Генератор на неодимовых магнитах 5 квт своими руками


Ветрогенератор на неодимовых магнитах

Неодимовый магнит – это редкоземельный металл, обладающий стойкостью к размагничиванию и способностью намагничивать некоторые материалы. Используется при изготовлении электронных устройств (жесткие диски компьютеров, металлодетекторы и т.д.), медицине и энергетике.

Неодимовые магниты используются при изготовлении генераторов, работающих в различных видах установках, вырабатывающих электрический ток.

В настоящее время генераторы, изготовленные с использованием неодимовых магнитов, широко используются при изготовлении ветровых установок.

Основные характеристики

Для того, чтобы определиться в целесообразности изготовления генератора на неодимовых магнитах, нужно рассмотреть основные характеристики данного материала, которыми являются:

  • Магнитная индукция В — силовая характеристика магнитного поля, измеряется в Тесла.
  • Остаточная магнитная индукция Br — намагниченность, которой обладает магнитный материал при напряжённости внешнего магнитного поля, равной нулю, измеряется в Тесла.
  • Коэрцитивная магнитная сила Hc — определяет сопротивляемость магнита к размагничиванию, измеряется в Ампер/метр.
  • Магнитная энергия (BH)max -характеризует, насколько сильным является магнит.
  • Температурный коэффициент остаточной магнитной индукции Tc of Br – определяет зависимость магнитной индукции от температуры окружающего воздуха, измеряется в процентах на градус Цельсия.
  • Максимальная рабочая температура Tmax — определяет предел температуры, при которой магнит временно теряет свои магнитные свойства, измеряется в градусах Цельсия.
  • Температура Кюри Tcur — определяет предел температуры, при которой неодимовый магнит полностью размагничивается, измеряется в градусах Цельсия.

В состав неодимовых магнитов, кроме неодима входит железо и бор и зависимости от и их процентного соотношения, получаемое изделие, готовый магнит, различается по классам, отличающимся по своим характеристикам, приведенным выше. Всего выпускается 42 класса неодимовых магнитов.

Достоинствами неодимовых магнитов, определяющими их востребованность, являются:

  • Неодимовые магниты обладают наиболее высокими магнитными параметрами Br, Нсв, Hcм , ВН.
  • Подобные магниты имеют более низкую стоимость в сравнении с подобными металлами, имеющими в своем составе кобальт.
  • Обладают способностью работать без потерь магнитных характеристик в температурном диапазоне от – 60 до + 240 градусов Цельсия, с точкой Кюри +310 градусов.
  • Из данного материала возможно изготовить магниты из любой формы и размеров (цилиндры, диски, кольца, шары, стержни, кубы и др.).

Ветрогенератор на неодимовых магнитах мощностью 5,0 кВт

В настоящее время отечественные и зарубежные компании все более широко используют неодимовые магниты при изготовлении тихоходных генераторов электрического тока. Так ООО «Сальмабаш», г. Гатчина Ленинградской области, выпускает подобные генераторы на постоянных магнитах мощностью 3,0-5,0 кВт. Внешний вид данного устройства приведен ниже:

Корпус и крышки генератора изготавливаются из стали, в дальнейшим с покрытием лакокрасочными материалами. На корпусе предусмотрены специальные крепления, позволяющие закрепить электрический аппарат на несущей мачте. Внутренняя поверхность обработана защитным покрытием, предотвращающим коррозию металла.

Статор генератора набран из электротехнических пластин стали.

Обмотка статора — выполнена эмаль-проводом, позволяющим устройству работать продолжительное время с максимальной нагрузкой.

Ротор генератора имеет 18 полюсов и установлен в подшипниковых опорах. На ободе ротора размещены неодимовые магниты.

Генератор не требует принудительного охлаждения, которое осуществляется естественным путем.

Технические характеристики генератора мощностью 5,0 кВт:

  • Номинальная мощность – 5,0 кВт;
  • Номинальная частота – 140,0 оборотов/минуту;
  • Рабочий диапазон вращения – 50,0 – 200,0 оборотов/минуту;
  • Максимальная частота – 300,0 оборотов/минуту;
  • КПД – не ниже 94,0 %;
  • Охлаждение – воздушное;
  • Масса – 240,0 кг.

Генератор оснащен клеммной коробкой, посредством которой осуществляется его подключение к электрической сети. Класс защиты соответствует ГОСТ14254 и имеет степень IP 65 (пылезащищенное исполнение с защитой от струй воды).

Конструкция данного генератора приведена на рисунке, приведенном ниже:

где: 1-корпус, 2- крышка нижняя, 3- крышка верхняя, 4- ротор, 5- неодимовые магниты, 6- статор, 7- обмотка, 8- полумуфта, 9- уплотнения, 10,11,12- подшипники, 13- клеммная коробка.

Плюсы и минусы

К достоинствам ветрогенераторов, изготовленных с использование неодимовых магнитов можно отнести следующие характеристики:

  • Высокий КПД устройств, достигаемый за счет минимизации потерь на трение;
  • Продолжительные сроки эксплуатации;
  • Отсутствие шума и вибрации при работе;
  • Снижение затрат на установку и монтаж оборудования;
  • Автономность работы, позволяющая осуществлять эксплуатацию без постоянного обслуживания установки;
  • Возможность самостоятельного изготовления.

