Как построить крышу односкатную


Как сделать крышу односкатную своими руками - варианты + инструкция!

Крыша односкатная – пожалуй, самый простой вариант кровли. Этот тип конструкции идеально подходит для обустройства гаража, веранды, различных малогабаритных строений, но может быть применен и при строительстве небольшого жилого дома. Если знать, как сделать крышу односкатную своими руками, какие материалы использовать и как правильно производить монтажные работы, то можно не привлекать к данным работам строителей.

Как сделать крышу односкатную своими руками

Чем хороша односкатная крыша?

Выбирая тип кровельной конструкции, важно знать преимущества и недостатки каждого варианта. Только в этом случае получится определить тот самый, который идеально подойдет в отдельно взятом случае. Но, так как в этом материале речь идет об односкатной кровле, то следует описать ее преимущества и сказать несколько слов о недостатках.

Односкатные крыши

Достоинства односкатной кровли:

  • максимальная простота конструкции – построить ее можно самостоятельно, обладая незначительными строительными навыками;
  • возможность использования любого кровельного материала;
  • незначительная парусность, что позволяет обустраивать такую кровлю даже в ветреной местности;

Беседка с односкатной крышей

Важно! При строительстве кровли на ветреных участках важно учитывать розу ветров.

  • небольшой вес;
  • возможность экономить деньги и строительные материалы;
  • при необходимости даже под такой кровлей можно обустроить небольшую мансарду.

Но односкатная кровля не лишена и недостатков. К ним можно отнести:

  • скромный внешний вид, хотя при желании даже такую кровлю можно превратить в настоящее произведение искусства;
  • то, что чердак и мансарда не получатся большими.

Пример односкатной крыши

Особенности проектирования

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, все же необходимо учитывать ряд нюансов при проектировании этого варианта. В целом, при разработке проекта односкатной крыши самое важное – выбрать правильно направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство. Если кровля правильно ориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А мусор или снег, скапливающийся на крыше, будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Внимание! Если односкатную кровлю относительно направления ветра сориентировать неправильно, то высока вероятность, что ее просто сорвет. Данные относительно розы ветров можно выяснить в метеорологическом центре.

Баня с односкатной крышей

Крыши односкатные могут быть как невентилируемые, так и вентилируемые. Первые часто обустраиваются над навесами, террасами. У них небольшой угол наклона – около 3-6 градусов. Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных конструктивных элементов, а значит, упростить и саму конструкцию. Но ухаживать за такой кровлей нужно внимательнее – недостаточно лишь счищать снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно следить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами.

Крыша вентилируемая обустраивается на домах или банях. Но тут уже требуется делать кровлю несколько по-другому, так как в таких помещениях нужно обеспечивать особый микроклимат. В этом случае необходимо озаботиться обустройством слоев гидроизоляции и вентиляции.

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

В любом случае, стропильная система у односкатной кровли достаточно простая. То есть в этом случае стропила упираются одним краем в мауэрлат, обустраивается фронтон, который дает возможность сделать определенный угол наклона.

Важно правильно спроектировать односкатную крышу

Конструкция системы стропил будет зависеть от ширины кровли. То есть если расстояние между опорами стропил составляет около 4,5 м или менее, то ноги укреплять дополнительно не нужно. Если же пролет будет больше, до 6 м, то устанавливаются подстропильные ноги. А если пролет составляет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильными ногами, а по обеим сторонам от него монтируются подстропильные ноги. Если же пролет будет достигать 16 м, то потребуется монтаж двух опор из прогона, стоек и лежня.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета длины стропила односкатной кровли

Важно! Дополнительные опоры устанавливаются не далее 6 м от стен. А между установленными стойками-опорами не должно быть более 1/3 длины всего пролета, и эти стойки скрепляются специальной схваткой.

Важность параметров уклона скатов

Угол ската, выбор материалов для кровли и многие другие аспекты регламентированы особыми документами:

  • строительными нормами и правилами СНиП 2.08.02-89, которые носят название «Общественные здания и сооружения»;
  • строительными нормами и правилами СНиП 3.04.01-87 с названием «Изоляционные и отделочные покрытия».

Также в качестве руководства могут быть использованы и другие СНиПы. Только на основе рекомендаций, приведенных в них, можно сделать ту кровлю, которая будет надежной и крепкой, сможет выдержать сильные ветровые и снеговые нагрузки, а главное – будет правильно построенной.

Конструкция пристройки с односкатной крышей

Чтобы произвести все расчеты, важно знать угол ската кровли, который определяется в зависимости от условий эксплуатации кровли, используемых для ее постройки материалов и ряда других аспектов. Например, снег лучше всего сходит с кровли самостоятельно, если угол ее наклона составляет 45 градусов. А вот при небольших углах самостоятельное схождение снега становится затрудненным. В местностях, где превалируют сильные ветра, важно помнить, что при угле ската в пределах 10-45 градусов давление ветра будет усиливаться в 5 раз.

На заметку! Кровли с углом ската более 10 градусов считаются скатными, менее 10 – плоскими.

Таблица. Угол наклона в зависимости от осадков.

Норма осадковУгол наклона, градусы
Небольшая30
Значительная45 и более

Угол ската крыши зависит от некоторых факторов

Материалы для односкатной кровли

Материал для кровли — не важно, для односкатной или любого другого типа — должен быть подобран качественный. От этого будет зависеть ее долговечность и надежность. Рассмотрим, какие материалы могут понадобиться.

  1. Брус, из которого производится монтаж стропильной системы и мауэрлат. Древесина должна быть качественной, с влажностью не более 20%. Идеальный вариант породы – лиственница, но можно рассматривать и другие хвойные. Сечение будет напрямую зависеть от параметров кровли, но должно быть не менее 100 мм. Перед использованием древесина обрабатывается различными защитными составами.
  2. Доска для создания обрешетки. Для этой цели может быть использована менее качественная древесина. Главные качества, на которые следует обратить внимание – влажность (она должна быть незначительной), а также отсутствие большого количества сучков.
  3. Доска для создания торцевой планки. Иногда она может быть заменена специальными доборами, как в случае с металлочерепицей.

    Древесина должна быть качественной

  4. Крепеж. Это могут быть гвозди, саморезы, анкера. Они должны быть устойчивыми к воздействию влаги.
  5. Гидроизоляционный материал, утеплитель.
  6. Материал кровельный. Обычно выбирается в зависимости от бюджета и климатических особенностей региона.

Кровельные материалы

На заметку! Перед тем как покупать материал, нужно посчитать необходимое количество. И это – задача не из простых. Лучше всего попросить помощи у опытных сметчиков и строителей либо использовать онлайн-калькуляторы.

Количество бруса для стропильной системы зависит от параметров ската. Например, длина каждой стропильной ноги будет влиять на его длину и высоту. Важно учитывать, что шаг между стропилами будет варьироваться в пределах 60-100 см. И он сильно зависит от толщины брусового материала. Доски для обрешетки выбирают в зависимости от типа кровельного покрытия, рекомендуемого шага. Если говорить о ветровой доске, то здесь важно учесть периметр ската.

Общая схема устройства края кровельного ската

Количество утеплителя и гидроизоляции будет зависеть от площади всего ската. От этого же зависит и количество кровельного материала. Важно учитывать запас, который местами может быть использован для создания нахлестов.

Кровельное покрытие

Кровельное покрытие может быть использовано разное, однако бездумно покупать его все же не стоит. Выбор стоит сделать еще на этапе проектирования. Учитывать нужно следующие аспекты.

  1. Тип строения. В зависимости от того, на каком строении создается кровля, будет зависеть и ряд ее конструктивных особенностей.
  2. Эксплуатационный срок материала. Каждый вариант имеет свои показатели качества, надежности, долговечности и т. д.
  3. Стоимость покрытия. Пожалуй, в современных экономических условиях – один из важнейших показателей.
  4. Простота/сложность монтажа. Ряд материалов требует особых навыков монтажа.
  5. Внешний вид. Материалы могут отличаться внешним видом в значительной степени – какие-то смотрятся дорого, какие-то – банально и дешево.

Выбор кровельного покрытия для односкатной крыши

Для оформления односкатной крыши могут быть использованы такие материалы как ондулин, металлочерепица, профлист, битумная черепица, мембранное покрытие, рубероид, шифер и т. д. Чаще всего применяются профлист, обычный шифер, ондулин. Они отличаются невысокой ценой, простотой монтажа, долговечностью, что сказывается на выборе в их пользу.

Таблица. Зависимость выбора материала и уклона кровли.

МатериалУгол ската, градусы
Мембранная крыша2-5
Профнастил8-12
Гибкая черепица на основе битумаМенее 11
Шифер20-35
Фальцевая кровля18-30
Металлочерепица20-30
Рубероид5
Керамическая черепица22 и более

Калькулятор расчета количества шифера на кровлю

Перейти к расчётам

Делаем крышу своими руками

Пошагово рассмотрим процесс создания кровли пристройки, имеющей один скат, самостоятельно.

Шаг 1. Определившись с проектом и решив, какой будет создаваться односкатная кровля, можно приступать к ее монтажу. Первым делом требуется уложить мауэрлат, на который и будет опираться система стропил. В данном случае мауэрлат нужно закрепить на несущей стене пристройки и на параллельной ей несущей стене. Для начала следует в тело стены установить болты.

Вначале устанавливаются болты

Шаг 2. Далее нужно просверлить в брусе, подобранном для мауэрлата, отверстия под болты. Чтобы нанести отметки на брус, по которым будут выполняться отверстия, можно уложить его поверх болтов и постучать в области них молотком. На дереве останутся отпечатки. Вот по ним и изготавливаются отверстия нужного диаметра.

В брусе сверлятся отверстия

Шаг 3. После этого мауэрлат нужно установить на его законное место, надев отверстиями на болты. А в области верхней части отверстий нужно сделать выемки для гаек, которыми мауэрлат будет притягиваться к торцу стены.

Установлен мауэрлат

Проделываются выемки для гаек

Шаг 4. Требуется закрутить все гайки на болтах, держащих мауэрлат.

Закручиваются гайки

Шаг 5. На мауэрлате нужно сделать разметку по местам крепления стропил в соответствии с выбранным шагом. Для этого используются карандаш и угольник.

Нанесение разметки

Шаг 6. Также на стене дома, противоположной предыдущей, крепится второй брус на болты, только закрепляется он выше в соответствии с выбранным углом ската. И на него также наносится разметка для установки стропильных ног.

Крепление второго бруса

Шаг 7. Стропильные ноги нужно подготовить к установке – обработать деревозащитными составами, а затем – сделать необходимые спилы, которые позволят их установить.

Создание спилов на стропильных ногах

Шаг 8. В соответствии с нанесенной разметкой стропильные ноги нужно установить. Один край упирается на мауэрлат, а второй – на доску, закрепленную на стене. Доски важно зафиксировать при помощи крепежного элемента.

Установка стропильных ног

Процесс установки стропил

Шаг 9. Далее останется только сделать обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам. И закрепить на ней выбранный кровельный материал.

В данном случае отмечается значительная экономия материалов, так как не нужно отдельно изготавливать фронтон – его заменит стена дома. В противном случае понадобится сделать подъем стены до требуемого уровня крыши или же создать фронтона кровли. Но и расход материалов будет больше.

Схема сооружения стропильной системы односкатной крыши над пристройкой

Также монтаж односкатной крыши, если она слишком большая, подразумевает установку дополнительных опор – подстропильных ног. Они одним концом должны упираться в балки перекрытия, давая опору стропилам. Это позволит избежать прогиба кровли под своим собственным весом. Если этой мерой пренебречь, то брус, использованный для создания стропил, со временем начнет провисать и может деформироваться, что отрицательно скажется и на состоянии остальных элементов кровли, в том числе и самого кровельного покрытия.

Если нужно укладывать теплоизоляционные материалы, а также гидроизоляцию, то они монтируются на этапе, следующим за созданием обрешетки. К ней сначала фиксируется гидроизоляционный материал (для крепления можно использовать строительный степлер), после чего укладывается слой утеплителя. Но понадобится смонтировать и уровень контробрешетки, к которой непосредственно будет прикрепляться сам кровельный материал.

Утепление односкатной крыши

На заметку! В качестве утеплителя можно использовать разные материалы. Но лучше всего себя показала базальтовая вата.

Процесс укладки кровельного покрытия будет зависеть от того, какой материал был выбран. Важно максимально придерживаться технологии укладки того типа материала, который используется. Обычно инструкции по монтажу предоставляет производитель покрытия.

Видео – Создание односкатной кровли

Односкатная крыша – прекрасный вариант простой кровли, который позволит сэкономить деньги и время. С задачей ее возведения справиться сможет любой, даже начинающий строитель. Это – наилучший вариант для обустройства беседок, пристроек и простых сооружений на приусадебном участке или возле частного дома.

krysha-expert.ru

Односкатная крыша своими руками пошагово: технология монтажа

Время чтения: 8 минутНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Плюсы и минусы односкатной постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

  • Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
  • Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
  • Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
  • Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
  • Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
  • Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Возвести односкатную конструкцию по силам даже неопытному мастеру

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Применение односкатной кровли будет целесообразным далеко не во всех регионах

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

  • При наклоне ската до 100 допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
  • При наклоне от 100 до 200 возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
  • При наклоне ската 280 – 350 применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
  • Углы наклона 250-350 подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Определение угла наклона ската в процентном соотношении и выбор кровельного покрытия

Важная информация! Большие углы наклона, чем 350 делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли.

