 год мне удавалось откладывать по 7-10 т.р./мес., соответственно и не могу пожаловаться, что чувствовал себя сильно ограниченным, позволяя периодические походы в театр/ на концерт. В 2006 г. купил в садоводстве участок. На момент, предшествующий строительству дома, я работал в фирме, занимающейся промышленно-гражданским строительством (ПГС), и в конце апреля 2008 г. был поставлен перед фактом написания заявления по собственному желанию. Разъяснения причины такие: не вписываюсь в стандарты компании – не задерживаюсь по вечерам, просьбы выйти в выходной день из-за аврала (вечного) не поддерживаю, в обед сплю, и на моё место уже найден человек. Расстройства не было никакого, т.к. уже подходил момент начала строительства, и отпуска мне бы для решения всех вопросов не хватило, поэтому сам собирался уходить после квартальной премии.

Теперь про строительство дома.

Сначала по приезду с агентом на место мне показали участок где-то в середине садоводства. Всё хорошо: участок расчищенный, выровненный, линия электропередач проходит, но все 5 соседних участков (прямые и диагональные) застроены. Спросил нет ли ещё участков, сказали, что ещё один, в самом конце садоводства, но про него ничего изначально не говорили, т.к. его уже смотрели и собираются брать. Приехали туда: самый последний угловой участок, весь заросший. Протяжённость садоводства 1,5 км. По этой улице линия электропередач протянута только до середины, т.е. света на участке нет. Но зато есть 4 яблони и 3 сливы; 3 соседних участка заросшие, т.е. непосредственных соседей нет; сразу через дорогу лес. В общем этот участок мне понравился, о чём я и заявил агенту. Тот ответил, что кто первый предоплату внёс, тот и успел. Деньги у меня были сразу взяты, поэтому поехали оформлять. Так я стал владельцем участка. Потом были очередные 2 года накоплений до момента начала строительства.

Лето 2008 г.