К недостаткам подобных устройств можно отнести:

  • Относительно высокая стоимость;
  • Хрупкость. При сильном внешнем воздействии (ударе), неодимовый магнит способен лишиться своих свойств;
  • Низкая коррозийная стойкость, требующая специального покрытия неодимовых магнитов;
  • Зависимость от температурного режима работы – при воздействии высоких температур, неодимовые магниты теряют свои свойства.

Как сделать своим руками

Ветровой генератор на основе неодимовых магнитов отличается от прочих конструкций генераторов тем, что легко может быть изготовлен самостоятельно в домашних условиях.

Как правило за основу берут автомобильную ступицу или шкивы от ременной передачи, которые предварительно очищаются, если это бывшие в употреблении запасные части и подготавливаются к работе.

При наличии возможности изготовить (выточить), специальные диски, лучше остановиться на этом варианте, т.к. в этом случае не придется подгонять геометрические размеры наматываем ых катушек к размерам используемых заготовок.

Неодимовые магниты следует приобрести, для чего можно воспользоваться сетью интернет или услугами специализированных организаций.

Один из вариантов изготовления генератора на неодимовых магнитах, с использованием дисков, специально изготовленных для этих целей, предлагает к рассмотрению Яловенко В.Г. (Украина). Данный генератор изготавливается в следующей последовательности:

  1. Из листовой стали вытачиваются два диска диаметром 170,0 мм с устройством центрального отверстия и шпоночного паза.
  2. Диск делится на 12 сегментов, для на его поверхности выполняется соответствующая разметка.
  3. В размеченные сегменты клеятся магниты, таким образом, чтобы их полярность чередовалась. Для избегания ошибок (по полярности), необходимо перед наклейкой, выполнить их маркировку.
  4. Подобным образом изготавливается и второй диск. В результате получается следующая конструкция:

  1. Поверхность исков заливается эпоксидной смолой.
  2. Из провода (эмаль-провода) марки ПЭТВ или аналога, сечением 0,95 мм2, наматывается 12 катушек по 55 витков в каждой.
  3. На листе фанеры или бумаге, изготавливается шаблон, соответствующий диаметру используемых дисков, на котором также производится разбивка на 12 секторов.

Катушки укладываются в размеченные сегменты, где фиксируются (изолента, скотч и т.д.) и расключаются последовательно между собой (конец первой катушки соединяется с началом второй и т.д.). в результате получается следующая конструкция

  1. Из дерева (доска и т.д.) или фанеры, изготавливается матрица, в которой можно залить эпоксидной смолой уложенные по шаблону катушки. Глубина матрицы должна соответствовать высоте катушек.
  2. Катушки укладываются в матрицу и заливаются эпоксидной смолой. В результате получается следующая заготовка:

  1. Из стальной трубы диаметром 63,0 мм изготавливается ступица с узлом крепления вала, изготавливаемого генератора. Вал монтируется на подшипники, устанавливаемые внутри ступицы.
  2. Из такой же трубы изготавливается поворотный механизм, обеспечивающий ориентацию генератора в соответствии с потоками ветра.
  3. На вал одеваются изготовленные запасные части. В результате получается следующая конструкция, плюс поворотный механизм:

  1. Конструкция должна жестко крепить статор (заготовка с обмотками, залитыми эпоксидной смолой), с одной стороны, и не затруднять вращение ротора (диски с недимовыми магнитами).
  2. Из трубы (полиэтилен, пропилеи и т.д.), используемой для прокладки сетей водопровода или канализации, изготавливаются лопасти ветрового генератора. Для этого труба нарезается нужной длины, после чего разрезается и заготовкам придается соответствующая форма.
  3. Изготавливается хвостовок ветровой установки. Для этого может быть использован любой листовой материал (фанера, металл, пластик), после чего хвостовик крепится к собираемой конструкции, со стороны противоположной креплению лопастей. В результате получается следующая конструкция:
    • Собранная установка монтируется в предусмотренном для этого месте.
    • К выводам генератора подключается нагрузка.

    Конструкция ветрового генератора на неодимовых магнитах может быть различной, все зависит от имеющихся запасных частей и технический возможностей человека, решившего изготовить подобное устройство самостоятельно.

alter220.ru

Генератор, который работает на неодимовых магнитах. Как сделать своими руками

Бесплатной электроэнергии не бывает, однако существует масса способов сделать её более дешёвой. Например, с помощью альтернативных источников энергии. Они, возможно, не покроют все потребности конкретного дома или офиса, но спокойно смогут своей работой компенсировать львиную долю потребляемого электричества. Неодимовые магниты — одна из популярных основ для подобных генераторов. Такой источник доступен для сборки собственными руками. В этой статье вы узнаете, как это сделать, с помощью опробованных схем, рекомендаций мастеров и видео.

Генератор на неодимовых магнитах: принцип и схема работы

Неодимовые магниты – элементы, которые позволяют конструировать альтернативные источники энергии. Неважно, какими они будут: ветряными, водными или механическими. Речь идёт не о мифологических вечных двигателях, а о целиком реальных устройствах с высоким КПД. В быту они, как минимум, помогут вам зарядить гаджеты или автомобильный аккумулятор.

Внимание! Все утверждения о «реально бесплатной» или «свободной» энергии и вечных двигателях на основе неодимовых магнитов – ложь, противоречащая законам физики. Для работы любого двигателя нужна энергия. Задача генераторов на основе этих элементов – уменьшить её потребление извне, при этом максимально увеличив производительность.