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

  • Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
  • Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
  • Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
  • Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Виды конструкций односкатной кровли

Статья по теме:

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

  • Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

Наслонный тип кровли

  • Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

Внешний вид дома с висячими опорами

  • Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Пример скользящей опоры

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для реализации вентиляции крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Вариант обеспечения качественного вентилирования подкровельного пространства при укладке металлочерепицы

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Чертёж висячей односкатной кровли

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

  • шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
  • карандаш или маркер для проведения разметки;
  • строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
  • степлер для крепления гидроизоляции;
  • молоток для забивания гвоздей;
  • пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
  • рулетка для проведения измерений;
  • отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Распиливаем деревянные балки

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Установка стропил

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания.  Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Усиление крепления на стальные скобы

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

  • для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
  • для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Структура кровельного пирога

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Укладка минераловатного утеплителя в два слоя поверх пароизоляционной плёнки

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Установка обрешётки под металлочерепицу

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Укладка металлочерепицы

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Монтаж ветровой планки

Обшивка свесов сайдинговыми панелями

Внешний вид готовой односкатной кровли

Заключение

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками необходимо поэтапно продумать проведение всех работ и чётко спланировать расходы. Основные нюансы монтажа были подробно описаны, а также даны рекомендации, позволяющие избежать множества стандартных ошибок.

Видео: строительство односкатной конструкции

Загрузка...

homemyhome.ru

Односкатные крыши: особенности конструкции, виды и материалы

Для небольших строений, например, сарая или гаража, часто используют односкатную кровлю. Простая в устройстве, она легко изготавливается без привлечения профессиональных строителей и смотрится весьма привлекательно. Для обустройства жилых домов подобное решение применяется реже: зачастую срабатывает сила традиции и небольшой для наших мест опыт ее проектирования и возведения. Наступило время оценить преимущества такой конструкции.

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

К преимуществам также относят:

  • Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
  • Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
  • Скромные финансовые затраты.
  • Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
  • Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
  • Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

  • Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
  • Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
  • Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
  • При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Армопояс под односкатную крышу

Схема армопояс

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Необходима для укладки и закрепления кровельного покрытия и увеличения несущей способности, чтобы каркас мог выдерживать и собственную тяжесть и противостоять дополнительным нагрузкам: снег, вес человека во время проведения ремонтных работ.

Для битумной черепицы выполняют сплошную обрешетку. Для этих целей используются доски – обрезные или не обрезные, могут применяться панели МДФ. Скат может выступать за границы фронтона, образуя козырек для веранды или террасы.

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Вид горизонтальной опоры для элементов несущих конструкций. Элемент распределяет нагрузку стропил между другими балками.

Опоры, которые размещаются в пролетах и увеличивают устойчивость всего каркаса.

Это балки, служащие подпорками для стропильной системы.

Односкатные конструкции популярны во многих странах и используются при возведении как бюджетного, так и ультрамодного элитного жилья. При высоком наклоне крыши, отказавшись от чердачного помещения, есть возможность оптимизировать планировку. При низком – произойдет увеличение объема жилых помещений.

Плоская кровля часто выступает в паре с другими видами, как элемент разноуровневой системы. Это прекрасное дополнение для ломаной, полукруглой и других разновидностей крыш с разными скатами.

Красиво смотрятся двухуровневые варианты «односкаток» с разными углами наклона, направленными в противоположные стороны. Простые конструкции способны украсить козырьки, служащие частью веранды или выступающей мансарды.

По типу проветривания различают 2 типа:

  • вентилируемые – скос от 5 до 20 градусов, отверстия располагаются в коленчатой стенке;
  • не вентилируемые кровли – угол наклона от 3 до 6.

Создание проекта и построение системы зависит от масштабности постройки и определяется:

  • климатической зоной и розой ветров;
  • линейными размерами основания – влияет на число стропильных ног, количество дополнительных опор и расстояние между ними;
  • углом наклона – определяет наличие фронтона и способ крепления к опорам;
  • типом материала кровли – диктует выбор характеристик строительного материала и строение обрешетки.

Стропильная система односкатной крыши

Шаг стропил также зависит от их длины и сечения:

  • при длине, 3 м шаг – от 1100 до 2150 мм, сечение – от 80 х 100 до 90 х 160 мм;
  • при 6,5 м, расстояние – от 1100 до 1400 мм, поперечный срез – не менее 120 х 220 мм.

Часто для больших строений нужна балка длиннее 7–8 м. Чтобы нарастить, ее сшивают, а места стыка усиливают и скрепляют дощечками или металлическими пластинами. Чем габаритнее элементы стропил, там меньше расстояние между ними.

Для обеспечения жесткости конструкции предусмотрены:

  • стойки, ригели и подкосы с минимальным сечением – 50 х 100 мм;
  • лежни и прокладки из бруса – 100 х 150 мм.

Классификация систем по ширине:

  • До 4,5 метра. Простейшие безопорные сооружения – кровля фиксируется на мауэрлате из двух бревен или досок, которые закреплены на стенах.
  • От 4,5 до 6 м. Конструкция усиливается:
    • лежнем – на высоте перекрытия;
    • подстропильной ногой – она служит подпоркой балки по центру основания; уклон ноги определяется шириной дома и высотой лежня над перекрытием.
  • От 6 до 9 м. Предусмотрены два подкоса, которые устанавливаются по обе стороны стропильной ноги.
  • От 9 до 12 м. Обязательно нужна еще одна опора, которая может быть частью выступающей внутренней стены или дополнительной консольно-прогонной конструкции, которая удерживается подкосами.
  • Более 12 метров. Значительно возрастает число подстропильных ног. Увеличение до конца свесов кровли ведет к наращиванию балок по краям специальными элементами – кобылками. Закрепление производится накладками – не меньше 60 см, которые фиксируются с помощью болтов или гвоздей, иногда монтажными пластинами.

Кроме того, стропильные системы различают по типу опор.

От 6 до 9 м

От 9 до 12 м

Более 12 метров

Система из стоек и подкосов опирается на брус мауэрлата, который закреплен на внешних стенах, а в некоторых случаях и с внутренней стороны. Дистанция между стропилами – от 600 до 1400 мм. Величина зависит от веса кровельного покрытия и характеристик дерева. Такие простые конструкции доступны для наклона крыши до 26 градусов и пролетом до 5 м. Чаще всего используется для хозяйственных построек: сараев, мастерских, гаражей.

Для эксплуатируемых кровель, то есть угол наклона которых стремится к нулю, стропильные ноги упираются:

  • с одной стороны – на более высокую несущую стену;
  • с другой – в мауэрлат.

Применяют, когда невозможно установить дополнительные опоры между боковыми стойками. В таком случае конструкции любых размеров собирают на земле или в мастерской, а уже готовые фермы поэтапно доставляются к месту стройки.

Возможные материалы:

  • металл;
  • железобетон;
  • дерево (сосна), сечением для стропил – 50 х 150 мм, для обрешетки – 50 х 50 мм.

Конструкция висячих стропил

Макет конструкция висячих стропил

Необходимы для обустройства крыши в зданиях со значительной усадкой в первое время после постройки. К ним относятся дома, возведенные из бруса или бревен – неравномерное проседание до 10%. Для деревянных конструкций очень важен и способ крепления стропильных ног.

Принципы устройства усвоить несложно:

  • Монтаж стропил производится на бревно конька.
  • Соединение ног может производиться встык или внахлест (на гвозди, болты и стальные пластины).

  • Шаг и подбор толщины дерева для стропил определяется весом кровельного покрытия. При толщине верхнего слоя 50 мм, выбирается обрезная доска шириной 200 мм.
  • Крепление к мауэрлату особое – слегка свободное, без жесткости. Это обеспечивает своеобразное скольжение, что позволяет избежать деформации крыши во время усадки и уменьшить распирающую нагрузку стен. В качестве крепежей используются специальные кронштейны из стали, толщиной 2 мм, с уголком.

Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма. Важно учесть при расчетах и климатическую зону.

Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.

Для средней полосы России не рекомендуется возводить конструкции более 35 градусов.

Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.

Оптимальные значения для черепицы:

  • металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
  • битумная – не меньше 12.

Предельные значения для листовой кровли:

  • шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
  • медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
  • плиты из асбестоцемента – от 27.

При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.

После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.

Необходимые расчеты для выяснения длины стропил без учетов свесов производят по правилам прямоугольного треугольника.

Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.

Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.

Качество стройматериалов определяет прочность и долговечность всего здания, поэтому кровельные покрытия выбирать стоит внимательно, с учетом характеристик как коробки здания, так и возможностей будущей стропильной системы.

Для каркаса подбирается древесина 1–3 сорта с частотой сучков на метр – не более 3, причем их высота не должна превышать 3 см. Трещины могут присутствовать, но неглубокие и небольшой длины – не превышающие половину длины доски.

Общие рекомендации:

  1. Несущие балки должны иметь толщину от 50 мм.
  2. Длина досок:
    • из хвойных пород – до 650 мм;
    • из лиственных – до 450 мм.
  3. Дополнительные элементы – прогоны, мауэрлат, подушки – изготавливают только из твердых лиственных пород и обрабатывают антисептиком.

Современный ассортимент покрытий для крыш весьма разнообразен, поэтому несложно подобрать подходящий материал по цвету, форме, необходимой прочности и цене.

Материал может быть разных видов: плоская ленточная, пазовая, одно- или двухволновая. Хорошо подходит при угле наклона крыши от 25 до 60 градусов для домов из камня, кирпича или дерева. При меньших значениях скоса требуется усиливать вентиляцию и гидроизоляцию, при больших – понадобится дополнительно укреплять узлы, устанавливать добавочные крепления, ведь черепица весьма тяжелый материал.

Вес одного фрагмента 30 х 30 см может варьироваться от 2 до 4,5 кг, то есть 1 м2 может потянуть на 50 кг. Для сравнения металлочерепица весит в 10 раз меньше – 5 кг/м2. Поэтому шаг стропил для керамики требуется минимальный и деревянная обрешетка с мелкими ячейками. Зато черепица имеет отличную звукоизоляцию, красивый цвет и фактуру. Прочность одного элемента небольшая, но срок службы всей крыши превышает среднюю продолжительность жизни человека и достигает 150 лет.

Это рифленые оцинкованные стальные листы, которые с внешней стороны имеют полимерное покрытие. Количество защитных слоев, как и способ крепления между собой элементов, разнится в зависимости от изготовителя. Бывают как с глянцевые, так и матовые. Размеры всевозможные, толщина – от 0,4 мм, вес 1 м2 – от 3 до 5 кг.

Сборка производится на обрешетку, крепление гвоздями или саморезами, нахлест – в одну волну. Рекомендуемый наклон – от 15 градусов. Если он не превышает 20, то осадки могут слишком медленно стекать, поэтому стыки настилов дополнительно герметизируют.

В целом металлическая кровля довольно прочная и долговечная. Гарантийный срок – от 5 до 15 лет, но не всегда учитывается износ полимерного слоя. Из недостатков только плохая звукоизоляция и большое число отходов.

Ее еще называют битумная. В основе материала – полиэстер, стекловолокно и целлюлоза. Они наносятся на битумные элементы, а сверху покрываются красящим веществом. Особенностью является сцепление, склеивание элементов под воздействием солнечных лучей. Выпускается в виде прямоугольников или полукруглых листов. Срок службы производителями определяется в пределах 15–20 лет без учета стойкости цвета.

Параметры:

  • длина – 100 мм;
  • ширина – от 300 мм;
  • вес на 1 м2 – 8–12 кг.

Универсальный материал с хорошей изоляцией в равной степени подходит для жилых и хозяйственных построек. Рекомендуемый угол наклона – от 12 градусов. По технологии предусмотрена гидроизоляционная подложка или подкладочный слой. Роль такого ковра может выполнять старое битумное покрытие. Среди недостатков – горючесть, неустойчивость к ультрафиолету и монтаж только в теплое время года.

Выпускается в виде гофрированных оцинкованных листов стали всевозможных размеров. Волны обеспечивают покрытию жесткость и прочность, их высота и форма зависят от конкретной модели. Различают трапециевидные, синусообразные или закругленные.

Некоторые производители внешнюю сторону покрывают стойкой полимерной пленкой.

Чтобы обеспечить гидроизоляцию, при укладке используется пергаминовая прокладка. Крепление к обрешетке осуществляется саморезными винтами, места стыков обрабатывают битумным составом. Рекомендованный наклон крыши с профнастилом – от 10 градусов.

Как и все металлические кровли, материал обладает небольшой звукоизоляцией, поэтому он чаще используется для промышленных объектов и сараев. Гарантийный срок эксплуатации – 15–20 лет.

Универсальные покрывной материал, который может применяться даже для облицовки дома. В его основе – целлюлоза, которая пропитана очищенным битумом с добавлением смол и пигментов. Цвет стойкий. Стандартные размеры листа – 2000 х 950 мм, вес – 6,5 кг/м2, что легче традиционного шифера в 4 раза.