Изначально дом собирался делать полностью сам, по собственному проекту, но послушал мать, о чём многократно уже пожалел. Аргументировав отсутствием у меня практического опыта, весьма продолжительным по времени процессом и, соответственно, возможностью подорожания стройматериалов, она уговорила меня воспользоваться услугами фирм, где этим заняты люди со «специальным образованием и практическими навыками». Кроме как неверием в мои способности это объяснить трудно, т.к. она прекрасно знает, что с руками у меня всё в порядке.Была выбрана фирма, заключён договор и оговорено время начала ими работ. Дом был выбран базовый: стены из бруса 150х150, одна внутренняя перегородка, черновой пол 1-го этажа, утепление пола 1-го и 2-го этажа и чистовые полы, обшивка потолка вагонкой, 4 окна, 2 двери, кровля из ондулина, лестница на мансарду. Дополнительно была заказана ещё одна перегородка, чтоб получить 3 комнаты, тамбур при входе, двойное утепление мансарды, черновой пол 2-го этажа, ломаная крыша вместо прямой двухскатной.У меня было 2 месяца: первый, чтобы сделать фундамент, второй – для набора им необходимой прочности. Итак, ввиду того, что средств оставалось мало (с некоторыми изменениями дом вышел дороже предполагаемого), было принято решение фундамент делать столбчатым. Сначала была сделана предварительная разметка предполагаемого места будущего дома и вырыт котлован, т.к. под домом предполагался погреб. Грунт такой: на штык-полтора идёт хорошая чёрная земля, потом преимущественно суглинок, либо изредка супесь до глубины ~ 90 см, а глубже серая (голубая) глина, очень твёрдая. У кого есть свет на участке, при копании колодцев, глубже этих 90-100 см пользуются перфоратором. Либо, как вариант, можно докопать до этого уровня, подождать когда скопившаяся вода размочит верхний слой, отчерпывать воду и снимать размокший слой, толщиной около 5-ти см. Но это очень долго. Грунтовые воды близко к поверхности - около 70 см. В общем, котлован копался экскаватором на глубину порядка 60-70 см. Позже, гулявшие вдоль леса, соседи сказали, что так же сделали, но по весне у них там стояла вода по уровню воды в канаве. Поэтому позже, после заливки фундаментных столбов, пришлось поднять уровень в котловане на 25 см, засыпав туда 8 м.куб. песка и 4 м.куб. щебня.Далее была сделана точная разбивка мест установки столбов и сделана «подушка»: укладывалась стеклоткань, в которую засыпался песок (чтоб его не вымывало), трамбовался, края ткани заворачивались и сверху засыпался щебень, снова трамбовалось. На месте каждого столба вбивались трубы, использующиеся в котлах, ими же обвязывался периметр. Некоторые трубы при вбивании уводило в сторону, видимо упирались в камень, коих очень много.В виду отсутствия средств на нормальный лес для опалубки, собиралась она из уцелевшей в пожаре вагонки, которой была отделана баня ближайших соседей. Т.к. короб получался сборным (в высоту) из 2 – 3 частей, да ещё и с прорезями для труб обвязки, то много времени уходило на подгонку частей между собой и замазыванием всех щелей глиной. Бетон замешивался вручную, в корыте.На заливку 14 столбов (12 по периметру и 2 для простенка) размерами 0,4х0,4х0,9 м ушел почти месяц, с учётом частичной засыпки котлована песком и щебнем.Всё это время жил в этом вагончике.И моё одиночество периодически скрашивали эти прелестные особы (в последних просто души не чаю).В конце июля компания, с которой был заключён договор на строительство дома, завезла материал и бригаду.Теперь небольшое отступление о фирме-подрядчике. Называется «Стройтехнологии». В офисе есть небольшой макет для примера того, как делается «шип-паз» в углах, «пирог» перекрытий и кровельный. В договоре перечисляются все используемые материалы и план дома, так же указываются определённые условия, как то: наличие подъезда к участку; удалённость строительной площадки от места выгрузки материала не более 30 м.; возвышение фундамента над грунтом не более 0,7 м, иначе необходимо дополнительно нанимать кран; место для проживания бригады. Бригады только с русскими рабочими; у меня была из под Нижнего Новгорода, отец с двумя сыновьями.В оговоренный день встретил на трассе машину с бригадой и «Камаз» с прицепом со стройматериалом, чтобы показать дорогу. Непосредственно к участку не смог проехать грузовик, т.к. из-за суммарной длины с прицепом не мог выполнить поворот с требовавшимся радиусом. Остановились через участок и бригадир сразу начал звонить в офис, описывать возникшую ситуацию. Ему сказали: «Ну что ж поделаешь, носите». Провёл их к вагончику, выдал спальники, показал где электричество (брал прямо со столба от ближайших соседей, через участок; потом электрики взбучку устроили). Бригадир спросил, буду ли я заказывать им какие-то доп. работы, я сказал что нет. Потом подвёл к фундаменту, один из сыновей сразу же спрыгнул в котлован и стал мерить высоту до верха фундаментного столба, намерил 80 см и говорит: «У нас по договору не более 70 см, если больше, то кран нанимать или нам доплачивать». Отвечаю ему: «А ничего, что ты мерил не от грунта? Класть то вы будете с земли ведь, вот оттуда и меряй». Перемерив, был естественно недоволен – там 60 см. Сказал им, чтоб звонили, как закончат работу и уехал. Перед этим, отойдя из их поля зрения, сфотографировал общую картину.Через 4 дня мне позвонили и сказали, что можно ехать принимать работу и по подписании акта производить окончательную оплату. Естественно никаких откровенных косяков при первом осмотре не обнаружилось. Поехал рассчитываться, а в офисе мне и выдали по пунктам: 1. Была плохая дорога и машина не доехала до участка; когда выезжала, прицеп встал поперёк дороги и съехал в канаву, понадобилось вызывать технику, чтоб вытащить.2. Т.к. машина не смогла подъехать к участку и издалека таскали стройматериал, компенсация составляет 10 т.р вместе с первым пунктом..3. В вагончике текла крыша – компенсация 5 т.р., что люди не могли спать в таких условиях.Сказал им, что, на мой взгляд, бригада пытается срубить денег на ровном месте, т.к. дорога есть? Есть. Параметры дорог и радиуса поворотов, раз уж на то пошло, нигде не оговорены. Привёз им копию кадастрового плана и показал, что участки у нас по 30 м, как раз то, что указано в договоре. На что они сказали, что от них ездил туда представитель, которому звонил бригадир, осматривал участок – много камней, пней и рытвин – ноги переломать можно, да и переносить через канаву надо было. Привёз им те фото, что сделал, уезжая, показал, что участок вычищен и даже натоптана тропка теми, кто расчищал. Вагончик за целый месяц, что я там жил, когда делал фундамент, ни разу не тёк и весьма странно, что потёк он именно в одну из 3-х ночей, которые они там были. Рассказал про тот момент, когда мне замеряли высоту фундамента, и что всё это называется разводиловом. В общем, долго всё это препирательство тянулось, сговорились на 5 т.р. Но на этом, к сожаленью, расставания с ними не произошло.Обрабатывая изнутри брус стен антисептиком, я снял наличники в углах. Смотрю – щели приличные (в некоторые мизинец проходит), заподозревал, что никаким «шип-паз» там и не пахнет. Взял гвоздь 200 мм, сунул в щель, он туда и ушёл, почти полностью, где-то упёршись. Пошёл, сковырнул наличник с уличной стороны, смотрю – мой гвоздь. Начал везде лазить, нашёл ряд косяков: отсутствует ветрозащита под обрешёткой кровли; фронтоны сильно шатаются (нет вообще никаких подкосов); на мансарде вместо 2-х слоёв теплоизоляции только один; балки пола 1-го этажа положены во всю длину, вместо того, чтоб кинуть их поперёк, на промежуточную опору; черновой пол второго этажа отсутствовал; во время косого дождя, внутри дома по подветренной стене между брусьями сочится вода, хоть брус и профилированный.Написал им претензию и отправил заказным письмом.Присылали 2 раза другую бригаду для исправления по претензии; сказали, что бригаду, которая ставила дом, они уволили, хотя на это мне как-то пофиг было – это уже их вопросы.Так я зарёкся доверять делать что-то « людям со специальным образованием и практическими навыками», да и вообще кому-то. Как оказалось, 2 соседних участка, через которые носили стройматериал, были расчищены не просто так – их решили продать. Новый владелец оказался каким-то распальцованым чурканом, захотевшим сделать там резиденцию для отдыха. Представив, что там будет происходить, да и вообще от всей этой строительной истории, опустились руки и пропало желание здесь оставаться. Дом выставил на продажу и начал рассматривать вопрос о том, чтоб вообще переехать в деревню, как вариант рассматривались Новгородская, Псковская, Белгородская обл-ти и Карелия. За это время оказалось, что тот чурка участки перепродал; агент, занимавшийся моим домом, не смогла до меня дозвониться, когда нашлись желающие посмотреть дом. Пришла весна, как-то подуспокоился и в итоге от мысли переезда я временно отказался, полагая, что без работы я пока ещё не потяну своих замыслов.

Лето 2009 – зима 2010 гг.