В таких устройствах за основу взят обычный маятник, а давать низкопотенциальную энергию будет сила тяжести. Схема работы такова:

  1. В верхней части маятник вольно качается на паре подшипников.
  2. Внизу на конце рычага маятника находится дугообразный отрезок с парой мощных неодимовых магнитов.
  3. На неподвижной опоре в верхних точках колебания маятника установлены два электромагнита, сопоставимые по мощности с неодимовыми. По мере приближения маятника они будут кратковременно включаться и отталкивать его.
  4. По качающейся дуге располагаются менее мощные неодимовые магниты. На них возложена функция ротора.

  5. На неподвижной платформе в нижнем сегменте окружности маятника размещены статорные катушки без сердечника (6-12 шт., в зависимости от размеров устройства). Их функция – сокращение торможения.
  6. Выше дуги можно расположить ещё одну, меньше по количеству магнитов, по размеру и мощности.
  7. Электромагниты следует запитать от маломощной батареи из электроконденсаторов.
  8. Чтобы преобразовать энергию в переменный ток, нужно установить инвертор.

Плюсы и минусы конструкции

Специалисты считают, что для обеспечения электричеством загородного дома достаточно маятника с осью длиною 6 м. В таком случае электромагниты будут толкать неодимовые магниты на маятнике с силой более 100 кг. Плюсы такого устройства в том, что оно не зависит от ветра или солнца. Кроме того, такой генератор не нуждается в дорогих аккумуляторах, как другие альтернативные генераторы энергии.

Однако при использовании не исключены проблемы:

  1. В момент движения маятника в обратную сторону может смениться полярность магнитов. Решается с помощью включения в цепь тиристоров и диодов.
  2. В момент зависания маятника в верхней точке может возникнуть эффект пульсации в сети. Решается так:
  • устанавливается конденсатор, который краткосрочно собирает энергию, препятствуя скачкам;
  • монтируется аккумулятор, который будет собирать энергию долгосрочно;
Генератор на неодимовых магнитах
  • конструируется ещё один генерирующий маятник, который будет работать асинхронно с первым (когда один – в верхней точке окружности, второй – в нижней).
Внимание! С ферритовыми магнитами этот проект реализовать не удастся из-за их технических характеристик.

Ветрогенератор на неодимовых магнитах своими руками: монтаж основы

В качестве основы для таких установок выступают автомобильная ступица плюс тормозные диски. Преимущество в том, что её просто достать (в т.ч. купить б/у) и не нужно основательно переделывать или дополнять:

  • разберите;
  • почистите от ржавчины (например, стальной щёткой, насаженной на дрель);
  • смажьте детали;
  • соберите;
  • покрасьте корпус и пользуйтесь.

Неодимовые магниты будут крепиться прямо на ступицу. Их потребуется около 20 штук: примерная высота 8 мм, диаметр 25 мм. Очень важно правильно, равномерно и точно расположить магниты – по кругу, с чередованием полюсов. Крепить их лучше на клей, который стоит предварительно испытать на прочность.

Совет. Народные конструкторы рекомендуют сначала расчертить ступицу или разложить магниты на бумажном макете, чтобы разместить их на равном расстоянии друг от друга.

После того как все магниты будут приклеены, залейте поверхность диска эпоксидной смолой. По контуру намотайте борт. Материал и способ может быть разным:

  • грубый картон;
  • гибкая пластмасса;
  • пластилин;
  • тонкая полоска шпона.

Для этого генератора лучше всего подходит трёхфазная модель. Она сложна в сборке, но имеет ощутимые преимущества:

  • не производит вибрацию, которая является бичом ветрогенераторов;
  • бесшумна;
  • осуществляет постоянную подачу тока;
  • генерирует стабильную мощность (фазы компенсируют друг друга).

Сборка и установка ветрогенератора

После завершения сборки ротора следует подготовить детали для неподвижной части конструкции – статора. Он состоит из катушек из медного провода. Его сечение должно быть большого диаметра, чтобы снизить сопротивление. Как правило, намотку таких катушек осуществляют на глаз. Чтобы зарядить батарею в 12В при 120-150 оборотах в минуту, нужно около полутора тысяч витков (суммарно для всех катушек). Наматывается провод на готовых частях будущей конструкции или самодельных макетах.

Статоры могут быть как круглые, так и прямоугольные. Всё зависит от параметров магнитов. Если форма прямоугольная, лучше, чтобы магнитное поле располагалось вдоль большей стороны. Толщина неподвижных элементов также должна соответствовать высоте магнитов. В таком случае вы получите наибольшую эффективность устройства.

Генератор собран – можно приступать к монтажу мачты и сборке винта. Для вышки главное, чтобы устройство на её вершине имело доступ к свободному потоку воздуха. Если она установлена среди застройки, высота должна минимум на 1 м превышать уровень близлежащих строений или деревьев. Для открытой площадки обычно достаточно 5 м. Также мачта должна соответствовать следующим критериям:

  • прочность;
  • удобство для монтажа и обслуживания генератора на высоте;
  • устойчивость, в т.ч. – к вибрации.

Винты для генератора лучше всего изготавливать крыльчатой формы – для максимального аэродинамического эффекта. Материал – ПВХ трубы диаметром от 4 мм или металл. Лопасти крепятся к двигателю с помощи металлической головки с приваренными пластинками по числу винтов. Оптимальное количество лопастей – от 3 до 6.

Внимание! Винты крепятся на расстоянии не меньше 25 см от генератора. Это мера безопасности. При сильном порыве они могут сломаться о корпус устройства.