К положительным свойствам относятся:

  • легкость;
  • прочность;
  • влагонепроницаемость;
  • отличная звукоизоляция;
  • высокая устойчивость к температурным перепадам;
  • невосприимчивость к воздействию химических реагентов.

Хотя минимальный допустимый уровень уклона – 6 градусов, ондулин не рекомендуют применять для крыш с небольшим скосом: отсутствует возможность удерживать длительное время снег. При более высоких значениях и правильной эксплуатации срок службы составит около полувека, гарантия гидронепроницаемости – 15 лет.

Гофрированные листы из композитного материала на основе портландцемента и асбестового волокна. Форма волнистого листа всегда прямоугольная – 120 х 70 мм, вес – от 10 до 15 кг/м2. Уровень наклона кровли – от 12 до 60 градусов. Технологией при монтаже предусмотрен подкладочный слой из рубероида или пергамина.

К обрешетке шифер крепится внахлест при помощи гвоздей через мягкие герметичные прокладки.

Брус для каркаса выбирается:

  • для стандартного листа – 50 х 50 мм, стропильный шаг – от 500 до 550 мм;
  • для усиленного – 75 х 75 мм, длина шага – от 750 до 800 мм.

Не рекомендован для жилых построек. Гарантийный срок эксплуатации – до 10 лет. Однако стоит учесть его хрупкость, что не всегда дает устоять материалу перед градом.

Один из популярных бюджетных вариантов. Представляет собой кровельный картон, пропитанный и покрытый битумом. Чтобы избежать слипания, на верхнюю часть нанесена крупнозернистая присыпка.

Современная разновидность – еврорубероид, который состоит из стеклоткани или полиэстера, пропитанного битумом. Сверху присутствует полимерный слой. Этим эластичным и водонепроницаемым материалом часто покрывают небольшие участки кровли со сложной формой. Основной недостаток – быстрая воспламеняемость, поэтому проводить полную укладку можно только на технических объектах.

Перед началом строительства надо создать проект и произвести все расчеты. Затем приобретаются все необходимые материалы с учетом доборных элементов, утепления, вентиляции и водостока. Запас зависит от свойств покрытия и качества древесины. Стоит помнить, что для каждого способа существует своя технология и инструкция.

Готовится инструмент и оборудование:

  • пила, молоток, строительный нож, топор, отвес, рулетка, уровень;
  • шруповерт;
  • строительный степлер;
  • стропильные гвозди и скотч.

  • Согласно чертежам подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
  • По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
  • По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
  • Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.

  • Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
  • Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
  • После присоединяется деревянная обрешетка.
  • На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.

  • После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
  • Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
  • В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

Предложения мини не менее интересны. Садовый домик с забавной ломаной крышей и уютный дачный, с дуэтом двухуровневых скатов, имеют особое очарование.

О том, как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Как строится односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

Односкатные крыши имеют самую незамысловатую конструкцию и используются чаще всего в проектах хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков, для придомовых построек.

Система односкатной крыши представляет собой плоскость прямоугольной или квадратной формы, противоположные части которой находятся под наклоном.

Такое расположение возникает за счет разной высоты противоположных стен здания. Односкатную крышу не составит труда соорудить самостоятельно.

В данной статье вы узнаете, как делается односкатная крыша своими руками — пошагово.

Кровельный материал для односкатной крыши

От того, какое кровельное покрытие предусмотрено для внешней отделки крыши, определяют угол наклона односкатной конструкции. Для разного покрытия уклон различен.

Чаще всего для такого рода крыш используют:

Кроме того, при выборе покрытия для крыши с одним скатом следует учитывать природные явления (ветряные нагрузки, снеговые осадки, направление порывов ветра).

Кровельный материал

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската.

Размеры стропил

Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия, шаг укладки стропильных досок или брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный. Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра. Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.

Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

Размеры стропил

Количество материала для ветровой доски

Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

Монтаж ветровой доски

Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции

Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.

Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов, чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.

Гидроизоляция

Устройство стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши подразумевает наличие минимума элементов, необходимых для ее монтажа.

Система может быть устроена с дополнительно установленными опорами или же без них.

Система с опорами

Если пролет между крайними стенами больше чем 4,5 м, то целесообразно устанавливать дополнительные элементы (подкосы, стойки, прогоны) для распределения нагрузки по периметру.

Если пролет более 6,5 метров, то надо устанавливать дополнительные опоры в центре помещения. Односкатная система при таком устройстве более надежная и прочная.

Система с опорами

Система без дополнительных опор

Если пролет составляет менее 4 метров, то устанавливаются наслонные стропильные доски, которые имеют опору только на противоположные стены. Такая конструкция является висячей и опорой служат брусья, уложенные на мауэрлат.

Система без опор

Скользящая система

Система, при которой основная нагрузка падает на мауэрлат. При этом брусья крепятся к стенам с помощью скользящих элементов, допускающих временное проседание здание без изменения конструкции кровли. Такая система наиболее распространена для бревенчатых сооружений.

Скользящая система

Устройство односкатной крыши

Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и уют. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются назначение сооружения и внешний покровный материал крыши.

Более подробно о расчете кровельного покрытия вы можете прочитать здесь.

Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:

  • Стропильная система;
  • Гидроизоляция;
  • Контробрешетка;
  • Финишное покрытие.

Если проект предусматривает теплое помещение, то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:

  • Стропильная система;
  • Гидроизоляционный слой;
  • Утеплитель;
  • Пароизоляция;
  • Финишное кровельное покрытие.

В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.

Устройство кровельного пирога

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

Как сделать односкатную крышу? Для правильного монтажа односкатной конструкции следует сделать ее проект, в котором указаны все размеры расходных элементов.

Также важно определиться, как будет обустроена крыша: с вентиляцией (для бань и жилых помещений) или без нее. При обустройстве вентиляции обеспечивают вентиляционные зазоры между слоями изоляции и боковые отверстия по бокам кровли.

Если в вентиляции нет необходимости (при постройке гаражей, террас), то угол ската такой крыши минимален и ее обустройство требует минимум усилий.

Подготовка работ по обустройству крыши включает в себя наличие нужных материалов и инструментов.

Каркасный дом с односкатной крышей

Материалы, необходимые для монтажа

Основные материалы для оборудования односкатной крыши:

  • Бревна (брус). Необходимы для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень важно, иметь древесину хвойных или лиственных пород и чтоб она не имела показатель влажности более 20%, а брус предпочтительнее выбирать клееный. Диаметр бруса — не меньше 10 см, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 см. Обязательно все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими препаратами;
  • Доска или брус для обрешетки. Желательно, чтобы материал не имел сучков, обладал хорошими качественными показателями. Сечение бруса или ширину доски определяет финишное покрытие крыши;
  • Доски обрезные. Необходимы для создания планки торца. Если при покрытии используют металлочерепицу, то для торцевой планки можно воспользоваться доборными элементами;
  • Элементы для закрепления. Для крепления всех элементов каркаса используют саморезы, гвозди или анкерные болты. Для каждого вида материала используют разные крепления или совокупность разных креплений для увеличения прочности.

Кроме того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, утеплитель, а также кровельный материал с доборными элементами (по необходимости).

Порядок работ

Работы по монтажу односкатной кровли выполняются в порядке:

  • Монтаж мауэрлата;
  • Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
  • Оборудование стропильной системы;
  • Монтаж обрешетки;
  • Последовательный монтаж слоев кровельного пирога;
  • Внешнее покрытие.

Не следует экономить на материалах, так как односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при этом все свои характеристики.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.

Как построить односкатную крышу поэтапно

Чертеж

Стропильная система

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши при наличии небольшого пролета подразумевает укладку балок на противоположные стены на расстоянии около 80 см.

Балки крепят к заранее установленному мауэрлату.

На закрепленные балки устанавливают стропила, количество которых должно быть равно количеству балок.

Далее устанавливаются наклонные балки, которые прикрепляют гвоздями к мауэрлату.

Таким образом, готовая стропильная система имеет опору на заднюю стену здания. При этом угол уклона зависит от того, какое покрытие имеет сооружение.

Стропильная система

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания.

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата. Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов, в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков — арматура, а для кирпичной стены — отожженная проволока.

Мауэрлат

Монтаж обрешетки

Обрешетка является опорным элементом, на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.

Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги.

Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.

В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:

  • Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
  • Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
  • Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.

Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.

Обрешетка

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

  • Гидроизоляционный слой;
  • Утеплитель;
  • Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Далее укладывается теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.

Пароизоляция и гидроизоляция

Крепление кровельного материала

Кровельный материал — финишное покрытие крыши.

Является определяющим показателем всех работ по обустройству односкатной крыши.

Именно от того, какая кровля, зависит порядок работ, характеристики используемых материалов.

Кровельное покрытие устанавливается в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.

Разные производители приводят пример укладки в соответствии с основой.

Кроме того, после укладки покрытия следует монтировать доборные элементы.

Виды доборных элементов

Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.

Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.

Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.

Доборные элементы

Полезное видео

В данном вы увидите строительство односкатной крыши:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2017-02-18

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

1 оценок, среднее: 4,00 из 5

Загрузка...

expert-dacha.pro

Односкатная крыша своими руками: пошаговая инструкция с фото

Односкатные крыши довольно редко изготавливаются при строительстве частных домов. Однако конструкция пользуется большой популярностью среди владельцев гаражей, компактных дач и веранд.

Особенности конструкции крыши с одним скатом

В составе конструкции есть одна плоскость ската, которая формируется самостоятельной системой стропил. Крайние части стропильных ног сооружаются на надёжных опорах, поэтому их относят к категории наслонных. Система стропил состоит из отдельных элементов, которые опираются концами на противоположные стенки постройки.

Стропильная система односкатной крыши обычно имеет несколько вертикальных опор

В качестве опорных деталей можно использовать 1 или 2 ряда столбов. Обязательным условием монтажа стропильных ног является наличие опоры под коньковым концом стропила.

Детали следует монтировать по отдельности. Они устанавливаются на разные по высоте стены, с которыми скрепляются через мауэрлат. Последний отличается от обыкновенной деревянной рамы. Конструкция состоит из двух брусьев, которые укладываются параллельно на стенки из камней, последний венец сруба или на обвязку каркасного строения.

Вышележащую часть мауэрлата принято называть брусом конька. Однако конструкция не будет создавать коньковый перелом, она используется в качестве опоры. Опоры для крыши подобного типа можно выполнить:

  1. Из кирпича, бетона или деревянных реек.
  2. С помощью ряда подпорок, которые предназначаются для дальнейшей отделки.

Разновидности односкатных кровель

Конструкция односкатной кровли является простой, однако возводиться она может по-разному.

  1. Крыша может быть утеплённой или холодной.

    Для утепленной односкатной крыши монтируются все элементы кровельного пирога

  2. Под кровлей можно устроить чердачное помещение. В чистом виде чердаки встречаются довольно редко, так как противопожарные нормы не допускают делать чердак высотой менее 1,6 м. Для односкатной крыши чердачное помещение целесообразно делать лишь в случае, если между конструкцией кровли и верхним перекрытием устраивается жилая мансарда или небольшое помещение для бытовых целей.
  3. Односкатные кровли в большинстве случаев делаются пологими. В основном встречаются конструкции с уклоном 5–15°. Хотя бывают и более крутые крыши с наклоном до 60°. Всё зависит от ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства.

Односкатную крышу можно соорудить:

  • над отдельно размещённой бытовой или жилой постройкой;
  • над пристроенной к главному зданию террасой, баней, входной группой, гаражом и т. д.

Отвод осадков со ската будет происходить автоматически. Достигается это благодаря разнице в высоте стен, которые используются в качестве опор. Соответственно, не понадобится устраивать внутренний сток. К низкой стороне довольно часто фиксируют жёлоб водостока, который отлично справляется с задачей отведения воды в летнее время. В зимний период на пологом скате иногда собирается снег. В этом случае крышу можно почистить, соблюдая необходимые меры предосторожности.

Водосточные системы на односкатных кровлях

Односкатная кровля обязательно должна быть с уклоном. Водосток для такой постройки может быть:

  • организованным;
  • неорганизованным.

Организованный водосток предполагает наличие желобов и труб, отводящих осадки в специально выделенные места

Водосточную систему в таких домах делают наружной, устраивать внутреннюю нет надобности. Сливные желоба следует устанавливать со стороны низкой стенки «в крест» по направлению к стоку.

Жёлоб надо монтировать со стороны низкой стенки перпендикулярно направлению стока

Сточные воды следует выводить в систему дренажа.

Наклон постройки можно обеспечить:

  • отличающимися по высоте перегородками или рядами подпорок;
  • зафиксированными к стенке главной постройки опорными деталями, которые располагаются выше уровня противоположной стенки;
  • половинчатой фермой, которая устанавливается на стены или опоры одинаковой высоты.

Материалы для покрытия кровель с одним скатом

Покрывать односкатное строение можно одним из следующих материалов:

  • жесть для кровли;
  • рулонные материалы;
  • шифер;
  • профнастил;
  • металлочерепица.