Дом подсох за год, сразу же в начале лета были сделаны дополнительные опоры под среднюю балку пола, т.к. на ней получался наибольший прогиб.Вспомнив планировку и размеры того дома, проект которого делал изначально, убедился, что дома 6х6, даже со вторым этажом нам не хватит. Нужны отдельные помещения кухни, ванной комнаты и туалета, причём выстроенные последовательно для удобства объединения систем водопровода и канализации.Почти по той же технологии что и раньше начал делать столбы фундамента для пристройки. Только теперь под каждый столб рылась отдельная яма, вбивалась труба, делалась песчаная подушка, проливался раствор и дальше столб выкладывался из кирпича. Сначала труба обкладывалась парой рядов, потом излишки трубы срезались вровень с кирпичом, и закрывались следующим рядом. Получалась такая вот солярная символика в частном домостроении :)Ну а далее столб наращивался уже двумя кирпичами в ряду до нужного уровня.Пристройка решил делать каркасной, размером 3х9 м, с планировкой: 3х3 м – кухня, 1,8х1,8 м – ванная, 1,8х1,2 м – туалет, объединённые коридорчиком 1,2х3 м и 3х3 м – прихожая. Так до конца сентября делался каркас и укладка кровли:Т.к. в августе вечером уже достаточно быстро темнело, и на улице без освещения ничего было не сделать, то по будням после работы делал фундамент для печи. Подождал 2 недели, чтоб под ним осел грунт, и в сентябре начали класть печь совместно с отцом (т.к. он её придумывал и делал порядовку).Решили с женой, что попробуем перезимовать. Т.е. с лета 2009 г. мы стали постоянно проживать вне города.В октябре-ноябре каркас был обтянут ветрозащитной мембраной и по обрешётке обшит вагонкой, которую летом предварительно обработал защитными покрытиями.В октябре-ноябре каркас был обтянут ветрозащитной мембраной и по обрешётке обшит вагонкой, которую летом предварительно обработал защитными покрытиями. В начале декабре утеплил стены дома снаружи минераловатными плитами Rockwool 100 мм и зашил строительной мембраной.В январе-феврале потихоньку ставил стойки перегородок, делал черновые полы во всей пристройке, утепление и укладку цементно-стружечных плит (ЦСП) в той части, где планировались туалет и ванная.Мансарда, вид на пристройкуи на основную частьЗимой выяснилось, что со всех щелей пола в самом доме сквозит холодный воздух, и вода, поставленная на пол в какой-нибудь ёмкости, замерзает. Весь пол был застелен вспененным полиэтиленом, который пристрелили строительным степлером. Помимо перестилания пола, несмотря на утепление стен, выявилась необходимость проконопачивания щелей между брусом, несмотря на проложенное при строительстве льно-джутовое полотно . Т.к. летом дров было заготовлено недостаточно, то ходили за ними по необходимости, валили и носили сухостой. Жилой была только одна комната из трёх.

Весна-осень 2010 г.

Видимо из-за подвижек грунта во время замерзания-оттаивания земли, на некоторых столбах фундамента пристройки у основания треснули швы. Ну и небольшие подвижки были заметны по тому, что переставали нормально закрываться двери. Поэтому решил объединить все столбы в ленту. Между столбами на глубину 50-60 см вынимался грунт и засыпался песок, проливался водой и трамбовался. В столбах перфоратором сверлил по 9 отверстий под арматуру 10 мм, заводил её и перевязывал. Опалубку делал сначала из-под дома внутреннюю часть - из досок, потом наружную - из плит ЦСП.В мае последовательно вскрывал и перекладывал полы в комнатах. Когда вскрыл полы, стало понятно, почему так сквозило: гидроизоляция была уложена на черновой пол без захода на балки и не пристреляна к ним, утеплитель тоже был уложен с зазорами. Разобрал утепление мансарды и пустил всё на полы 1-го этажа. Отшлифовал и покрыл половые доски и уложил их, сплачивая клиньями. В течение лета заготавливал дрова, благо лес прямо через дорогу. Деревья не валю, беру только сухостой и валежник, либо сломанные деревья (периодически бывают очень сильные ветра, да ещё и ураганы в то лето были дважды). Дров получилось достаточно много: на 2 отопительных сезона (сейчас всё ещё использую).Лес сырой, преимущественно лиственный: ольха, берёза, осина, очень много рябинового подлеска; есть отдельные пятачки елей. Ближайшую к дому полосу леса очищал от рябинового подлеска и сажали там с женой саженцы дубов, клёнов и ясеней. Пока всё прижилосьВ октябре заказывал миксеры – заливал ленту. Делалась она не до нижнего венца, т.к. необходимо было пространство для возможности залить. Итак вышло 16 м.куб. бетона. Потом в оставшееся пространство ~ 20 см, ставил на раствор пенобетонные блоки, так что подвал теперь тёплый.До заморозков установил в колодец погружной насос, прокопал к дому траншею на глубину 0,9-1,2 м, с уклоном в сторону колодца, чтоб после выключения насоса, вода не оставалась в трубе, а стекала обратно. Проложил от колодца к дому ПНД – трубу (ду 20), надев на неё дополнительно трубный утеплитель (толщина 9 мм) и сверху серые пластиковые трубы для внутренней канализации (ду 50). На колодец сделал утеплённую крышку. Так что зимой вода уже была в доме.

Весна 2011 – зима 2012 г.