Не стоит отчаиваться, если генератор в собранном виде не показал того результата, на который вы рассчитывали. Проверьте расчёты, доработайте и усовершенствуйте модель.

Изготовление генератора на неодимовых магнитах: видео

sandizain.ru

Ветрогенератор на неодимовых магнитах своими руками - Автономный дом

Народ, будет желание – ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

Если руки золотые, то неважно с какого места они растут

САМОДЕЛЬНЫЙ ВЕТРЯК С АКСИАЛЬНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ НА НЕОДИМОВЫХ МАГНИТАХ

Живу я в маленьком городке Харьковской обл., часный дом, небольшой участок.

Сам я как говорит сосед ходячий генератор идей, так как практически всё в своем

хозяйстве сделано своими руками. Ветер хоть и небольшой, но практически постоянно дует, и тем самым соблазняет использовать свою энергию.

После нескольких неудачных попыток с тракторным самовозбуждающим генератором идея создания ветрогениратора засела в мозгу еще больше. Начал искать и после двух месяцев поисков в инете, множества скачанных файлов, прочтенных форумов и советов я окончательно определился с постройкой генератора.

За основу была взята конструкция Бурлака Виктора Афанасьевича с небольшими конструктивными изменениями.

Основной задачей была постройка генератора с того материала, который есть, с минимумом затрат. Поэтому каждый, кто попытается сделать подобную конструкцию должен исходить с того материала, который у него есть, главное желание и понять принцип работы.

Для изготовления ротора использовал листовой кусок метала толщиной 20мм (что было) с которого по моим чертежам кум выточил и разметил на 12 частей два диска диаметром 150 мм и еще один диск под винт который разметил на 6 частей диаметром 170 мм.

Купил через Интернет 24 шт. дисковых неодимовых магнита 25?8 мм

ОСТОРОЖНО НЕ ПОДСТАВЛЯЕТЕ ПАЛЬЦИ!

Перед тем как приклеить магниты к стальному диску маркером нанесите на магниты полярность , это очень поможет вам избежать ошибок. После размещения магнитов(12 шт. на диск и чередуйте полярность), до половины залил их эпоксидной смолой.

Для изготовления статора использовал эмаль-провод ПЭТ-155 диаметром 0,95 мм (купил на частном предприятии Хармедь). Намотал 12 катушек по 55 витков каждая, толщина обмоток получилась 7 мм. Для намотки изготовил несложный разборный каркас. Намотку катушек делал на самодельном намоточном станке. (делал во времена застоя)

Затем разместил 12 катушек по шаблону и зафиксировал их положение изолентой на тканевой основе. Выводы катушек распаял последовательно начало с началом ,конец с концом. Я использовал 1 фазную схему включения.

.

Для изготовления формы под заливку катушек эпоксидной смолой склеил две прямоугольные заготовки 4 мм фанеры. После высыхания получилась прочная 8 мм заготовка. С помощью сверлильного станка и приспособления (балерина) вырезал в фанере отверстие диаметром 200 мм, а с вырезанного диска вырезал центральный диск диаметром 60 мм. Заранее заготовленные ДСП заготовки прямоугольной формы обтянул плёнкой и по краях закрепил стиплером, затем по разметке разместил вырезанный центр (обтянутый скотчем), а также вырезанную заготовку, обмотанную скотчем.

Форму до половины залил эпоксидной смолой, на дно положил стеклоткань, затем катушки, сверху стеклоткань, долил эпоксидку, немного выждал и сверху сдавил вторым куском ДСП также обтянутым пленкой. После застывания извлёк диск с катушками, обработал, покрасил, просверлил отверстия

Ступицу, а также основу поворотного узла изготовил с буровой трубы НКТ с внутренним диаметром 63 мм. Были изготовлены гнёзда под 204 подшипник и приварены к трубе. С задней стороны тремя болтами прикручена крышка с прокладкой с маслостойкой резины, с передней стороны прикручена крышка с сальником. Внутрь между подшипниками через специальное отверстие залил автомобильное полусинтетическое масло. На вал надел диск с магнитами, причем поскольку паз под шпонку сделать небыло возможности на валу сделал углубления на половину диаметра шарика с 202 подшипника т.е. 3,5 мм, а на дисках высверлил паз 7 мм сверлом предварительно выточив боночку и запрессовал её в диск. После извлечения боночки в диске получился ровный, красивый паз под шарик.

Далее закрепил статор тремя латунными шпильками, вставил промежуточное кольцо с расчетом чтобы статор не затирало и надел второй диск с магнитами(магниты на дисках должны иметь противоположную полярность, т.е. притягиваться) ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО С ПАЛЬЦАМИ!

чертежи по которым кум точил детали,извените что от руки ,но кум всё понял,мелочи уточняли в процессе.

Кстати неплохой получается винт.Поэтому принципу изготовлен последний винт с алюминевой трубы 1,3м (смотрите выше)

Разметил трубу, болгаркой вырезал заготовки, по концах стянул болтами и електрорубанком обработал пакет. Затем раскрутил пакет и каждую лопасть обработал отдельно, подгоняя вес на электронных весах.

Защита от ураганного ветра выполнена по классической зарубежной схеме, т. е. ось вращения смещена от центра.

Желающие узнать больше здесь найдут все интересующие вопросы, причем совершенно бесплатно! Мне этот сайт помог очень здорово особенно с чертежами хвоста.