Если требуется сделать красивую постройку под общий стиль остальных строений, можно применить пластик, плитку из сланца или черепицу.

Монтаж искусственной кровли выполняется лишь в случае значения угла наклона, допускаемого изготовителями материала. Скатные конструкции с маленьким уклоном нельзя покрывать соломой и другими подобными материалами, так как они могут быстро сгнить.

Достоинства и недостатки односкатных крыш

К преимуществам крыш с одним скатом относятся:

  1. Незамысловатая конструкция. В процессе составления проекта надо учесть лишь несколько моментов:
    • в случае большой площади ската снеговая нагрузка будет увеличена;
    • кровля с одним скатом не боится нагрузок от ветра, однако важно позаботиться о том, чтобы плоскость крыши была направлена навстречу ветру. Нагрузки от снега и ветра можно компенсировать с помощью увеличения угла наклона и усиления системы стропил.
  2. Экономичность. По сравнению с простой двускатной кровлей здесь понадобится приблизительно в 2 раза меньше древесины и времени на выполнение строительных работ.
  3. Простота. Построить конструкцию можно без особых знаний, навыков и крупногабаритной техники. Все детали имеют маленький вес, перемещать и укладывать их можно вручную. Опорный пояс закрепляется на стенах различной высоты, а стропила монтируются на мауэрлат. Если есть необходимость, на основание можно установить вспомогательные опоры по вертикали. Их следует обвязать брусом. В таком случае стропильные ноги должны быть установлены на более высоком уровне.
  4. Высокий показатель использования площади. Верхний этаж будет использован на 100%. Здесь можно устроить балкон и большие окна от напольного основания до потолка.

    Преимуществом односкатной крыши является то, что верхний этаж можно использовать полностью

Существенных недостатков у крыш с одним скатом нет. Есть лишь несколько особенностей, отличающих этот вид устройства кровли от других:

  • специфический внешний вид. Одиноко стоящая высокая постройка с односкатной крышей понравится не всем, однако если правильно спроектировать дом и вписать его в существующий дизайн участка, то этот недостаток можно превратить в преимущество: совмещенная крыша из нескольких скатов на различных уровнях составит достойную конкуренцию вальмовой. В этом случае особое значение имеет кровельное покрытие. К примеру, ондулин может украсить и подчеркнуть изгибы односкатной постройки, а профнастил сделает здание похожим на сарай;
  • маленькая высота чердачного помещения. Но ведь его можно и не устраивать, всё будет зависеть от проекта. Например, в помещении для сна потолок должен быть низким, а в холле и комнате для игр — наоборот. Следовательно, постройки с единым скатом позволяют сэкономить финансы на строительных работах.

Как самостоятельно изготовить крышу с одним скатом

Для установки подобной конструкции надо подготовить такие инструменты:

  • нож;
  • молоток;
  • степлер со скобами;
  • топор;
  • ножовку.

Из материалов потребуются:

  1. Деревянные бруски размером 12х12 см или 15х15 см, которые можно применить в качестве подпорок.
  2. Рейки. Нужны для устройства основания пола и выполнения начальной отделки перегородок в помещении чердака. Их надо укладывать поверх горизонтальных брусьев.
  3. Пароизоляция.
  4. Утеплитель.
  5. Шиферные гвозди или другие крепёжные элементы.
  6. Гвозди для закрепления брусьев и планок.
  7. Мембрана для гидроизоляции.

В подобной конструкции нужно использовать обрешётку и контробрешётку. Их можно сделать из брусков 50х50 мм.

Обрешётка и контробрешётка изготавливаются из бруса 5х5 см

Расчёт конструкции с одним скатом

Перед тем как начать возведение постройки, понадобится рассчитать уклон. Этот параметр влияет на выбор материала для покрытия, который будет уберегать пирог кровли от негативного влияния окружающей среды.

Стоит понимать, что по черепице и шиферу снег сходит не так легко, как с металлопрофиля. Это важно учитывать при создании кровли. Ключевым фактором при выборе является способность материала оперативно освобождаться от осадков, так как от этого зависит безопасность здания.

Этим фактором не следует пренебрегать, так как снег, который в большом количестве собирается после сильного снегопада, легко может проломить крышу или сильно её повредить. Если планируется делать небольшой угол наклона, то крышу надо хорошо укрепить. В этом случае её можно покрыть рубероидом. Приемлемый угол — 5–10°.

Для крыш с небольшим уклоном допускается использование рубероида в рулонах

Если предполагается использование шифера, то угол наклона должен быть не менее 20°. Черепица требует уклона в 27–35°. Гладкость основания зависит от минимального угла. Важно учитывать и характеристики рельефа местности. Если кровля будет с разных сторон продуваться ветрами, то уклон можно уменьшить. Если постройка окружена высокими деревьями, то скат должен быть с большим уклоном, так как снег не будет сдуваться ветром.

Расстояние между подпорками является одним из ключевых критериев, которые оказывают влияние на прочность изделия. Шаг следует рассчитывать исходя из нагрузок, которые будет испытывать конструкция во время использования. К числу непрерывных нагрузок можно отнести:

  • вес покрытия кровли;
  • вес материалов, из которых изготавливается система стропил;
  • вес материалов пирога кровли;
  • вес деталей отделки жилого чердачного помещения или мансарды.

К временным нагрузкам относятся:

  • вес покрова снега;
  • нагрузки от ветра;
  • вес человека во время выполнения ремонтных работ или обслуживания.

Под шагом имеется в виду расстояние между стропильными ногами одного ската. Расчёт выполняется по такой схеме:

  1. Прежде всего понадобится измерить длину ската кровли.
  2. Полученное число нужно разделить на оптимальное расстояние между подпорками.
  3. К полученной величине следует прибавить единицу. Результат надо округлить.
  4. Длину ската кровли нужно разделить на округлённое значение.

Таблица: расстояние между стропилами в зависимости от их длины

В качестве примера рассмотрим стропила длиной 3 м. Оптимальное расстояние между деталями в таком случае составит 120 см. В результате: 300 / (300 / 120 + 1) = 75. Следовательно, оптимальный шаг составит 75 см. Точно определить шаг таким способом не получится, так как важно учитывать ширину утеплительного материала, особенности установки обрешётки и другие факторы. Если планируется монтировать дымоход, шаг следует рассчитывать с учётом его размещения, чтобы в будущем не нужно было демонтировать стропила и устанавливать специальную систему для опоры.

Проекты односкатной крыши

Перед тем как проектировать крышу, имеет смысл ознакомиться с уже существующими проектами.

Фотогалерея: различные варианты проектов домов с односкатными крышами
Для небольших построек типа беседки чаще всего делается именно односкатная крыша Крыши с большим уклоном ставят в тех случаях, когда дом окружён большими деревьями Красиво отделанная односкатная крыша может стать украшением любого здания При устройстве односкатных крыш всегда есть место дизайнерским решениям, например, можно сделать кровлю, заканчивающуюся плавной дугой и напоминающую горку в аквапарке Для хозблоков и бытовок проще всего реализовать односкатный вариант Скаты крыши можно комбинировать, объединяя несколько частей здания под единой кровлей Односкатная крыша с небольшим уклоном плавно переходит в стену

В процессе составления проекта важно учитывать некоторые особенности:

  1. Если планируется сделать помещение без чердака, особое внимание надо уделить кровельным материалам. Они должны быть высокого качества, поэтому их стоимость будет высокой. Подобную крышу лучше всего заказывать у специалистов, чтобы была возможность обеспечить хорошую герметичность и теплоизоляцию.
  2. Если между кровлей и перекрытием потолка планируется сделать чердак, то будет очень сложно осматривать и обслуживать кровлю изнутри. Связано это с маленькой высотой помещения, а также с тем, что высота снижается в направлении от верхнего края к нижнему. Поэтому полностью использовать чердачное помещение не будет возможности.
  3. Сложнее всего во время изготовления крыши подобного типа выполнять фасадные работы. Если они будут сделаны некачественно, то дом по внешнему виду будет напоминать сарай. Сильное влияние на внешний облик здания оказывают вспомогательные элементы. Если их мало, то применяемые материалы должны быть высокого качества.

Дома с такими крышами особенно нравятся приверженцам стиля хай-тек.

Система стропил односкатной кровли

В качестве материалов для стропил подойдёт древесина 2 сорта. Для заготовок используются брёвна, бруски, пластины и рейки. Размеры можно определить при помощи расчётов. Стропила из брёвен должны быть более 120 мм в диаметре, из пластин — 70 мм, из реек — 150 х 40 мм.

Схема крыши с одним скатом будет зависеть от уклона конструкции и длины пролёта постройки. Система стропил без опорных деталей используется при установке односкатного строения с уклоном менее 30°, при этом максимальная длина пролёта составляет 4,5 м.

Подобную конструкцию стропил можно выбирать только для домов с длиной пролёта менее 4,5 м

Стропила в таком случае будут опираться лишь на мауэрлат несущих стен. Это простейшая конструкция, которая довольно часто используется в процессе строительства как хозяйственных построек, так и отдельно расположенных террас.

Промежуточные опорные детали используются в случае длины пролёта от 4,6 до 15 м.

Система стропил с промежуточными опорами изготавливается при длине пролёта более 4,5 м

Если длина пролёта меньше 6 м, то в основание высокой стенки надо уложить лежень — деревянный брусок сечением 150х100 мм. Между лежнем и стропильной ногой под углом 45° ставят подкос.

При расстоянии между несущими стенами от 4 до 12 м понадобится установить лежень в центральной части проекции стропила, параллельно несущим стенкам. На лежень надо смонтировать вертикальную опору. Детали можно связать друг с другом прогоном.

При больших пролётах на лежень устанавливаются вертикальные стойки, которые связываются специальной балкой — прогоном

Со всех сторон опорной детали следует установить подкосы, которые будут упираться в стропила.

Постройки большой длины нуждаются в установке двух стропильных систем. От опор к стропильной ноге должно идти по одному откосу. Несколько стоек, которые поддерживают одно стропило, нужно связать перемычкой. Это позволит обеспечить жёсткость конструкции. При составлении схемы следует учесть, что расстояние между стенкой и лежнем должно быть менее 6 м, а между двумя лежнями должно быть 1/3 длины прогона.

Деревянные детали перед установкой следует тщательно просушить, при этом нужно проверить их на наличие трещин в местах крепления элементов. Вне этих мест могут быть трещины глубиной максимум 0,25 толщины бруска и длиной не более 0,25 длины детали.

Стропила могут быть выполнены из реек или брусков. Длинные детали лучше всего делать из клеёного бруса, чтобы исключить стыки. Если есть необходимость, цельный брус можно стыковать. Места соединений нужно размещать над опорными стойками. Стропильные ноги из реек применяются в процессе строительных работ сравнительно лёгких систем кровли. Такие стропила можно разделить на:

  1. Составные. Изготавливаются из трёх реек с вкладышами. Центральную рейку можно выдвинуть на требуемую длину.

    Составные стропила скрепляются друг с другом досками с вкладышами

  2. Спаренные. Сооружаются из двух реек без просвета.

Односкатную кровлю можно покрыть различными материалами. Чаще всего используется профнастил и шифер. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Видео: односкатная крыша своими руками

Крыша с одним скатом из шифера

Прежде всего понадобится выполнить укладку брусьев:

  1. Элементы устанавливаются с шагом в 75–80 см в верхней части стены.

    Прежде всего, в верхней части стены устанавливаются брусья

  2. В качестве опоры для брусьев применяется мауэрлат.
  3. Далее производится армирование. Промежуток между рейками и арматурой надо заполнить пенопластом.
  4. Поверх планок устанавливаются стропила. Число элементов соответствует числу балок перекрытия.

    Стропила будут использоваться в качестве опоры для кровельного покрытия

  5. После этого под наклоном устанавливаются балки, которые закрепляются гвоздями к мауэрлату.
  6. Чтобы было комфортнее работать, на стропильные ноги можно установить рейки, по которым строители смогут ходить в процессе сооружения кровли. По окончании работ их надо демонтировать.

Далее выполняется обрешётка из брусков 50х50 см. Для монтажа шифера требуется волновая обрешётка. Под листом шифера должно находиться по 4 бруска. Первый из них является местом нижнего нахлеста. Затем монтируется 2 детали обрешётки, которые придерживают шифер в центральной части. Затем устанавливается последний брусок, который применяется в качестве удерживания листа сверху.

Если предполагается применение листов длиной 1,75 м, то расстояние между брусьями должно быть 44 см. Установка листов осуществляется начиная с подветренной стороны. Нижние слои будут немного заходить под верхние. Выкладка материала производится так:

  1. Первый лист надо устанавливать в месте свеса над фронтоном.
  2. В первом ряду монтируется ещё 2 листа.
  3. Укладывается 2 листа в следующем ряду, а в начальном — 1 лист.
  4. В дальнейшем действия выполняются по аналогии.

Установку листов рекомендуется начинать с подветренной части

Важно следить за тем, чтобы листы по вертикали заходили за друг друга на 17–22 см. Горизонтальный нахлёст должен составлять одну волну. Углы листов надо надрезать, чтобы исключить неровности в местах пересечения 4 листов.