Правлением приняло решение провести в садоводство централизованный водопровод. В колодце вода только техническая, питьевую приходится носить с колонки, до которой около 4-х км, и за один раз получается принести 2-3 пятилитровых бутыли. Поэтому решили тоже подключаться, к тому же в колодце вода может и закончится.Наконец-то взялся за помещения 1-го этажа пристройки. Сначала были подготовлены доски для чистовых полов (шпунт 100х35 мм): дополнительно отшлифованы, первым слоем покрыты тонирующим акриловым лаком на водной основе и 2-мя слоями износоустойчивого алкидно-уретанового лака. В перерывах между высыханием каждого слоя, укладывал гидроизоляцию и утеплитель в соответствующих помещениях. На кухне, в местах, где возможны пролития воды, брызги при приготовлении пищи предполагалось стелить линолеум. Практика показала, что даже сухие доски в тёплом помещении ещё усыхаются, и их надо будет сплачивать. Поэтому решил делать часть с линолеумом независимой от основной. В качестве подложки, вместо той же шпунтованной доски, по лагам положены обычные доски толщиной 25 мм, а поверх них ЦСП 10 мм, т.е. суммарно вышли те же 35 мм, что и основной пол.В месте, где будет стоять печка, усилил балки, сделав дополнительную крестовую перевязку и положив лаги с меньшим шагом, а пол делал так же как и в части с линолеумом. Только поверх ЦСП положил вырезанный по форме, с подвёрнутыми краями, лист оцинкованного железа. Оставил лаз в подвал.Потом стелился чистовой пол, укладывался между стойками каркаса утеплитель, зашивался пароизолирующей мембраной, делалась обрешётка и вагонка, пропитанная олифой. Также, чтобы избежать образования конденсата, в толще утеплителя была положена вентиляционная шахта и выведена на второй этаж, где соединяется с шахтой, идущей из ванной. Печь поставил отопительно-варочную «Бавария», с духовкой и варочной поверхностью. Печь хорошая, экономичная, но как-то разработчики не рассчитали: на варочной поверхности готовить не реально, по крайней мере, в режиме медленного горения – прогревается только духовка (~200 гр.), а для плиты температуры не хватает даже чайник вскипятить. Поэтому готовим только в духовке. Предполагаю, что если сделать больше подачу воздуха, то плита разогреется, но в помещении очень быстро станет жарко. Когда делал вентиляцию, сделал отдельный отвод на второй этаж, куда можно сбрасывать излишки тепла. Внутренняя отделка стен: ламинированный МДФ в тех местах, где возможны брызги и загрязнение, гипсокартон (с последующим оштукатуриванием) по бокам печи – т.к. для дерева большой тепловой поток, в промежутках – вагонка.В прихожей всё делалось так же, только стены полностью обшиты вагонкой. В центре помещения 2 столба, дополнительно подпирающие балки 2-го этажа (т.к. в этих же местах на 2-ом этаже стоят подпорки стропил) и декоративный столб-вешалка из сучлявой ели. Между 2-мя опорными столбами будет начало двухмаршевой лестницы на 2-ой этаж.Коридор между прихожей и кухней:а дальше в локально-очистную станцию, которую буду ставить в конце лета 2012 г.На данный момент плитка положена в ванной на полу у части стены, там, где стоит стиральная машина (то, что успел сделать за новогодние праздники). При кладке плитки столкнулся с неприятным моментом, о котором хочется предупредить: плитку надо выбирать из одной партии. Я, при покупке, даже не подумал, что она может отличаться, хотя бралось всё сразу в одном магазине. В итоге получилось, что в очередной коробке плитка оказалась на пару миллиметров выше предыдущей, что дало в самом верху уступ. Конкретно это место будет за душевой кабиной, поэтому не страшно, а как пойдёт дальше, пока не знаю.Ввод водопровода (2 независимых системы) в туалете: одна труба из колодца проходит на второй этаж к утеплённому накопительному баку, от которого спускается на кухню с дальнейшей разводкой. Сделан отвод к нагревательному баку, совмещённому с одной из секций трубы дымохода. Далее основные трубы холодной и горячей трубы идут в ванную комнату к коллекторам, от которых к соответствующим потребителям.Вторая труба – ввода центрального водоснабжения, из туалета будет пущена в ванную к коллектору холодной воды с другого его конца. Соответственно, перекрывая тот или иной кран на входах коллектора можно пользоваться водой либо из колодца, либо из центрального водопровода. Даже если отключают подачу воды и электричества, можно наносить воды из колодца в накопительный бак, и, затопив печь, пользоваться как холодной, так и горячей водой.Могу сказать, что, помещения туалета и ванной, а значит, канализацию с локально-очистной станцией не считаю для себя обязательными и, не будь женатым, их бы у меня не было. Вполне устраивает уличный туалет. Равноценно по стоимости, но не по значению, было бы сложить баню, что, соответственно, сдвинулось по времени на пару лет.Параллельно делается веранда, фундамент для которой залил летом. Изначально делать этого не планировал, хотел беседку. Но, т.к. протопить оба этажа этими двумя печками не возможно, то в планах через пару лет поставить жидкостное отопление, поэтому заранее решил сделать помещение котельной, ну и за одно крыльцо-веранду. Сейчас пока стоят только стойки веранды, каркас помещения котельной будет на углу, рядом с будки.Большая часть помещений пока сделаны в функциональном варианте, т.е. без красивостей (наличники, плинтуса и пр.)Про дом пока всё, ещё хотелось написать немного обо всём остальном:про нож, как ответ Lyut-у – противнику ношения и использования ИМЕННО ножей. Говорю сразу – животных люблю. После того как на мою жену кинулась собака (московская сторожевая), я написал её хозяину письменное предупреждение об ожидающей её судьбе, увидь я её гуляющей саму по себе, и стал носить нож («Грифон»). Правда моей ошибкой было то, что я положил его в карман рюкзака, с которым хожу, а в кармане клапана постоянно лежит сертификат (превратился уже в бумажку непотребного вида). После этого хозяин стал выгуливать её на поводке, так даже в его присутствии она пыталась кидаться, а он аморфно-отстранённо: «Мииииша, нуууу что ты, нельзя». Как-то вечером, возвращаясь с работы, шёл по соседней линии (освещения наружного нигде нет), с той, где живёт эта псина. И буквально с 5-ти метров слева передо мной от канавы вспухает тёмный бугор и кидается на левую руку. Успел её поднять и цапнула псина меня за бедро, разорвав по шву плащ, и дала дёру. Я сразу к хозяину, говорю: «Что за х..ня, я ведь предупреждал вас, в письменном виде…». А он: «А пока меня нет он головой помотыляет, ошейник скинет, я приезжаю, открываю ворота и он проскакивает, а обратно идти не хочет, даже когда зову (это меня совсем добило)». В общем, я понял что при похожей ситуации я просто не успею достать нож из кармана рюкзака – расстегнуть молнию, нарыть там его, разложить… и переложил в правый карман плаща. Следующее нападение было уже утром по пути на работу, т.е., видимо, псина всю ночь шарилась по садоводству. Не доходя до перекрёстка увидел на снегу тёмную кучу, отсутствовавшую ранее, сразу достал нож на ходу и смотрю кучка подорвалась в мою сторону. Скаканула на высоту моего плеча однозначно, т.к. потом крови было на рукаве от плеча и до низа полы плаща. Хотел в шею бить, но получилось в голову. Взвизгнула, отошла и не даёт пройти – рычит, скалится и пятится. Дошли так до её ворот, встала посреди дороги и всё – не пускает. Снял рюкзак, выставил перед собой, шагнул на неё и ударил в шею. Отскочила, завизжала. Интересоваться, что с ней желания особо не было. Но судя по впитавшимся в снег лужам крови вечером, хозяин не так скоро вышел. Жаль, конечно, барбоса: безответственность хозяина – не его вина. Но на месте меня мог быть и женщина, или ребёнок. Теперь этот индивидуум завёл 2-ух таких, но, видимо, что-то до него дошло – слышно их только из-за забора. Периодически бегают какие-то бродячие псы, но как-то без агрессии. А вот по весне бегают уже стаей или собачьей свадьбой. Только один раз палкой помахать пришлось – какой-то из кобелей попытался напасть. В общем, я это к тому, что хреново без ножа было бы, даже не рассматривая вариант с возможными чурками: 1. носить с собой что-то ударное (относительно длинномерное) неудобно, особенно в городе; даже мотто-цепь, обёрнутую изолентой компактно не сложишь и даже под плащом заметно будет;2. это главный момент – скорость удара ножом, даже при минимуме навыков значительно превосходит ударное, более маневренно, а значит и менее предсказуемо.Лиц неблагонадёжной национальности у нас тоже много – приезжают к дачному сезону, шастают в поисках работы или «чем поживиться». Этим летом четверо «работников» одного из соседей, изнасиловали девчонку из посёлка, к которому относится садоводство. На следующий день прибежали местные, навели шороху. Как ни странно, двое ущемлённых бросились в лес. Если б их там порешили, не думаю, что были бы какие-то поиски. А так завели дело, но, похоже, спустили…Про историческую реконструкцию: был клуб, который за неблагонадёжностью и денежной болезнью его руководителя в конечном итоге развалился. Ушедшие организовали 2 клуба. В нашем все три «старейшины» бывшего клуба, но никто из нас не может найти возможности для продолжения развития и выездов на мероприятия. Год назад я познакомился с директором Дома Культуры местного посёлка. Получилось с ним договориться о возможности проведения занятий, если найдутся желающие. Делается это больше не для пополнения клуба новыми людьми – нам и так неплохо, если б таким составом ездить начали, а в попытке занять чем-то, кроме алкоголя, подрастающую молодёжь. Около местного магазина околачиваются такие «синяки», что жуть – а возраст от 30. Соответственно более молодые ПОКА так ещё не выглядят. Местных лиц женского пола не поворачивается язык назвать девушками. А ведь, предполагаю, в местную школу будет ходить мой ребёнок, надеюсь, что даже не один. Хотелось бы минимизировать влияние подобных персонажей. Поэтому планировал набрать группу, начиная с 15-ти лет. Когда клеил объявление в школе, его прочла вахтёрша; покачала головой и сказала: «В этом возрасте им уже ничего не интересно, они сидят здесь на крыльце и до 5-ти утра коньяк пьют». Я в шоке: 15 лет… коньяк. Сейчас пока желающих только 3 человека – студенты, со всеми вытекающими отсюда пристрастиями, но буду пытаться включать их головы, уже хорошо, что заинтересовались. Сам я с употреблением алкоголя полностью покончил 2 года назад. До этого был тоже «сухой» год, т.е. за 3 года был единичный случай употребления хмельного мёда во время «проставы» на юбилей. А мысли «на кой… это надо» уже давно пришли.