Свой хвост ветряка я подгонял методом подпиливания.

Вся конструкция насаженна на два 206 подшипника, которые закреплены на оси с внутренним отверстием под кабель и приваренной к двухдюймовой трубе.

Подшипники плотно входят в корпус ветроустановки, что позволяет без каких либо усилий и люфтов свободно поворачиваться конструкции. Кабель проходит внутри мачты к диодному мосту.(выше смотрите чертежи)

на фото первоначальный вариант

Для изготовления ветроголовки не учитывая двух месяцев поиска решений, ушло полтора месяца, сейчас у нас февраль месяц, снег и холод похоже за всю зиму, поэтому основных испытаний еще не проводил, но даже на этом расстоянии от земли автомобильная лампочка 21 ватт перегорела. Жду весны, готовлю трубы под мачту. Эта зима пролетела у меня быстро и интересно.

Прошло немного времени с того момента когда разместил на сайте свой ветряк, но весна так толком и не пришла, землю копать чтобы замуровать стол под мачту еще нельзя,-земля мёрзлая да и грязь везде, поэтому времени для испытаний на временной 1,5м стойке было предостаточно, а теперь подробней.

После первых испытаний винт случайно зацепил трубу, это я пытался зафиксировать хвост, чтобы ветряк не уходил из под ветра и посмотреть какая будет максимальная мощность. В итоге мощность успел зафиксировать примерно ватт 40, после чего винт благополучно разлетелся на щепки. Неприятно, но наверное полезно для мозгов. После этого я решил поэкспериментировать и намотал новый статор. Для этого изготовил новую форму под заливку катушек .Форму тщательно смазал автомобильным литолом, чтобы лишнее не пристало. Катушки теперь немного уменьшил по длине, благодаря чему в сектор теперь поместилось 60 витков 0,95мм толщина намотки 8мм (в конечном итоге статор получился 9 мм), причем длина провода осталась прежней.

В эпоксидку добовил тальк примерно 30%

Винт теперь сделал с более прочной трубы 160мм и трехлопастным, длина лопасти 800мм.

Новые испытания сразу показали результат, теперь ГЕНА выдавал до 100 ватт, галогенная автомобильная лампочка в 100 ватт горела в полный накал, и чтобы её не спалить на сильных порывах ветра лампочку отключал.

замеры на автомобильном акумуляторе 55 А.ч.

Теперь окончательные испытания на мачте, результат опишу поже.

Ну, вот уже середина августа, и как я обещал, попытаюсь закончить эту страничку.

Сначала то, что пропустил

Мачта один из ответственных елементов конструкции

Один из стыков (труба меньшего диаметра входит внутрь большей)

и поворотный узел

3-х лопастный винт (рыжая канализационая труба диаметром 160мм)

Начну с того, что сменил несколько винтов и остановился на 6-ти лопастном с алюминиевой трубы диаметром 1,3м, хотя большую мощность давал винт с ПВХ трубы 1,7м.

Основная проблема была в том чтобы заставить заряжаться АКБ от малейшего вращения винта и вот здесь на помощь пришел блокинг генератор который даже при входном напряжении в 2v дает заряд АКБ – пускай маленьким током, но лучше чем разряд, а на нормальных ветрах вся энергия на АКБ поступает через VD2(смотрите по схеме), и идет полноценный заряд.

Конструкция собрана прямо на радиаторе, полунавесным монтажом,если монтаж правильный,- работает без проблем. В некоторых случаях для запуска блокин-генератора возможно уменьшение сопротивления R1 до 500 Ом, трансформатор – феритовое кольцо диаметром 45мм, сечение 8мм на 8мм ( можно намотать на строчном трансе от старого телека), намотан проводом 1мм ,сначала мотал 60 витков ,а сверху равномерно намотал 21 виток

Контролёр заряда тоже использовал самодельный, схема простая, слепил как всегда с того, что было под рукой, нагрузкой служит два витка нихромового провода (при заряженном АКБ и сильном ветре нагревается до красна) Все транзисторы ставил на радиаторы (с запасом), хотя VT1 и VT2 практически не греются, а вот VT3 на радиатор ставить обязательно! (при продолжительном срабатывании контролёра VT3 греется прилично)

фото готового контролёра

простая схемка

Схема подключения ветряка к нагрузке выглядит так

фото готового системного блока

Вид сзади

Нагрузкой у меня как и планировалось, является свет в туалете и летнем душе + уличное освещение (4 светодиодные лампы которые включаются автоматически через фотореле и освещают двор целую ночь ,с восходом солнца опять срабатывает фотореле которое отключает освещение и идет заряд АКБ .И это на убитой АКБ (в прошлом году снял с авто)

на фото снято защитное стекло ( в верху фотодатчик)

Фотореле купил готовое для сети 220V и переделал на питание от 12V(перемкнул входной конденсатор и последовательно стабилитрону подпаял резистор в 1К)

С своего опыта, советовал для начала сделать небольшой ветрячок, набратся опыта и знаний и понаблюдать что можно поиметь с ветров вашей местности,Ведь можно потратить кучу денег, сделать мощный ветряк ,а силы ветра не хватит чтобы получать теже 50 ватт и будет ваш ветряк типа подводной лодки в гараже. Здесь ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ ЧЕМ ДЯТЕЛ В ЖО-Е.

Простейший анемометр.Квадрат сторона 12см на 12см,на нитке 25см привязан тенисный шарик.