Свесы обрезаются так, чтобы габариты выступающего отрезка были равны длине нахлёста, увеличенной на 0,5 см. Это позволит стыковать поблизости расположенные листы с зазором в несколько милиметров. Не допускается разламывать углы шифера, так как это может повлечь за собой уменьшение прочности и появление трещинок.

Резать материал можно при помощи ножовки или болгарки с кругом по камню. Образовавшиеся срезы понадобится закрасить, иначе через некоторое время они могут начать ржаветь.

Видео: как правильно укладывать шифер

Кровля с одним скатом из профнастила

Профнастил имеет такие достоинства:

  • небольшой вес;
  • прочность;
  • отсутствие вредных веществ в составе материала.

Для крыши следует использовать профилированные листы марки Н и НС. Листы марки С допускается использовать лишь для маленьких хозяйственных строений, при этом обязательно должна быть выполнена сплошная обрешётка.

В кровле с единым скатом нет конька, поэтому есть высокая вероятность проломления конструкции. Следовательно, лучшим вариантом является использование профнастила марок NS35 и NS44.

В таблице ниже можно увидеть допустимый уклон крыши исходя из используемого материала:

Таблица: уклон крыши исходя из выбранного материала

Монтаж конструкции из профилированных листов следует начинать с установки мауэрлата. В бетонных или каменных стенах для него предусматриваются специальные шпильки, которые замуровываются в кладку так, чтобы они выходили за уровень стены на 15–20 см. В брусе, используемом под мауэрлат, просверливаются отверстия, через которые он надевается на шпильки. Сверху соединение фиксируется гайками через широкие шайбы.

К бетонным или каменным стенам мауэрлат крепится при помощи заранее установленных шпилек с резьбой

Если стены дома деревянные, то для крепления мауэрлата могут использоваться нагели, мотки проволоки или металлические скобы.

Далее к мауэрлату фиксируются стропильные ноги. Самый доступный метод — два скрещённых гвоздя длиной более 15 см или скобы из металла. Затем выполняется разметка стропил:

  1. Прежде всего нужно уложить рейку на мауэрлат так, чтобы в крайних частях остались свесы по 45–50 см.
  2. С помощью угольника или строительного уровня следует выполнить разметку запила. Его ширина должна соответствовать габаритам мауэрлата.
  3. Затем надо соорудить шаблон исходя из полученного значения.
  4. По шаблону сделать разметку на остальных стропильных ногах.

В качестве основания будет использоваться обрешётка из реек или металлических прогонов. Принцип подбора будет следующим:

  1. Если угол наклона небольшой, то обрешётка должна быть сплошной или с шагом максимум в 30 см.
  2. Если уклон средний, то шаг может быть от 35 до 65 см.
  3. Если планируется сделать крутую кровлю, то шаг можно увеличить до 1 м.
  4. В случае большого уклона профнастил можно устанавливать с шагом 3–4 м.

Обрешётка выполняется снизу вверх. Каждый брус закрепляется на один гвоздь или скобу. Фиксация производится прямо к стропильной ноге. Далее монтируются вспомогательные свесы, под которые подкладывается рубероид. Это позволит защитить элементы от сырости. В дальнейшем свесы будут зашиты сайдингом.

Видео: устройство обрешётки крыши гаража

Укладка гидроизоляции

Плёнка укладывается горизонтальными рядами снизу вверх, важно делать нахлёст. На стропилах плёнка фиксируется с помощью специальных планок — контробрешётки, степлером или гвоздями.

Если крыша будет невентилируемой, то в качестве гидроизоляционного материала должна использоваться не обычная плёнка, а антиконденсатная. Допускается использование паропроницаемой мембраны, которая способна отводить наружу излишки водяного пара.

Длина профилированных листов должна быть больше длины ската. Чтобы поднять профнастил, первым делом следует закрепить верёвку на обоих концах лестницы. В результате получится петля, в которую можно вставить профнастил и поднять его наверх.

Профнастил можно поднимать по лестнице. Для этого нужно предусмотреть страховочные пояса из верёвки и проволоки, чтобы листы не сдувало ветром

Листы монтируются в горизонтальном положении, начинать нужно с нижнего угла. Если необходимо выполнить подрезку листа, то не стоит это делать при помощи болгарки, иначе будет разрушен слой цинка со специальным покрытием, в связи с чем металл будет подвержен коррозии.

Крепление профнастила на кровлю

На один лист уходит минимум 9 саморезов. Если высота ребра менее 2 см, то крепёж надо закручивать в вершину. Если ребро высотой более 2 см, то крепёжный элемент устанавливается в прогиб. Важно следить за тем, чтобы не пережималась прокладка для уплотнения.

Профнастил на обрешётку устанавливается таким образом:

  1. В первой рейке нужно установить по одному самонарезающему винту в прогиб.
  2. Во второй рейке устанавливается по 2 самореза через 2 прогиба.
  3. В третьей планке монтируется по 3 винта через 2 прогиба.
  4. В четвёртой планке должно быть всего 4 крепёжных элемента по ширине листа.

Листы с высотой ребра до 2 мм крепятся по волнам, в остальных случаях саморезы нужно вкручивать в прогиб

Профнастил должен укладываться вертикальными полосами. Стыковка производится по ширине одной волны. Возле перегородок и в местах стыков материал укладывается с нахлестом в 17–20 см.

Видео: монтаж профнастила на кровлю

Утепление кровли

Кровельный пирог устраивается с учётом завершающего покрытия. Пирог включает в себя утеплитель, паро- и гидроизоляцию. Чтобы утеплить строение, подойдёт смесь бетона и глины, шлаки цемента и другие материалы. Довольно часто строители применяют многослойные материалы, например, минеральную вату. Утеплительные плиты бывают:

Перед прокладкой утеплителя надо выполнить гидроизоляцию. Материал выкладывается поверх составных элементов кровли.

Перед выполнением утепления нужно проложить гидроизоляцию

Это целесообразно делать в случае, если толщина материала для теплосбережения меньше высоты стропила. Если утеплитель по толщине соответствует высоте опорного элемента, плёнку следует монтировать на верхние части брусков, которые применяются для увеличения высоты подпорок.

Гидроизоляцию надо монтировать поперёк ската с нахлёстом 100 мм. Между гидроизоляцией и крышей надо оставить вентиляционный зазор в 50 мм или более. Для этого поверх плёнки монтируются бруски 50х50 мм.

Утеплитель понадобится разрезать на отдельные полосы и расположить между планками. Монтировать материал нужно враспор, для этого его ширина должна превышать расстояние между поблизости размещёнными подпорками на 30 мм. Затем нужно расположить пароизоляционный материал в нижней части стропил и зафиксировать его гвоздями с головками без выступа. Пароизоляция монтируется с нахлёстом примерно в 8–10 см. Для герметичности полотна рекомендуется соединять самоклеящейся лентой.

Уход за односкатной крышей

Если было принято решение построить крышу с одним скатом, то стоит помнить о том, что за ней нужно правильно ухаживать:

  1. Понадобится выполнять регулярную очистку от снега, особенно в случае больших снегопадов и весной.
  2. Важно постоянно контролировать состояние деталей конструкции крыши, а также своевременно устранять выявленные недостатки. Обязательно нужно осматривать конструкции стропил. В некоторых случаях древесина может быть ослаблена в связи с поражением гнилью или грызунами.
  3. Во время осмотра также рекомендуется удалять скапливающийся между волнами шифера мусор, так как он негативно влияет на состояние кровли. Во время дождя в этих местах будет скапливаться большое количество воды, которая через некоторое время может разрушить шифер. В таком случае снег будет накапливаться быстрее.

Если соблюдать данные правила, то частный дом с односкатной кровлей будет служить много десятков лет. Чтобы исключить сложности из-за чрезмерного количества осадков, понадобится ещё на этапе составления проекта продумать то, как будет проходить обслуживание кровли, а также предусмотреть размещение удобных выходов на крышу.

Изготовить крышу подобного типа несложно, понадобится лишь придерживаться изложенных в нашей статье правил и грамотно составить чертёж будущей конструкции.

kakpostroit.su

Как построить односкатную крышу своими руками поэтапно

Односкатная крыша – это оригинальное и в то же время доступное решение практически для любых строений.

Односкатная крыша – креативное решение для жилого дома.Достоинства таких конструкций заключаются в следующем:• Легкость проектировки.• Стоимость (экономия 30 – 35%).

• Экономия материала (расход в 2 раза ниже, в сравнении с двускатными вариантами).

• Легкость монтажа.• Устойчивость к сильным ветрам.

Совет: для регионов с затяжными ветрами односкатные крыши оптимальный вариант .

• Быстрота монтажа.

• Доступность ремонта.

Несколько ложек дегтя в этой бочке присутствуют:• Неэффективное использование чердака. Мансарду с такой крышей обустроить не получится.• Водосток направлен в одну сторону. Это требует создание прочной системы водоотлива.• Строение получается менее привлекательным.

Из-за этих факторов односкатные крыши для габаритных строений используют редко (за исключением комбинированных конструкций). Чаще всего их применяют для пристроек, гаражей, бань и хозяйственных построек.

Крышу делают из разных материалов (оцинковка, сайдинг, рубероид и т. д.). Мы рассмотрим вариант с шифером.

Перед началом работ требуется произвести расчеты. В первую очередь вы должны определиться с ориентировкой относительно преобладающего ветра. Он должен проходить снизу вверх, будто пытаясь забраться. В таком случае давление на конструкцию будет минимальным, что обеспечит её долговечность. Если речь идет о комбинированной крыше, то именно односкатная будет задавать тон строительству. С её расположением нужно определиться в первую очередь. При использовании шифера уклон должен составлять 20-25 градусов (рубероид – 10, черепица 30-35). Когда речь идет о небольших строениях (например, гараж ) многие предпочитают делать расчеты «на глаз», ввиду небольшого количества материалов. Для тех, кто верен царице наук, представляем формулы:

1. Lф = Lст х tgА, где Lф — высота фронтона, Lст — длина стены, А — угол наклона.

2. Lстр = Lф/sinА, где Lстр — длина стропил.Совет: чтобы найти синус и тангенс, воспользуйтесь таблицей Брадиса.Пример: длина стены — 5 метров, а угол А 25 градусов. Длина фронтона получится: 5 х tg25° = 2,35 (м). L стропил составит: 2,35/sin25° = 5,6 (м).

На основе полученных значений делаем расчеты материалов, не забывая добавить 10% (на подрезку и брак).

Подготовка инструментария

Лазерный уровень – гарант высокой точности

Для осуществления поставленной цели понадобится следующее:• Доска (не обрезная).• Деревянные брусья.• Шифер.• Гвозди.• Гидроизоляционный материал.• Нож.• Уровень.• Строительный степлер.• Молоток.

• Пила.

Основной фронт работ

От теории сразу переходим к практике. Весь процесс разделен на этапы.

Установка балок

Схематичное устройство конструкции

Первым делом создаем опорную конструкцию из балок. На ней будут держаться все остальные элементы. Работа производится в такой последовательности:• Крепим балки на мауэрлаты (брус, расположенный сверху вдоль периметра наружной стены). Такая методика применяется, если на стенах отсутствует армировочный пояс либо он слишком неровный.• Мауэрлаты ставятся горизонтально поверх гидроизоляции. Крепим их анкерами и проволокой.• Размер балок и шаг зависит от длины пролета и предполагаемой массы конструкции. Чаще всего придерживаются диапазона 75-95 см. • Поверх балок укладываем настил из досок (для ходьбы на рабочей площадке). Альтернативное решение – сборные строительные леса. Они более устойчивы и надежны, чем конструкция из досок.

• На закрепленные балки монтируем вертикальные стойки. Их нужно выставлять строго по уровню и надежно крепить к каждой балке. Вертикально фиксируем стойки с помощью раскосов.

• Поверх опор ставим верхний прогон. За счет этой конструкции будут держаться стропила, поэтому её требуется разместить горизонтально.

1 – стены; 2 – стропильная нога; 3 – балка; 4 – опора; 5 – мауэрлат; 6 — еще одна опора; 7 – раскос; 8 – прогон; 9 – отделка.

Теперь монтируем дополнительные элементы – стропила:• Сверху они фиксируются к обвязке с гвоздями (20 см) и строительными скобами (угол забивки 45 градусов). Снизу стропила крепятся подобным образом. В итоге должна получиться совокупность прямых треугольников. • Стропила можно крепить прямо на вертикальную опору, но тогда потребуется выставить их по уровню с ювелирной точностью. Это под силу только умелым мастерам. Верхняя обвязка придает прочность конструкции, поэтому лучше не отказываться от её использования.

• Если стропила очень длинные, придется создать промежуточные опоры. Их фиксируют на несущие стены. В крайних ситуациях (когда длина пролета более 4 м) можно создать поддерживающие упоры.

Со стропилами разобрались. Теперь наша задача — создать обрешетку. Делается она из досок 3х4 см (с точки зрения экономии лучше использовать не обрезные) или брусков 5 х 5 см. Эти элементы прибиваем перпендикулярно созданным стропилами.Шаг обрешетки делаем примерно такой же, как и балок. Для придания древесине долговечности, рекомендуется покрыть её (бруски, балки и доски) антисептиком.