Всего вам доброго.

https://www.perunica.ru/rukodelie/5737-proschay-gorodskaya-zhizn-ili-kak-ya-stroil-dom.html  

www.perunica.ru

Строительство дома своими руками

Постройка добротного дома своими руками даже без опыта строительства — это совсем не миф. Несмотря на то, что самостоятельное строительство дома – это дело достаточно хлопотное, существенная экономия денежных средств заставляет многих людей взяться за стройку без привлечения специализированных организаций, стоимость услуг которых зачастую превышает в разы количество средств, затраченных на покупку материалов.

Сколько стоит построить крепкий дом на показ своими руками, и какой материал применить? Скорость возведения и окончательная стоимость дома, сделанного своими руками, в первую очередь зависит от выбранного материала.

Если необходимо дешево построить дом в короткие сроки своими руками, то сразу следует отказаться от кирпича, поскольку он стоит дорого, кладка требует специальных навыков, а на возведение постройки своими руками могут уйти годы. Вместе с тем, это прочный и долговечный материал, устойчивый к любым природным катаклизмам, не боится огня и не требует никакого дополнительного ухода.

Дом из кирпича выглядит добротно, но чтобы построить коттедж, показанный на фото, нужны профессионалы и дорогой материал:

Дерево

Дом из деревянного бруса имеет ряд преимуществ, поскольку это безвредный для экологии и здоровья будущих жильцов материал и по теплопроводности значительно превосходит кирпич. Выглядит красиво и зачастую не требует дополнительной отделки. Вместе с тем, если строить дом из качественного бруса, то его стоимость будет не намного ниже кирпичного. Дерево требует постоянной обработки антисептическими и противопожарными средствами, а окончательная усадка дома длится от 3 до 5 лет.

Частный дом из бруса имеет привлекательный внешний вид, как на представленном фото:

Газобетонные блоки

С появлением блоков и ячеистого бетона дерево и кирпич утратили свою былую популярность, поскольку построить дом из пеноблоков гораздо быстрее, и стоит он недорого. Это легкий материал, который не требует серьезных затрат на устройство фундамента, с отличными характеристиками по теплопроводности. Блоки имеют гладкую и ровную поверхность, поэтому не требуется дополнительное выравнивание стен при отделочных работах. Это экологически чистый и устойчивый к огню материал. Вместе с тем, он не столь прочный как кирпич и имеет свойство растрескиваться. Из такого материала можно построить самый дешевый дом.

Структуру пеноблоков можно посмотреть на фото:

Сэндвич-панели

Если говорить о стоимости и скорости возведения дома, то каркасные дома занимают первое место. Каркасно-щитовой – собирается как конструктор из готовых панелей. Состоят из древесно-стружечных плит, между которыми находится утеплитель – твердый пенополистирол или пенополиуритан. Панели крепятся на деревянный или металлический каркас.

Дом из сэндвич-панелей не требует дополнительного утепления, а снаружи обшивается сайдингом, или наносится фасадная штукатурка. Конструкция легкая, не требует мощного фундамента. Многие специалисты утверждают, что каркасный дом можно построить своими руками за 4–5 дней при условии наличия готового фундамента.

Сэндвич-панели могут быть изготовлены из разных материалов. Иногда при их производстве используются вредные для здоровья человека смолы, которые выделяют пары. Это, пожалуй, единственный недостаток, которого можно избежать при кропотливом подборе материала.