САМОДЕЛЬНЫЙ ВЕТРЯК С АКСИАЛЬНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ НА НЕОДИМОВЫХ МАГНИТАХ Полное руководство по pfSense версии 2.0 плагин вконтакте для firefox, прошивка android, android прошивка, hd2 android, htc hd2 android, как установить android на карту памяти hd2, android 2 2 на htc hd2 из под wm, android для htc hd2, htc hd2 install android, скачать сборку android для запуска с карты памяти htc hd2, установить android на sd карту htc hd2, прошивка телефона, создать e-mail, антивирус nod32, прошивка прошивка телефона, бездисковые станции, бездисковая загрузка, рабочая станция, бездисковые рабочие станции, бездисковые компьютеры, Thinstation Firefox, OPEN EXCHANGE, opensuse vpn, openvpn, ftp, nat, wi-fi, mikrotik, сетевая загрузка, разлочка blackberry, русификация блекбери, разлочка блекбери, pfsense, untangel, DIR-320, Thinstation Desktop OS, Загрузка Linux по сети, D-Link DIR-320, Настройки и модификация DIR-320, Прошивка DIR-320, Модификация восстановление D-LINK DIR-320, Как правильно прошить DD-WRT на Dlink-DIR-320, m0n0wall, OPENVPN пул адресов, Видео-установка и настройка pfSense, Организация Wi-Fi и Ethernet Hot-Spot в кафе ресторанах гостиницах клубах малых офисов, Установка и настройка Wi-FI HOT-SPOT системы на примере программного роутера PfSense, Создание образа и загрузка по сети Ubuntu 8.0.4, Cетевая загрузка через nfs, Релиз платформы openthinclient 1.0.0, Создание виртуальной сети с удаленной загрузкой узлов, HOW-TO: Загрузка по сети, Загрузка Linux по сети Kubuntu 7.10, HowTo LTSP Server + Lan Setup + Lan LiveCD (ubuntu 8.04)Thinstation Desktop OS, Загрузка Linux по сети, Linux, iPhone and iPad прошивка, джаилбек, Скрипты, Microsoft Office, Blackberry прошивка, разлочка Blackberry своими руками, книги для администрарота, книги интернет протоколы, Mozilla, уделение вируса, лечение вируса, хитрости windows, Router OS, Android, D-Link DIR-320, администрирование сетей, dhcp server, dns server, web server, администрироание joomla, слайдрошу joomla, плагины joomla, Официальная русификация Windows 7, Каталог программ Android OS,

Источник: www.thin.kiev.ua

«Нам электричество сделать всё сумеет …» — так пели студенты электротехнических ВУЗов середины прошлого века. В этой юмористической «оде» электричеству отведено много фантастики, но сегодня мы можем с уверенностью сказать, что современный человек без электричества просто пропал бы. Если свечи и могли бы нам заменить «лампочку Ильича», то как быть со всем остальным?

К настоящему времени человеком открыты разные способы получения электрического тока:

  • гальванические элементы, в которых химическая энергия преобразуется в электрическую;
  • термогенераторы, в которых в электричество преобразуется тепловая энергия;
  • солнечные батареи, где в электроэнергию преобразуется солнечная энергия.

Каждый из таких источников имеет свои достоинства и недостатки. Однако преимущественное распространение получили генераторы, в которых механическая энергия преобразуется в энергию переменного электрического тока. Это так называемые индукционные генераторы, действие которых основано на явлении электромагнитной индукции.

Немного истории и теории

Вспомним немного школьный курс физики, из которого нам известно, что явление электромагнитной индукции было открыто в 1831 году английским физиком Майклом Фарадеем. А заключается оно в следующем: при всяком изменении магнитного потока, пронизывающего замкнутый проводящий контур, в этом контуре возникает электрический ток.

То есть в простейшем виде такой генератор выглядит как рамка, помещенная в поле постоянного магнита, вращающаяся под действием механической силы. Однако такой тип генератора переменного тока с неподвижной магнитной системой (индуктором) и вращающимися витками проводника (якорем) применяется очень редко. Связано это с тем, что для отведения тока от движущейся катушки требуются подвижные контакты, а при токе высокого напряжения в таких контактах будет иметь место сильное искрение. Поэтому в подавляющем большинстве индукционных генераторов переменного тока обмотку (якорь), в которой наводится ток, делают неподвижной и называют статором, а вращают магнитную систему (индуктор), который называют ротором. В мощных генераторах магнитное поле создают обычно с помощью электромагнита, питаемого от источника постоянного тока — возбудителя.

Однако с появлением магнитов из сплава неодим-железо-бор, которые по своим характеристикам значительно превосходят другие виды постоянных магнитов, появилась возможность изготавливать ротор генератора на основе постоянных магнитов. Неодимовые магниты, разработанные в 70–80-е годы прошлого века, отличаются высокими и стабильными магнитными свойствами при малых размерах.

Теперь несколько слов о механической энергии, которую генератор преобразует в электричество. Для вращения ротора генератора используются энергия воды (гидрогенераторы), энергия пара (парогенераторы). Существуют генераторы, работающие от дизельных и бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Забота же об окружающей среде и об экономии собственных средств заставила человека вспомнить о таком «неутомимом работнике» как ветер. С незапамятных времен люди использовали энергию ветра для движения кораблей и для превращения зерна в муку. Современные ветряные двигатели для электрогенераторов ведут свою родословную именно от ветряных мельниц. Соединив ветряной двигатель (ветряк) с электрогенератором, изготовленным с применением современных магнитов, получим ветрогенератор на неодимовых магнитах — экологически безопасный и экономичный источник электрической энергии.