Пара слов о гидроизоляции

Рекомендуется использовать гидроизоляционную пленку для защиты помещений от влаги. Она продается в виде рулонов. Делается это перед установкой обрешетки.

1 – стропила; 2 – пленка; 3 – рейки; 4 – обрешетка.

Крепить пленку нужно к стропилам при помощи степлера, начиная снизу. Окончательно она закрепляется с помощью продольных реек, укладываемых вдоль стропил. Обрешетка устанавливается прямо на рейки, что создает естественную вентиляцию в помещении. Гидроизоляция обязательна, если уклон невелик (менее 20 градусов).

Завершение – укладка кровли

В конце остается закрепить кровельный материал (в нашем случае шифер). В каждом листе есть заготовленные отверстия (в них забиваются гвозди). Шифер укладывается внахлест 15-20 см.

Видео по теме: Строительство односкатной крыши своими руками

Проектирование и возведение односкатной крыши своими руками – чертежи и фото конструкций

Если вы посмотрите сверху на типичный коттеджный поселок, то заметите явное преобладание сложных типов крыш – многоуровневых, каскадных, вальмовых. А между тем в развитых странах со сходным климатом предпочтение давно отдается простым и добротным крышам с одним скатом – за рубежом их можно встретить как на бюджетных зданиях, так и на престижном жилье. В чем преимущество такой конструкции, и как можно построить, руководствуясь чертежами и фото, односкатную крышу своими руками?

Содержание

Невысокая репутация односкатных крыш в России и странах СНГ (здесь до сих пор считается, что подобные решения подходят лишь для хозяйственных построек) на самом деле не оправданна. Благодаря их конструктивной простоте, можно, существенно сэкономив на стоимости монтажа, выбрать более дорогое и качественное покрытие. Впрочем, рядом с достоинствами соседствуют и недостатки, учитывать которые тем важнее, чем долговечнее постройка.

Односкатные конструкции крыш идеальны для хозяйственных построек

Односкатная крыша представляет собой наклоненную в одну сторону плоскость, которую можно покрывать практически любым кровельным материалом (профнастилом, шифером, ондулином, черепицей и т. д.). Необходимый наклон (11–60 градусов) образуется стропильной системой, которая держит на себе обрешетку, слой гидро- и теплоизоляции, а также защитное покрытие.

Современный коттедж с односкатной кровлей

Элементарная конструкция односкатной кровли всем знакома по беседкам и навесам: стропильные элементы в ней опираются на пяты деревянных или кирпичных опорных столбов. Другой вариант несущей системы с одним скатом – это ряд брусьев, установленных на две разновысотные стены. Для монтажа и закрепления стропильных ног на стенах крепится опорный элемент – мауэрлат, если стены каменные, или верхняя обвязка, если сооружение каркасное.

Дом со сложной архитектурой

При ширине строения до 4,5 м допускается стропильные ноги устанавливать с упором лишь на две крайние точки (висячие фермы), тогда как большее расстояние между опорами требует промежуточной установки стропил на внутренние несущие стены. При возведении более сложных объектов должна быть использована максимально жесткая стропильная система, нередко состоящая одновременно из двух типов ферм.

С увеличением ширины пролета конструкцию ферм приходится усложнять. Так, помимо составных стропил, они могут состоять из нескольких дополнительных опор:

  • одной подстропильной ноги, установленной на лежень (до 6 м);
  • промежуточной стойки и двух подстропильных ног (до 12 м);
  • промежуточной стойки и трех подстропильных ног (до 15 м);
  • двух промежуточных стоек, соединенных схваткой, и двух подстропильных ног (до 16 м).

Схема односкатной кровли

В некоторых случаях кровельный скат формируется треугольными фермами. Монтируют их на земле и горизонтальной стороной устанавливают на стены равной высоты. Такой вариант технологически более сложен, его применение влечет больший расход пиломатериалов, однако он не требует сооружения разновысотных стен.

Чертеж односкатной кровли

Явным плюсом плоской крыши с наклоном только в одну сторону считается простота проектирования и возведения. Действительно, при наличии чертежей и четкого руководства, объясняющего все этапы пошагово, односкатная крыша своими руками строится быстро даже при условии недостаточного опыта исполнителей. Правда, это касается лишь малоответственных сооружений, а для проектирования крыши в частных домах все-таки необходим индивидуальный проект.

Несложный чертеж вполне можно составить самостоятельно

Из первого преимущества выплывают и другие, столь же привлекательные для частного застройщика:

  • простая по форме крыша нуждается в минимальном количестве стройматериалов и доборных изделий (ендов, ребер, коньков);
  • из-за равности высот она подвергается равномерному воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения;
  • износ всех элементов односкатной крыши происходит также равномерно, значит, при прочих одинаковых условиях такие кровли надежнее и служат дольше, чем альтернативные конструкции;
  • при ориентации высокой стены на солнечную сторону в дом впускается максимальное количество света, что позволяет оптимальным образом организовать разделение пространства на жилые и технические помещения;
  • дом с односкатной кровлей является наиболее выгодным с точки зрения энергосбережения, так как площадь его южной стены значительно превышает площадь северной;
  • большую и практически горизонтальную площадь ската можно использовать для установки солнечных коллекторов, что также повышает энергонезависимость дома.

На скате можно закрепить солнечные батареи

Нередко на больших коттеджах встречаются комбинированные крыши с разноуровневыми поверхностями. Несмотря на то что со стороны такие сооружения кажутся сложными, каждая часть крыши строится как обычная односкатная и заимствует все ее преимущества. Вполне целесообразно использовать кровельную конструкцию с одним скатом для покрытия веранды или гаража, примыкающих к главному зданию.

Нельзя не признать, что и вживую, и на фото односкатная крыша выглядит безлико – она никоим образом не дополняет архитектуру здания, как это возможно с более сложной кровлей. Если для хозпостроек этот нюанс незначим, то при проектировании частного дома инженеры нередко вынуждены добавлять изюминку строению, значительно усложняя его фасад, тем самым нивелируя экономический эффект от выбора крыши простой формы.

Скептики могут указать и другие недостатки односкатной кровли:

  • невозможность обустройства мансарды или чердачного пространства, трудности в укладке достаточного слоя теплоизоляции;
  • повышенные расходы при сооружении односкатной крыши в северном регионе (необходимо придать стропильной системе высокую прочность либо поднять скат на угол свыше 45 градусов);
  • при небольшом наклоне – необходимость регулярного ручного ухода, например, очистки от снега или листьев.

Один из минусов – дороговизна фасада

Для тех, кто решил справиться с проектированием и стройкой самостоятельно, манящая простота конструкции может оказаться ловушкой, если пренебречь важными моментами:

  • если в данной местности превалируют сильные ветры одной направленности, сооружение следует ориентировать высокой стеной на подветренную сторону – так уменьшается ветровая нагрузка;
  • чем значительнее среднегодовой объем выпадения осадков в регионе, тем круче должна быть наклонена кровля (в средней полосе России наклон должен быть не менее 20 градусов, в северных регионах крутизна может достигать 40–50 градусов);
  • с ростом уклона крыши увеличиваются и размеры ската, из-за чего возрастает парусность односкатной крыши (уязвимость к воздействию ветра может привести к деформации или полному срыву кровли).

Разработка сложных односкатных крыш требует участия профессионалов

Все эти нюансы должны быть учтены в проекте стропильной конструкции за счет подбора конфигурации стропил, их сечения, шага установки. Для большепролетных домов этот расчет не прост, поэтому перед тем как сделать односкатную крышу своими руками, обратитесь за помощью к профессионалам.

Предварительный расчет несущих элементов позволит получить достаточно точное представление о количестве стройматериалов и заложить необходимый запас прочности. При этом несложная конфигурация постройки дает возможность рассчитать угол наклона стропильных ног самостоятельно. Зная его величину, вы можете определить параметры стропильной системы и оптимальный способ крепления каркаса к основанию.

Устройство кровельного пирога

Надежность и устойчивость крыши, а также ее способность выполнять свои прямые функции по гидро-, тепло- и звукоизоляции во многом зависят от величины наклона ската. Она в свою очередь взаимосвязана с двумя определяющими факторами:

  • климатическими условиями региона – чем холоднее и ветренее в вашей местности, и чем обильнее снегопады, тем круче должен быть поднят скат (для средней полосы оптимальным считается угол 20 градусов, для районов, где часто бушуют ветры, крутизна должна быть минимальной – в пределах 3–10 градусов);
  • используемым кровельным материалом – ровная и гладкая поверхность практически не задерживает воду и снег, и наоборот, шероховатая кровля медленно очищается от выпавших осадков (для рулонных материалов типа рубероид или полимерные мембраны угол может составлять 5–10 градусов, для шифера – 20 гарусов, для штучного покрытия – 25–30 градусов).

Формула для определения угла ската

Более точно вычислить значение крутизны ската вы можете, если уже установили высоту конька, то есть разницу между высокой и низкой стеной строения. Далее вам поможет знание базовых тригонометрических соотношений сторон в прямоугольном треугольнике ABC:

На схеме: a – высота конька, b – ширина пролета, c – длина ската, A – угол наклона ската

Таблица значений тангенсов для углов от 1 до 60 градусов

Таблица значений синусов

По полученному в результате деления числу в таблице тангенсов найдите соответствующий угол – это и будет искомая величина наклона ската. Теперь, зная угол и имея размеры двух катетов (высоту конька и ширину пролета), легко уточнить длину стропильной ноги. Для этого снова придется заняться тригонометрией, вспомнив формулу Пифагора или соотношение между гипотенузой и углом:

Определение длины стропила

К полученному значению добавьте длину карнизного свеса: не менее 300 мм, если проектом предполагается наличие организованной водосточной системы, или 500 мм и более – при неорганизованном водостоке. Как видите, имея нормальное пространственное воображение и способность выполнить несложные схемы, вы без какого-либо программного обеспечения определили два важных параметра кровельной конструкции.

Мало знать, как построить односкатную крышу своими руками поэтапно – важно не допустить возникновение эксплуатационных проблем и при этом желательно не переплатить за материалы с избыточным запасом прочности. Такую задачу вполне по силам решить с помощью методики расчета сечения стропильных ног и расстояния между ними.

Карта снегового давления

Прежде всего, необходимо уточнить величину внешней нагрузки, приходящейся на стропильную систему постройки. Если не брать во внимание несвойственные для большинства регионов сейсмические воздействия, характер сил, давящих на стропила, обуславливается снеговыми и ветровыми нагрузками. Сумма этих составляющих с весом кровельного покрытия является величиной, определяющей параметры стропильной системы.

Формула вычисления снеговой нагрузки

Силу, с которой снег будет давить на возведенную крышу, вы можете узнать по карте распределения зон снегового давления, умножив найденное значение на коэффициент, учитывающий угол наклона ската. Ее формула выглядит так:

Карта ветровой нагрузки с расчетными значениями

Из-за неравномерности ветровой нагрузки ее расчет более сложен, и для него недостаточно знать среднестатистическое давление ветра. Во внимание следует принять сразу несколько моментов:

  • преобладающие направления ветров;
  • высота здания и окружающих строений;
  • количество препятствий для ветра.

В формуле эти особенности учтены в виде табличных коэффициентов:

Формула расчета ветрового воздействия

Таблицы для коэффициента c

Таблицы для определения коэффициента k

Конечный этап расчета – определение суммарного силового воздействия на крышу по формуле:

Определение внешней нагрузки на стропильный каркас

После этого по таблице можно найти значения допустимой длины стропил между опорами и подобрать сечение бруса из древесины хвойных пород определенного сорта.

Таблица подбора сечения стропил

Таблица расчета сечения стропил

Чтобы сформировать требуемый уклон крыши, при строительстве коробки изначально предусматривают разные по высоте стены. В противном случае стропильные фермы должны иметь вид треугольника, что является более сложным в исполнении. Ниже рассмотрены процессы сооружения обоих вариантов односкатной крыши дома своими руками – видео и пошаговые инструкции наглядно демонстрируют разницу между ними.

Установка стропильной системы

Системой стропил в этом случае служит ряд досок, а опорой для них является мауэрлат, роль которого выполняет горизонтально установленный брус со стороной 180–200 мм. Способ закрепления мауэрлатного бруса выберите в зависимости от материала основы:

  • к кирпичной или пеноблочной стене брус прикрепите с помощью проволоки диаметром 6 мм и анкерных болтов, предварительно заделанных в их поверхность;
  • к деревянной обвязке, установленной поверх стоек каркаса, мауэрлат прибейте гвоздями длиной 150–200 мм.