Дом из сэндвич-панелей, обшитый сайдингом, представлен на фото:

Проектирование и подготовительные работы

Независимо от того, какой выбран материал для строительства дома своими руками, наличие согласованного со всеми инстанциями проекта обязательно. Можно заказать индивидуальный проект с учетом собственных пожеланий или приобрести уже готовый. Как правило, в нем уже закладывается рекомендуемый материал конструкции, а также его количество, поэтому понять, во сколько обойдется строительство дома, можно уже на этапе проектирования.

Важно! Прежде чем приступать к строительству частного дома своими руками, необходимо расчистить земельный участок, максимально удалив всю растительность в месте, где будет возводится фундамент. Если поверхность имеет явные неровности или серьезный уклон, то рекомендуется его выровнять с использованием спецтехники.

Устройство фундамента

Теплый фундамент.

При возведении частных домов своими руками, а особенно облегченных дешевых конструкций наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент. Трудозатраты и стоимость такого основания минимальны. Вместе с тем, качественно выполненный ленточный фундамент не уступает по прочности другим видам более массивных и тяжелых конструкций.

Для устройства основания следует выполнить разметку – один из важнейших этапов, поскольку от ее качества будет зависеть дальнейшее строительство. Для этого необходимо взять 4 колышка, при помощи которых будут отмечены углы строения. Вставив один прут, от него отмерить ширину и вставить второй – для отметки длины. В итоге должен получиться прямоугольник или квадрат (в зависимости от проекта). Углы должны быть прямыми. Это можно проверить, натянув веревку между противоположными точками по диагонали. Если они равны, то разметка выполнена верно. При наличии расхождения, переставляют колышки до получения нужного результата.

Далее по отмеченному периметру роется котлован, который составляет в ширину 30–50 сантиметров, а глубина рассчитывается, исходя из нагрузки и уровня промерзания почвы, поэтому этот показатель может составлять от 0,7 до 1,7 метра.

На дно засыпается песок и щебень и утрамбовывается. После чего устанавливается опалубка, стены которой покрываются слоем рубероида. Внутри делается арматурная сетка для придания необходимой жесткости основанию. Завершается установка фундамента залитием в опалубку бетонной смеси. Для набора марочной прочности бетону необходимо около 30 дней, но уже через 7–10 дней можно приступать к возведению стен.

Установка стен

Если в качестве основного материала для строительства дешевого дома своими руками применяются пеноблоки, то их укладка осуществляется при помощи зубчатого шпателя и специального клеевого состава. Очень важно правильно выложить первый ряд, поэтому установку каждого блока проверять необходимо при помощи уровня. Пошаговая инструкция по укладке блоков:

  1. На готовый фундамент уложить гидроизоляционную мембрану.
  2. Блок по бокам и снизу смазать клеевым составом, приготовленным в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
  3. Приклеить блок на фундамент и проверить укладку уровнем.

После того как первый ряд выложен, следует сделать армирование. Для этого на поверхности блока по всему периметру дома вырезаются два параллельных углубления, в которые укладываются арматурные прутки и крепятся при помощи клея. Армирование повторять каждые 4 ряда. Второй слой укладывается со смещением в шахматном порядке.

Если выбор пал на каркасный дом из сэндвич-панелей, то возведение стен осуществляется еще проще:

  1. На фундамент крепится обвязочный брус, а на него при помощи саморезов укладывается «лежень» – направляющая доска со специальными пазами под панель.
  2. Начиная от угла, устанавливают две панели, которые должны образовать точный прямой угол. Нижний паз ее перед установкой запенивают и вставляют в углубление направляющей доски, зафиксировав саморезами.
  3. Панели соединяются между собой при помощи квадратного бруса либо без него сразу плотно друг к другу. Пазы запениваются, и плотно прижатые детали скрепляются саморезами.

Все остальные панели крепятся таким же образом.  После установки всех частей конструкции на верхней части закрепляется обвязочный брус, к которому подсоединяются балки перекрытия. Построить стены дома своими руками таким способом можно очень быстро при должной аккуратности.

Принцип возведения панелей можно посмотреть на фото:

Устройство крыши

После того как стены готовы, можно строить крышу дома своими руками. Рекомендуется устанавливать скатную конструкцию, поскольку она более практична в эксплуатации. Благодаря скатам, осадки не задерживаются на поверхности верхней части дома, что предотвращает ее протекание. Возведение крыши состоит из следующих этапов:

  1. Установка мауэрлата – это фундамент верхней части дома, который представляет собой деревянный брус, закрепленный на верхней части параллельных стен дома.
  2. Процесс монтажа стропильной системы зависит от конструктивных особенностей крыши, которая может быть двух- или четырехскатной.
  3. На стропила делается обрешетка, являющаяся основанием для крепления кровельного покрытия.
  4. Между обрешеткой и кровлей укладывается гидроизоляционная мембрана.

Скатную крышу рекомендуется оснастить водосточной системой для быстрого удаления осадков и препятствия их попаданию на фасад дома.

Монтаж мауэрлата.

Схема каркаса крыши.

Гидроизоляция.

Завершающий этап

Когда крыша установлена, строительство дома практически завершено. Остается провести еще несколько завершающих работ:

  • установка окон и дверей;
  • устройство пола, перегородок и внутренняя отделка;
  • облицовка или покраска фасада;
  • подводка коммуникаций.

Строительство дома или коттеджа с нуля своими руками занимает немного времени и стоит недорого, если использовать современные материалы и действовать поэтапно. А особо расторопные мастера смогут возвести дом своими руками всего за 4 дня.

Основные преимущества каркасных домов из панелей можно посмотреть на видео:

rusolymp.ru

История молодой семьи: как мы строили дом под Минском своими руками - Недвижимость Onliner

Наша молодая семья строила этот дом 3,5 года, а помогали нам в том родители с обеих сторон и брат мужа. Строили сначала по выходным и в отпусках, а после — с удовольствием уделяя этому почти все свободное время. И хоть было нелегко, зато с такой теплотой вспоминаются эти моменты! Все этапы запечатлевались — в итоге на сегодня мы имеем больше 1800 фотографий и огромный опыт за плечами. Но обо всем по порядку.