Чем хорош ветрогенератор

Сегодня даже заядлый скептик не будет оспаривать пользу этого вида источников переменного тока.

Конечно, величины напряжения, мощности и тока, полученных от генератора для ветряка, сделанного своими руками не позволят запитать все электроприборы в достаточно большом загородном доме. Но вот снабдить электричеством небольшой дачный домик, особенно если он расположен далеко от электрической сети, вполне рациональное решение. И даже если только часть потребляемой электроэнергии для дома вы получите от ветряка, то в перспективе экономия будет ощутимой.

Кроме того, сделать генератор для ветряка — это интересная творческая работа, выполнив которую вы по праву сможете гордиться собой.

Из чего состоят ветрогенераторы и какие они бывают?

Обязательными элементами такого ветрогенератора на магнитах являются:

1) Мачта, на которой установлены ветровое колесо и генератор. Ее высота выбирается исходя их конкретных природных условий и потребностей человека.

2) Двигатель для ветряка — ветровое колесо с лопастями, которое преобразует движение ветра во вращательное движение вала ротора генератора.

3) Генератор, вырабатывающий переменный электрически ток, величина которого зависит и от параметров статора и ротора генератора, и от скорости вращения ветрового колеса, дающего движение ротору.

Кроме того в состав системы могут входить ряд вспомогательных устройств, обеспечивающих управление работой системы и улучшающие качество получаемого тока: контроллер, аккумуляторные батареи, преобразователи, стабилизаторы.

В зависимости от направления оси вращения различают два типа ветрогенераторов — вертикальные и горизонтальные.

Горизонтальные (пропеллерные) имеют больший КПД, но они более сложны по конструкции, так как включают систему, ориентирующую пропеллер по ветру. Изготовление таких ветрогенераторов сложнее, а работают они только при достаточно больших скоростях ветра. Кроме того, ветряки с горизонтальной осью вращения требуют достаточно большого пространства, а модели с вертикальной осью вращения значительно компактнее.

Вертикальные ветряки проще по конструкции, дешевле, но их КПД ниже.

Но обратимся к сердцу любого ветряка — электрогенератору переменного тока, ротор которого выполнен на неодимовых магнитах.

Как собрать генератор на магнитах

Собираем ротор

Ротор такого магнитного ветрогенератора конструктивно представляет собой сборку из двух стальных дисков, расположенных параллельно друг другу. Диски жестко скреплены между собой через распорную втулку и установлены на валу, вращение которого обеспечивает турбина ветряка. Можно рекомендовать сделать ротор из автомобильной ступицы в сборе с тормозными дисками. Это надежная и хорошо сбалансированная основа для ротора. Дешевле будет взять б/у ступицу. В этом случае ее необходимо разобрать, тщательно почистить, проверить и смазать подшипники. Можно диски для ротора изготовить самостоятельно из низкоуглеродистой стали. Конечно, можно взять и другой материал, но следует учесть, что при использовании немагнитного материала эффективность генератора значительно снижается.

По периметру каждого диска располагаются магниты. Какие магниты нужны для ветрогенератора? Можно взять дисковые, прямоугольные, но наилучший эффект дают неодимовые магниты-сектора. Их размер и количество могут быть разными в зависимости от вашей цели и возможностей. Однако число пар полюсов магнитов должно быть четным, причем для однофазного генератора их должно быть столько же, сколько и катушек в статоре, а для трехфазного — четыре или две пары на три катушки. Магниты по периметру диска устанавливаются с чередованием полюсов: N–S–N–S…. Для этого предварительно следует изготовить шаблон, где точно обозначить место каждого магнита.

Размеры дисков ротора рассчитываются, исходя из размеров магнитов и их количества. Толщина диска для ротора должна быть порядка толщины магнита.

Изготовление статора ветрогенератора

Теперь сформированное магнитное поле нужно преобразовать в электричество. Для этого служит статор — неподвижная обмотка из медного провода, расположенная так, чтобы силовые магнитные линии, образуемые магнитами ротора, при его вращении пересекали провода обмотки.

Статор генератора располагается в зазоре между дисками ротора. Состоит он из неподвижных плоских катушек без сердечников. В каждой катушке при пересечении силовыми линиями магнитного поля возникает ЭДС индукции, переменная по величине и направлению. Величина напряжения, значит, и эффективность ветрогенератора, зависят от скорости вращения ротора, от количества витков в каждой катушке, от числа самих катушек и диаметра медного провода, используемого для их изготовления.

Генератор может быть однофазным или трехфазным. Первый проще, но второй предпочтительнее по двум причинам. Во-первых, в ветряке с трехфазной схемой генератора отсутствуют вибрации, которыми в нагруженном состоянии грешит однофазный. Кроме того, трехфазный генератор эффективнее однофазного более чем в 1,5 раза.

Расчет числа и параметров катушек для ротора ведется исходя из числа магнитов, их ширины, выбранного соотношения 4/3, или 2/3 и диаметра провода.