Стены разной высоты

Далее необходимо выполнить предмонтажную подготовку стропил:

  1. Подберите нужное количество брусьев или досок из хвойных пород древесины сечением 50–70х180–220 мм, также подойдут бревна диаметром 130–180 мм.
  2. Примерьте стропилину к мауэрлату и с обоих ее концов на 1/3 ширины доски выпилите врубки, необходимые для уменьшения степени свободы в точках соприкосновения опорного бруса со стропилиной.
  3. Пользуясь готовой стропильной ногой как шаблоном, изготовьте остальные элементы несущей конструкции.
  4. Мягкой кистью или валиком нанесите на деревянные поверхности средства для огне- и биозащиты, дайте высохнуть и повторно их обработайте. Особое внимание уделяйте местам будущих стыков.
  5. После того как пропитка на стропилах полностью высохнет, можете приступать к разметке и монтажу.
  6. Разбейте мауэрлатный брус на равные участки по 60–70 см и отметьте положение опорных точек для стропильных ног.
  7. Установите стропилины на отмеченные места и зафиксируйте скобами либо уголками.
  8. Из обрезков доски с учетом ширины свеса изготовьте шаблон кобылок для боковых свесов. По нему сделайте все карнизные элементы и закрепите их, не забывая о гидроизоляции между бетонной и деревянной поверхностью.

Фото дома с односкатной крышей

По установленным стропилам набейте сплошную или разреженную обрешетку – выбор конструкции зависит от типа кровельного материала. Теперь осталось обшить периметр стропильной системы ветровой доской, уложить финишное покрытие, и строительство односкатной крыши своими руками можно считать завершенным.

Сооружение решетки и укладка шифера или профнастила

Видео: Строительство каркасной бани с односкатной крышей

Если требуется возвести односкатную крышу на стенах, находящихся на одном уровне, то алгоритм действий меняется:

  1. На мауэрлаты либо армирующий пояс несущих стен с шагом 70–100 см уложите и закрепите горизонтальные балки, которые будут служить основаниями стропильных ферм и чердачными перекрытиями.
  2. На балки уложите настил из досок, временно необходимый для передвижения во время работ.
  3. С высокой стороны будущей крыши установите вертикальные стойки-опоры и прикрепите их к горизонтальным балкам с помощью временных раскосов. При монтаже опор обязательно пользуйтесь уровнем.
  4. Сверху по установленным и закрепленным раскосами вертикальным стойкам смонтируйте брус верхней обвязки, который должен быть расположен строго по горизонтали, и зашейте фронтон досками.
  5. С шагом, равным шагу уложенных горизонтальных балок, уложите стропила на обвязку и зафиксируйте их в верхней и нижней части скобами и гвоздями 200 мм.
  6. При длине стропил более 6 м их требуется усилить одной или несколькими промежуточными опорами, закрепленными раскосами.
  7. Далее к уложенным стропилам гвоздями прибейте обрешетку из брусков 50х50 и обрезной доски толщиной 30 мм. Если кровля имеет небольшой уклон, целесообразно ее защитить от попадания влаги внутрь с помощью гидробарьера.

Стропильная система на стенах одной высоты

Видео: Как поднять скат крыши на стенах равной высоты

Для односкатных крыш из профнастила своими руками следует прибить по всему краю металлическую боковую планку, тогда как для других видов покрытий боковины можно отделать ветровой доской.

Таким образом, обустройство деревянного каркаса с одним скатом – отличный способ отточить строительные навыки на несложной конструкции, особенно если вы хотите быстро и недорого соорудить навес или перекрыть хозяйственные постройки.

Рекомендуем похожие статьи

Утепляем мансарду: как утеплить мансардную крышу, чем защитить дом от потерь тепла

Односкатная крыша своими руками пошагово

Односкатная крыша представляет собой простейший вариант среди всех существующих на сегодня разновидностей кровельных конструкций. При возведении жилых домов такие кровли обустраиваются крайне редко. Преимущественно односкатные кровельные конструкции венчают разнообразные сараи, сауны, гаражи и прочие подобные строения.

При желании справиться с устройством рассматриваемой конструкции можно собственноручно. На работу не уйдет много времени и денег, нужно лишь во всем придерживаться полученных рекомендаций.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Содержание пошаговой инструкции:

Почему именно односкатная крыша?

Односкатные кровельные системы имеют множество преимуществ, к которым относятся:

  • предельно простая конструкция. Для составления проекта и непосредственно монтажа односкатной крыши не нужно владеть специальными знаниями и иметь большой опыт выполнения подобных работ;
  • устойчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям. Нужно лишь подобрать правильный уклон кровельного ската, и осадки не будут надолго задерживаться на поверхности крыши;
  • экономичность. Устройство односкатной кровли не потребует серьезных денежных вложений. На обслуживание и ремонт подобной кровли тоже не потребуется больших затрат.

Таким образом, односкатная крыша во многих случаях является наиболее оптимальным решением. Единственное неудобство может возникнуть, если владелец захочет обустроить жилую мансарду. В этом случае ему придется дополнительно разбираться в устройстве несущих стен с разной высотой, особенностях стропильной системы и прочих сопутствующих моментах. Именно из-за упомянутых нюансов от использования односкатной кровли для покрытия жилых построек чаще всего и отказываются.

Односкатная крыша с мансардой

Рекомендации по проектированию односкатной крыши

Первое, чему нужно уделить внимание при желании самостоятельно построить односкатную крышу, — это проект. Для начала определитесь, в какую сторону будет наклонена будущая крыша вашего дома. Склон должен быть направлен в наветренную сторону.

Склон должен быть направлен в наветренную сторону

Узнайте, в каком направлении обычно дует ветер в месте расположения вашего дома. Владение такой информацией позволит вам создать максимально надежную кровельную конструкцию и существенно увеличить срок ее службы.

Отдельного внимания заслуживает стропильная система. Хотя в случае с односкатными кровлями стропила и являются предельно простыми, но очень важно спроектировать их так, чтобы готовый каркас способствовал равномерному распределению поступающих нагрузок.

Схема стропильной системы для односкатной крыши

В процессе расчета учитывается множество справочных данных для конкретного региона строительства. Не поленитесь уточнить необходимую информацию в отдельном порядке, чтобы избежать проблем с кровлей в будущем.

Подберите правильный уклон ската. Учитывайте не только уровень атмосферных нагрузок, характерных для вашего места жительства, но и особенности выбранного финишного покрытия. Чем выше уровень осадков – тем сильнее нужно наклонять крышу.

Какой должен быть уклон

Однако в этом моменте важно помнить, что с увеличением угла наклона ската повышается парусность конструкции, т.е. крыша будет подвергаться более высоким ветровым нагрузкам. Во всем нужно уметь находить оптимальные значения, т.н. «золотую середину».

При подборе уклона крыши ориентируйтесь и на особенности выбранного кровельного материала. Так, рулонное покрытие можно использовать при уклоне до 10 градусов. Если для покрытия используется шифер, уклон ската не должен превышать 20 градусов. В случае со скатами с уклоном в 20-35 градусов лучше всего обустраивать фальцевую кровлю. Если же владелец отдает свой выбор в пользу черепицы, скат рекомендуется делать с уклоном в 25-35 градусов.

При определении подходящего угла уклона крыши обращайте внимание на такой параметр как гладкость финишного материала. Чем более гладким является выбранный вами материал, тем меньшим должен быть угол наклона ската.

Если ваш дом будет располагаться на открытом пространстве, уклон ската необходимо уменьшить в целях снижения парусности. При строительстве же дома в окружении довольно высоких деревьев кровлю необходимо наклонять сильнее, чтобы с нее могли самостоятельно уходить дождь и снег.

Особенности конструкции односкатной кровли

Существуют вентилируемые и невентилируемые односкатные крыши. При выборе конкретного варианта ориентируйтесь преимущественно на назначение постройки. Невентилируемые односкатные кровли, как правило, размещаются над террасами. В такой ситуации будет достаточно наклонить скат на 3-5 градусов. Однако зимой владельцу террасы с такой кровлей придется уделять дополнительное внимание чистке кровли от снежных насыпей.

Как построить вентилируемую крышу

Вентилируемые кровельные системы монтируются на домах, саунах и прочих строениях, требующих создания благоприятного микроклимата. Для обеспечения вентилируемости достаточно создать зазор между слоями изоляционных материалов и подготовить технологические отверстия на боковых торцах кровли. Вентилируемые крыши служат заметно дольше своих невентилируемых аналогов.

Односкатные кровельные конструкции обустраиваются на простейших стропильных системах. Технология строительства такой крыши требует обязательного наличия мауэрлата – это опорный брус, зафиксированный на внешних стенах. На этот брус будут опираться стойки стропильной системы.

Стропила для односкатной крыши

Уклон конструкции создается благодаря разности высот стен дома. Если несущие стены здания имеют одинаковую высоту, на соответствующей стене (с учетом требуемого направления уклона) закрепляется фронтон. Благодаря этой простой конструкции будет задана требуемая разность высот.

При выборе конструкции системы стропил важно учитывать такой параметр как длина пролета. В случае если стены, на которые опираются стропильные ноги, удалены друг от друга не больше чем на 450 см, дополнительное укрепление стропил не делается. В противном же случае стропила подпираются при помощи подстропильной ноги – это брусок, нижний конец которого опирается на лежень. Последний же представляет собой дополнительный опорный элемент, зафиксированный вдоль стены, имеющей большую высоту. Данная рекомендация актуальна для случаев, когда пролет между соседними стенами составляет 4-6 м.

Если пролет имеет длину в пределах 6-12 м, середина стропил должна надежно опираться на специальный прогон, зафиксированный на стойках. По бокам от такой стойки устанавливаются подстропильные ноги. Параллельно по отношению к опорным стенам располагается упоминавшийся ранее лежень. Расстояние между стойкой и стеной в каждом направление может составлять максимум 600 см.

Если же длина пролета составляет более 12 м, монтируются 2 опоры из прогона с привлечением лежня и укрепляющих стоек. Опоры располагаются не далее чем на 600 см от стен. Промежуток между отдельными стойками должен быть не больше 30-35% суммарной длины всего пролета. Для скрепления стоек друг с другом используйте схватку.

Между стропилом и опорными стойками закрепляются стропильные ноги. Каждая стойка комбинируется с одной подстропильной ногой. Стойки же закрепляются в направление к несущей стене, расположенной на минимальном удалении.

Подготовка принадлежностей для монтажа конструкции

Предварительно подготовьте все необходимое для устройства односкатной кровли, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на поиски недостающих приспособлений.

Набор для монтажа крыши односкатного типа

  1. Доски и бруски.
  2. Гвозди.
  3. Антисептическая пропитка для элементов из древесины.
  4. Теплоизоляционны й материал.
  5. Влагоизоляция.
  6. Пароизоляционный материал.
  7. Крепежные элементы.
  8. Молоток и топор.
  9. Гидравлический уровень.
  10. Острый строительный нож.
  11. Измерительная рулетка.
  12. Ножовка.
  13. Строительный степлер и скобы.
  14. Карандаш плотника.
  15. Кисть для нанесения антисептической пропитки на древесину.

Важно, чтобы древесина, из которой будет собираться кровельный каркас, имела влажность не более 20-22%.Проконтролируйте. чтобы доски и бруски не имели каких-либо дефектов. Прежде чем приступать к обустройству кровельной конструкции обработайте все деревянные части антисептиком и противопожарной пропиткой.

Порядок монтажа односкатной крыши

Технологический процесс монтажа односкатной крыши начинается с устройства мауэрлата, после чего возводится система стропил и монтируется обрешетка, а в завершении создается кровельный «пирог» из изоляционных материалов и финишного покрытия.

Мауэрлат – один из важнейших элементов системы. Функции мауэрлата описывались ранее. Для изготовления данного компонента отлично подойдет прочный брус размерами 15х10 см.

Стропила можно изготовить из клееного бруса 10х10 см или доски размерами 15х5 см. В случае, если стропильную ногу приходится собирать из двух частей, сделайте все так, чтобы стык опирался на стойку.

Предварительно в местах прилегания стропильных ног к мауэрлату в стропилах нужно создать специальные технологические вырезы. Для скрепления элементов конструкции используйте гвозди. При выборе шага установки стропил ориентируйтесь на ширину теплоизоляционно го материала. Также обязательно учитывайте вес будущего финишного покрытия. Чем тяжелее кровельный материал – тем меньшие пролеты должны быть между стропильными ногами.

Ранее приводились рекомендации к действию в ситуациях, когда стены дома имеют одинаковую высоту. Выполните их, прежде чем действовать дальше.

Первый шаг. Установите стропила. Лучше всего собирать элементы системы стропил на земле. Наиболее популярным вариантом стропильной системы для односкатной крыши являются наклонные стропила.

«Ноги» наклонных стропил опираются на внешние стены под требуемым углом. Сверху элементы соединяются и надежно опираются на деревянный брус. Последний поддерживается за счет подкосов и стоек. Подкосы крепятся к несущим наружным стенам или перегородкам.

Односкатная крыша. Стропила

Второй шаг. Набейте обрешетку поперек стропил. Обрешетка, равно как и контробрешетка, традиционно изготавливается из брусков 5х5 см. Однако все чаще владельцы отдают выбор в пользу сплошной обрешетки, для изготовления которой используется фанера либо доски соответствующей толщины. Сплошная обрешетка максимально удобна, надежна и универсальна.

Третий шаг. Создайте контробрешетку. Для этого набейте вдоль стропильных ног деревянные рейки. Так вы обеспечите зазор между утеплителем и финишным кровельным покрытием. Этот зазор нужен для вентиляции.