По счастливому стечению обстоятельств, где-то в 2000 году родителям мужа надоело ездить на дачу за 60 км от Минска, и 20 соток земли были проданы тогда (подумать только!) за $300. Новый участок нашли в 3 км от Минска — 6 соток дачной земли с небольшим сарайчиком обошлись в $800.

Тогда целевым назначением этой земли однозначно представлялся огород, но жизнь внесла свои коррективы. Мы с мужем познакомились в университете и уже через пару лет близких отношений задумались о жилищном вопросе: на носу висело распределение с возможностью разъехаться по разным уголкам страны. Поэтому мы решили укорениться рядом с родителями. Покупку квартиры потянуть наши семьи не могли, к тому же нужно было думать и над решением этого вопроса для брата мужа. Тогда и родилась мысль о строительстве собственного дома. Мне идея очень понравилась, поскольку сама я выросла в частном доме и прекрасно представляла его преимущества перед городской квартирой.

Мы отдавали себе отчет, что все будет совсем не просто, но от задуманного не отступали. Выяснив, что ранее введенные ограничения на площадь и конфигурацию садового домика больше не действуют, начали с проекта. Во всем, кстати, нам помогал интернет, где находились ответы на любые вопросы, что позволило нам, не имеющим отношения к строительству, все-таки взяться за дело самостоятельно.

Эскиз дома разработали в программе 3Dhome. Коробку спроектировали прямоугольной (наилучшей в отношении цена/качество) и разделили ее на 2 половины (наша семья и семья брата мужа). Затем обратились в одну из архитектурных фирм, где за небольшую сумму (о финансовой стороне более подробно напишем в самом конце) наш рисунок был реализован в многостраничный проект (правда, впоследствии дорабатывать его все же приходилось); отдельной стопкой документации был проект инженерных сетей.

Осенью 2008 года началась подготовка — был снят плодородный слой почвы, размечен фундамент (12,8 × 7,6 м), и с помощью небольшого экскаватора прорыта траншея для него.

Правда, на следующий день пошел сильнейший дождь, и все обвалилось… Даже были мысли о прекращении работ до весны (мол, примета плохая). Однако решили еще раз попробовать. Сразу скажу, что тот злополучный дождь стал самой большой проблемой за все время строительства.

Второй раз (копали вручную, лопатами, стоя по грудь в траншее) оказался более удачным. Итоговая глубина траншеи составила 150 см, над уровнем земли фундамент возвышался в самом низком месте участка на 1 м (в сумме пошло 51 м³ бетона).

Подушку и армирование делали в соответствии с проектом. Успели мы ровно к первому снегу. Во время оттепели выкопали подвал (3,5 × 5 × 2,2 м) под одной из будущих кухонь — и замерли до весны.

В марте 2009 года, уже соскучившись по строительству, начали делать опалубку под перекрытие между подвалом и будущей комнатой, а вскоре и залили его (толщина 18 см). Таким образом, фундамент под несущие стены был готов.

Следующий этап. Были привезены 75 м³ газосиликатных блоков толщиной 40 см, которые нашими руками под чутким руководством знакомого каменщика потихоньку превращались в стены. Перемычки над окнами делали сами (заливая армированную полосу бетона в вырезанный паз по верхнему краю приставленных вплотную блоков), между этажами сделали армированный бетонный пояс.

Фундамент под перегородки делали неглубоким. Тут мы ошиблись — не учли глинистость почвы и не сделали песчаную обратную засыпку, в результате чего в первую зиму морозное пучение подняло перегородки, и они, будучи местами перевязанными с несущими блочными стенами, пустили на стыках трещины. Что, правда, больше не повторялось, так как в следующую зиму дом уже отапливался. Перекрытие между этажами делали деревянным — балки 200 × 100 на ребро через 80 см.

Потом начался второй этаж, а за ним и фронтоны. За крышу мы самостоятельно браться побоялись и обратились к специалистам, которые справились с ней за 2 недели и $2120.

Уложили паро- и гидроизоляционные пленки, утеплитель (между 2-м этажом и чердаком), оставили лаз. Покрытие крыши — металлочерепица (площадь кровли 140 кв. м, конфигурация самая доступная — двухскатная).

Перегородки на втором этаже мы решили делать гипсокартонными, а с учетом цен на профиль заменили его деревянными брусками, напиленными из доставшихся в наследство досок.

С приходом весны заказали окна (двухкамерный стеклопакет 6-4-4 для шумоизоляции, поскольку неподалеку проходит железная дорога), закончили проводку и соорудили каркас будущих лестниц на второй этаж — сварили из металлического квадрата и уголка. Для придания ей удобного угла подъема спроектировали лестницу так, чтобы она «отрезала» часть ванной комнаты.

Чердаком занялись только в мае, что, откровенно говоря, было очень неудобно — даже при 20 градусах на улице в солнечную майскую погоду на чердаке чувствуешь себя, как в парилке! Застелили пол доской с выбранной четвертью — даже купили для этого станок (в расчете, что будем обрабатывать доски и для чистового пола в доме). Но тут мы явно переоценили возможности бытового деревообрабатывающего станка.

К этому моменту мы закончили университет и, по выселении из общежития, с радостью заселились в растущий домик — работа сразу пошла веселей. На этом первый этап был завершен, и мы перешли к отделке: чистовая стяжка, штукатурка кирпичных стен внутри по маякам, газосиликатных — без маяков, штукатурка снаружи (всего пошло 220 25-килограммовых мешков штукатурного раствора!), гипсокартонные потолки на деревянных профилях... Здесь нужно сказать, что июль 2010-го бил все температурные рекорды, и работать в соответствии с указанными на упаковке штукатурного раствора условиями (не выше +25ºС) удавалось только утром и вечером.

Воспользовавшись подсмотренной в строительных магазинах системой складной чердачной лестницы, попробовали сделать нечто подобное — получилось совсем неплохо! Замок заменили на обойму магнитов для шкафчиков: плавность открывания обеспечивается несколькими дверными пружинами. Складываясь втрое, лестница отлично помещается в пространстве лаза, прикрываясь снизу утепленной крышкой.