Подготовка стропильной конструкции, контробрешетка

Четвертый шаг. Уложите утеплитель в пространство между стропилами. Чаще всего используется минеральная вата. Не менее распространенным материалом является пенопласт. При желании вы можете использовать более дорогой и современный теплоизоляционны й материал. В большинстве случаев достаточно теплоизоляции толщиной 10 см. В регионах с очень холодным климатом толщину слоя утеплителя рекомендуется увеличить.

Пятый шаг. Со стороны чердака закрепите к стропильной системе пароизоляционную пленку. Она безо всяких проблем крепится с помощью строительного степлера и скоб. Также эту работу можно выполнить до укладки утеплителя, разницы никакой.

Контробрешетку фиксируют поверх стропил в продольном направлении

Шестой шаг. Уложите поверх утеплителя гидроизоляционны й материал. Лучше использовать специальную пленку, которая будет пропускать испарения из подкровельного пространства, но не позволит воде проникнуть внутрь. Такие пленки продаются в строительных магазинах. Для закрепления гидроизоляции используйте строительный степлер и скобы.

Седьмой шаг. Уложите выбранное кровельное покрытие. На этом этапе все индивидуально и порядок работы зависит от того, какое именно финишное покрытие вы выбрали. Придерживайтесь рекомендованной технологии.

На этом устройство односкатной крыши можно считать практически завершенным. Останется лишь установить дополнительные аксессуары в виде водостока, флюгера и т.д. В этом моменте ориентируйтесь на собственные предпочтения.

Таким образом, монтаж крыши безо всяких проблем выполняется своими руками. В возведении односкатной кровельной конструкции нет абсолютно ничего сложного, нужно лишь во всем следовать инструкции и не забывать полученные рекомендации.

Делаем односкатную крышу своими руками

Видео – Односкатная крыша своими руками пошагово

Источники: http://svoimi-rukamy.net/5-odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html, http://strmnt.com/dom/build/roof/proektirovanie-i-vozvedenie-odnoskatnoj-kryshi.html, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/krysha/odnoskatnaya-krysha-svoimi-rukami-poshagovo.html

krovlya-mp.ru

Односкатная крыша своими руками + чертежи и фото

Если в процессе постройки дома вы задумываетесь о том, как правильно и интересно сделать кровлю, то у вас есть два распространенных варианта – это односкатная и двускатная форма кровли. Хотя двускатная крыша пользуется большой популярностью, она достаточно сложная и для ее сооружения потребуется немало времен. Односкатная форма кровли приобретает все большую популярность, благодаря необычному виду и простоте установки.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим устройство односкатной крыши, как правильно подобрать материалы для кровли, как утеплить данную часть, и как сделать работу своими руками. А чтобы односкатная крыша своими руками получилась правильной, мы предоставим чертежи и фото.

Выбираем правильный угол наклона кровли

Односкатные крыши довольно простые, их легко сооружать, но, главное, заранее все продумать. Угол наклона кровли можно определить в зависимости от снеговой, ветровой нагрузки и климатических условий вашей местности. Кроме того, важно учесть, что каждый материал для обшивки односкатной кровли имеет свой минимальный рекомендованный угол наклона. Рассмотрим некоторые из них:

  1. Шифер и ондулин – минимум 6 градусов.
  2. Керамическая или цементно-песчаная черепица – минимум 10 градусов.
  3. Битумная черепица – минимум 12 градусов.
  4. Металлочерепица – минимум 6 градусов.
  5. Асбестоцементные плиты –минимум 27 градусов.
  6. Медные, оцинкованные или цинк-титановые листы – минимум 17 градусов.
  7. Профнастил – минимум 6 градусов.

В том случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, никаких проблем не будет, если меньше – необходимо переделать его, чтобы получить рекомендуемые показатели. Когда вы не будете придерживаться технологии монтажа кровли и кровельного материала, то она может не только начать течь на стыках, но и при выпадении большого количества снега просто деформируется. Самый оптимальный угол наклона кровли – около 20°. Но перед началом работ лучше подсчитать тот угол, который подойдет к вашей местности. Кроме того, при покупке уточняйте данную информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры наклона кровли. Бывает такое, что производители могут указать уклон в 14°, хотя ГОСТ по минимальному углу наклона данного материала равен около 6°.

Совет! При уклоне кровли меньше 12°, все стыки кровельного материала следует промазать специальным составом, который не допустит протекание односкатной кровли. Для этого можно воспользоваться битумной мастикой или же кровельным герметиком.

Очень важно составить чертежи, благодаря которым можно будет выбрать угол наклона кровли и сделать правильные расчеты. Если вы строите новый дом или сельхозпостройку, на который планируете устанавливать односкатную крышу, то одну из стен нужно поднять выше. Для правильного расчета можно использовать формулы прямоугольного треугольника. Примите во внимание, что при расчете не учитывается длина свесов кровли. Они нужны для защиты стен строения от снега и дождя. Минимальный размер свеса должен быть как минимум 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться с крышей.

Совет! Существует множество дизайнерских программ, при помощи которых можно посмотреть свою задумку в 3D измерении. Данные программы помогут вам решить, какой свес кровли подойдет лучше и наглядно покажет ваш дом на мониторе.

Односкатная крыша своими руками пошагово 

Монтаж стропильной системы

Устройство односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы. Это основной каркас кровли, на который и будет установлен кровельный материал. Для работы вам понадобится:

  • брус 100×100 мм или 150×150 мм;
  • гвозди;
  • укладочные доски, толщиной как минимум 50 мм;
  • теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
  • рулетка, степлер, строительный уровень;
  • стамеска, топор, кровельный молоток;
  • пила, нож, шуруповерт.

Выбор стропильной системы для крыши, полностью зависит от размера постройки и кровельного материала. Кроме того, учитывайте из чего сделаны стены. В качестве опор для стропил, всегда служит мауэрлат.

Кровельный мауэрлат

Мауэрлат – это брус, уложенный сверху по всему периметру стены. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если для вашей постройки используется металлический каркас стропил, то мауэрлат делается из швеллера или другого металлического материала. Данный элемент связывает кровлю со стенами и распределяет нагрузку на всю их площадь. При установке кровельного мауэрлата обязательно под низ стелиться водонепроницаемый материал (гидроизоляция). Часто для этого используют рубероид, который укладывают в несколько слоев. Если этого не сделать, древесина начнет гнить, а металл со временем покроется ржавчиной. Важно связать каждое звено с двумя соседними, которое в совокупности со стропилами превратится в достаточно надежную конструкцию.

Дополнительные советы

Для того чтобы понять, как сделать односкатную крышу, важно принять во внимание то, какую постройку вы кроете. Например, если это сарай, хозблок или гараж – то для такой постройки не требуются слишком большие балки. Если ширина здания достигает до 6 метров, использовать односкатную кровлю выгодно. Все дело в том, что конструкция достаточно простая и не требует использования подпорок или прогонов. Благодаря этому вы сможете сэкономить свои силы, время и средства. Если здание до 5,5 м, можно использовать балки от 50 до 150 мм. Если до 4 метров – от 50 до 100 мм. Но в любом случае, учитывайте погодные условия в конкретно вашем регионе. Кроме того, если угол наклона кровли небольшой, экономить на балках не стоит. Ведь в противном случае из-за снега кровля может просто- напросто прогнуться и деформироваться.

Для конструкции односкатной кровли до 4,5 м, между стенами каркас достаточно простой. Он состоит из двух бревен мауэрлата, которые закрепляются на стенах, и стропильных балок, опирающихся на мауэрлат.

Для конструкции односкатной кровли до 6 м, между стенами дополнительно нужен лежень и подстропильная нога, упирающаяся в балку посередине.

Для конструкции односкатной кровли от 6 м, было бы хорошо, если внутри была еще одна несущая стена, на которую можно будет опереть стойки.

Для конструкции односкатной кровли больше 12 м, стропильная конструкция будет намного сложнее из-за наличия дополнительных подстропильных ног. Если по бокам требуется дорастить балки, для этого нужно использовать древесину такого же сечения. Для надежности важно закрепить по бокам две деревянные накладки, длина которых минимум 60 см.

Для того чтобы стропильный брус прикрепить к мауэрлату, необходимо в стропилине сделать вырез, которым он упрется в мауэрлат. Если вы не хотите заморачиваться с каждой стропилиной, создайте шаблон, по которому будете делать необходимый вырез во всех брусках.

Совет! Если вы делаете каркас кровли на деревянном доме, то жесткое крепление стропил к мауэрлату производить нельзя. Это связано с тем, что большинство данных построек проседают. Впоследствии конструкция может перекоситься. Поэтому для таких строений используют крепления, которые в народе называют «скользячки». Они представляют собой уголки, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных металлических полос, прикрепленных к стропилам. «Скользячки» фиксируются по две на стропильную ногу.

Установка стропил

Установка стропил проходит следующим образом: крепим стропильные балки к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует определить в зависимости от выбранного кровельного материала. Обычно это от 50 до 80 см. Для крепления вам понадобятся анкера или большие гвозди. Укладывать стропилину нужно торцом кверху или, другими словами, «на ребро».

Важно внимательно следить за углом наклона каждой стропильной доски. Если это выпустить из внимания, будет трудно потом выставить ровную поверхность для укладки кровельного материала. Чтобы упростить себе работу, установите первую и последнюю балку и натяните леску. Это послужит ориентиром и существенно упростит вашу работу.

Совет! Если все стены постройки ровные, и вы не хотите взводить одну из стен выше, то выход есть. Стропильные фермы сэкономят вам как деньги, так и силы. Фермы можно купить готовыми или сделать своими руками. Для гаража или сарая, в качестве материала подойдет древесина. Для жилого помещения лучше использовать металл.

Выбор кровельного материала

При выборе кровельного материала важно учесть тип постройки. Например, если это строение сарайного типа – то можно выбрать не слишком дорогой кровельный материал. Если же это жилой дом – то нужно выбрать долговечный, эстетически красивый кровельный материал, который будет обладать хорошей звукоизоляцией. Ниже поданы наиболее распространенные материалы для устройства кровли:

  1. Рубероид. Это недорогой материал, состоящий из пропитанного битумом картона, покрытого специальной защитной посыпкой. В минусы входит недолговечность и боязнь повышенных температур. Кроме того, материал легковоспламеняемый.
  2. Шифер. Также недорогое покрытие для кровли, в состав которого входят асбестовые волокна. Из плюсов можно отметить простоту в установке, неплохая прочность и огнеупорность.
  3. Мягкая кровля. Отличнейший материал для жилых помещений. Долговечное покрытие, не боящиеся УФ излучения и обладающее звукоизоляционными свойствами. Мягкое покрытие материала глушит все звуки падающего дождя или града.
  4. Ондулин. Из плюсов небольшой вес, шумоизоляция и небольшая стоимость. Из минусов то, что покрытие недолговечное, боящиеся повышенных температур.
  5. Металлочерепица. Представляют собой оцинкованные листы, покрытые полимерным составом. Данная кровля не боится коррозии и ультрафиолета. Благодаря наличию профиля, обладает хорошей прочностью. Из минусов – чрезмерная шумность. Материал довольно часто используют для покрытия жилых домов.
  6. Профлист. Материал представляет собой оцинкованные листы, покрытые полимерным слоем. Благодаря волнистости не только повышается жесткость и прочность – но и упрощается процесс стыкования. Обладает долгим сроком эксплуатации. Из минусов – повышенная шумность, так как материал металлический.

Все что от вас требуется – взвесить все за и против, определиться с бюджетом и выбрать подходящий материал для себя. После чего можно начинать устройство односкатной крыши.

Монтаж обрешетки

К установке обрешетки следует серьезно отнестись – ведь именно на нее будет крепиться как гидроизоляция, так и кровельный материал с утеплителем. Шаг обрешетки напрямую зависит от выбранного вами кровельного материала. Доски крепим к стропилам при помощи гвоздей. При установке на жилое помещение, желательно обработать древесину специальными пропитками. Они защитят дерево от гниения, паразитов и сделают материал огнеустойчивым. Если в качестве кровельного материала выступает рубероид или мягкая кровля, то нужно установить сплошную обрешетку, но важно оставлять зазоры для циркуляции ветра в 2–3 мм между досками.

Очень важно как можно лучше выровнять основание под кровельный материал. В противном случае кровля будет неровная и возможны даже потеки. Кроме того, при установке кровельного покрытия важно придерживаться технологии, рекомендуемой производителем.

Утепление кровли

Для жилого помещения крышу лучше утеплить. Процесс утепления производится в следующем порядке:

  1. Степлером крепим гидроизоляцию.
  2. Устанавливаем утеплитель.
  3. Набиваем контробрешетку.
  4. Устанавливаем паробарьер.

Наиболее распространенный материал для утепления – это минеральная вата или пенопласт. Обычно для кровли хватает 10 см слоя, но для каждого региона информацию следует уточнять. Ниже приводится схема правильного утепления.

Вывод

Как мы увидели из этой статьи, односкатная форма крыши отлично подойдет как для гаража или сарая, так и для крыши частных домов. Не забывайте делать осмотр уже сделанной поверхности на наличие повреждений. Кроме того, важен своевременный ремонт и при правильно выбранном материале и выполнении технологии, отличный результат вам обеспечен!

bouw.ru


Смотрите также