После занялись внутренним водопроводом и системой отопления от двухконтурного котла с открытой камерой сгорания мощностью 25 кВт (кстати, за последний отопительный период 150 кв. м «съели» 2830 м³ газа). Газ на участок провели еще два года назад. Когда дело коснулось ввода его в дом, оказалось, что для подвода газа под землей нужны дорогие проектные работы, «ввод новой точки» и т. д. Намного проще оказалось вести его по воздуху, на опорах. Тем более учитывались планы по строительству в будущем гаража (а расположение фундаментов, согласно нормам, должно быть не ближе 2 м от подземных газопроводов). Так мы и сделали.

После основных внутренних работ вновь вернулись на улицу: подшили софитом крышу, утеплили фундамент, оштукатурили его, сделали навес для авто и оградили в будущем мощеную плиткой территорию (отмостку).

Весь конец осени, зиму и начало весны 2011 года мы работали внутри. Потолки, как уже было написано, делали из гипсокартона. Правда, чуть сократив схему его отделки: шпатлевали только швы после проклейки их серпянкой и места вкручивания шурупов, а сам лист гипсокартона только красили.

А затем началось самое интересное — дом должен был наполниться красками и обрести индивидуальность. Обои купили белорусские бумажные с тем расчетом, что все равно они будут скоро разрисованы, да и разнообразие узоров и цветовой гаммы радовало — было, из чего выбирать.

Спальня была задумана в африканских мотивах (у нас мечта побывать в Кении!). Кровать изготовили своими руками так, чтобы она была и широкая, и не очень высокая, и шуфлядки под ней были (в магазинах с разумной ценой такой мы не нашли).

На полу под лаком и морилкой изобразили следы крупной кошки.

Над кроватью будут обязательно висеть картины, привезенные когда-нибудь из самой Африки!

Светильники в спальню и коридоры сделали из ткани и деревянного каркаса, а также из ниток, пропущенных через клей на надутый воздушный шарик.

Интересно, что потолочные плинтусы мы клеили на стиропор, который, по инструкции, должен был схватывать через 10 минут. Но почему-то они отваливались — пришлось временно подпирать их половыми плинтусами.

Повесили карнизы, выбрали ткань для штор, которую просто обработали на швейной машинке. А боковые держатели сделали из толстой загнутой на 2/3 окружности проволоки, покрытой золотистой краской. Карнизы в коридоре сделаны из обычных высушенных палочек, покрытых морилкой и лаком.

В промежуток между стеной и вентиляционной шахтой установлены полочки из остатков ДСП после сборки шкафа-купе.

Пол на кухне после предварительного выравнивания застелили линолеумом, о чем еще ни разу не пожалели. Стол сделали из куска ДСП, обязательно с закругленными краями. Сверху наклеили декоративную пленку и обернули все это по периметру мебельным ПВХ-профилем.

Затем настал черед плитки.

Параллельно отделывалась лестница: для ступенек использовали остатки половой доски. Пространство под лестницей зашили гипсокартоном — получилась мини-гардеробная. Перила напиливали из деревянных брусков, не устояли лишь перед покупкой балясин для начала и завершения перила.

Веранда служит температурным буфером между улицей и домом. Поначалу мы собирались делать ее отапливаемой, но после отказались от этой мысли — невыгодно. Поставили оригинальную лавочку-подставку для обуви. На дверь повесили найденную родителями подкову от большого тяглового коня, которую они очистили от ржавчины, покрасили золотой краской и подарили нам.

За зиму 2011—2012 годов созрел план постройки шестиугольной беседки, который осуществился этой весной. Фундамент делали ленточный, заглубленный на 10 см, шириной 12 см, на высокой песчаной подушке. Столбы — сшитые вместе 2 доски 5 × 12 см, высотой 2,2 м. Расстояние между столбами — по 1,5 м. Крышу делали с углом 25°, накрыли собранные стропила пленкой, а затем доской внахлест. В сильный дождь вода все равно просачивается между досками, но благополучно стекает по пленке, проверено. После шлифовки покрыли профитексом, а лавочки, перила и стол — еще и лаком. Пол выложили плиткой.

Самое приятное в любой строительной работе, конечно, финишное оформление. Воспользовавшись найденным старым деревянным колесом от телеги, сделали светильник — кажется, получилось красиво. Потолок снизу подшили мешковиной. Дорожку к беседке вымостили напиленными из старых, выкорчеванных перед строительством дома, яблонь кругляшками, пересыпав между ними мелким гравием.

Теперь мы с удовольствием облагораживаем территорию вокруг дома: поставили несколько «старинных» корзин, купленных у деревенского умельца в далеком Желудке Гродненской области (там у нас родственники). Сделали «альпийскую горку», которая должна в этом году зацвести всеми цветами радуги. Посадили маленькую, но очень пушистую голубую елочку. А в планах — еще много идей!

Нам очень дорог наш любимый домик! Зная в подробностях о происхождении каждой его детали, совершенно иначе к ней относишься. Честно говоря, строить нам так понравилось, что если бы позволяли финансы, мы бы начали строить еще один дом!

Сколько же средств на все пошло? Поскольку строительство начинали с небольшим стартовым капиталом, «строгая финансовая отчетность» была для нас очень важна, и сегодня мы с удовольствием с вами ею поделимся. Общая площадь нашего домика составила 150 кв. м (по 75 на брата, без учета площади чердака и подвала). Средняя стоимость квадратного метра нашей половинки составила $298, общая стоимость дома — $42 000 (без учета финишной отделки у брата). Структура затрат получилась такой:

Из этой суммы траты на оплату труда наемных рабочих составили в общей сложности $3620, остальное — стройматериалы.

Возможно, рассказ получился перегруженным цифрами и слишком сухим, но мы постарались изложить максимум не только общей, но специализированной информации, которая, возможно, поможет кому-то решиться на строительство собственного дома. Мы, поверьте, об этом ни разу не пожалели! Желаем и вам удачи в решении бесконечного жилищного вопроса!

От редакции. Наш конкурс продолжается! Ждем ваши истории на [email protected]

realt.onliner.by


Смотрите также