Если для обмотки взять тонкий провод, то катушки статора можно намотать с большим количеством витков, напряжение на выходе генератора будет более высоким, но его нагрузочная способность ниже. При использовании более толстого провода с меньшим сопротивлением в зазоре для статора поместятся обмотки с меньшим числом витков, в результате выходное напряжение будет ниже, но выше нагрузочная способность. Форма катушек определяется формой магнитов, а оптимальной толщиной статора считается величина, равная толщине магнитов. Число витков каждой катушки получается делением общего числа витков обмотки на число катушек, а общее число витков обмотки статора определяется, исходя из ЭДС, величины магнитной индукции, средней скорости вращения ротора.

Намотав катушки, их раскладывают на предварительно подготовленном шаблоне с размеченными секторами, соединяют между собой в зависимости от выбранной схемы. В однофазном варианте все катушки соединяются между собой последовательно. При этом нужно учесть, что токи в соседних катушках будут иметь противоположные направления, поэтому соединяются начало с началом соседней, а конец с концом следующей. Провода от начала первой и конца последней катушек выводятся наружу. При трехфазном варианте между собой соединяются каждая третья катушка. Провода каждой фазы выводятся наружу и впоследствии соединяются звездой или треугольником. Схемы соединения обмоток генератора представлены на рис. 2.

Для прочности под катушки и на них кладется стеклоткань, и вся конструкция заливается эпоксидной смолой. После ее застывания сверлятся отверстия для крепежных болтов.

Оба диска ротора устанавливаются на валу с двух сторон от статора на расчетном расстоянии, на передний диск ротора крепится ветроприемное устройство.

Заглянем в будущее

Человеческая мысль не стоит на месте и самые распространенные сегодня горизонтальные ветрогенераторы постепенно уступают свое место вертикальным. Связано это с появлением технологии магнитной левитации, или так называемых ветрогенераторов на магнитной подушке. В такой конструкции лопасти крыльев при малых габаритах максимально используют энергию ветра, то есть КПД тут будет значительно выше.

Первенство в применении этой технологии принадлежит китайцам, но сейчас во многих странах мира инженеры работают над созданием мощных ветрогенераторов с магнитной левитацией, позволяющих осуществить переход к источникам возобновляемой энергии в промышленном масштабе.

Как сделать ветрогенератор своими руками – Магнит96 Интернет-магазин магнитов В статье мы рассмотрим как сделать ветрогенератор своими руками для обеспечения своего загородного дома чистой и бесплатной электроэнергией.

Источник: magnit96.com

Аксиальный 20-ти полюсной ветрогенератор

Ветрогенератор аксиального типа на основе готовой ступицы и трехфазного генератора, который содержит 15 катушек, намотанных проводом 0.7 мм по 70 витков. Ротор данного генератора имеет 20 пар магнитов размером 20 на 5 мм, а толщина статора равна 8 мм. В этой модели используется двухлопастной винт и система защиты от сильного ветра.

1) автомобильная ступица

2) эпоксидная смола

3) металлические уголки

4) магниты размером 20 на 5 мм в количестве 40 штук

8) ступица от прицепа “зубренок”

10) ламинат 8 мм

11) провод толщиной 0.7 мм

Рассмотрим более подробно основные этапы постройки и особенности конструкции данной модели ветрогенератора.

Для его изготовления автор использовал трубу диаметром 20 мм, таким образом она как раз подходит под размеры магнитов. Автор решил изготовить катушки толщиной 7 мм.

Еще одно изображение самодельного станка для намотки катушек:

Автор отмечает, что благодаря данному станку, собранному из подручных материалов, намотка катушек прошла без особых трудностей. Главное мотать катушки виток к витку давая несильную натяжку для того, чтобы витки плотнее прижимались друг к другу.

Итак, автор приступил к изготовлению катушек для генератора. Для того, чтобы катушки не развалились после намотки автор промазывал их клеем для пластика, а так же дополнительно обернул оконным скотчем. Для намотки катушек автор использовал провод толщиной 0.7 мм по 70 витков на каждую катушку. Хотя после конечной сборки автор решил, что нужно было делать по 90 витков, это позволило бы выиграть по напряжению.

Далее была изготовлена форма для заливки статора. Автор решил сделать форму на подложке из фанеры. Для этого на фанеру была нанесена разметка, которая позволит более точно разместить катушки. Средняя часть формы сделана из ламината толщиной 8 мм. Для того, чтобы эпоксидная смола не приставала к форме, автор смазал ее вазелином, это позволит затем легко извлечь статор из заготовки после затвердевания эпоксидной смолы.

При заливке статора автор использовал стеклосетку, чтобы увеличить прочность статора. Уложив стеклосетку с каждой стороны статора, автор через заранее просверленные отверстия притянул крышку и оставил статор остывать.

Катушки статора были соединены пофазно, все шесть проводов от фаз были выведены по канавкам наружу, после чего провода были замазаны пластилином для того, чтобы смола не вытекала. В последствии автор соединил фазы звездой.

На следующий день статор был извлечен из формы, и автор слегка обработал края для ровности. Магниты на дисках автор так же решил залить эпоксидной смолой для большей надежности.

Основой для изготовления поворотной оси послужила автомобильная ступица. Для того, чтобы защитить будущий ветрогенератор от слишком сильного ветра автор использовал стандартную конструкцию увода от ветра путем складывания хвоста. Важно заметить, что ветроголовку необходимо вынести минимум на 100 мм, иначе защита от ветра не будет работать так как ось генератора будет расположена слишком близко к поворотной оси.

Так же к конструкции был приварен штырь под углом в 20 градусов и на 45 градусов относительно винта, на этот штырь одевается хвост ветрогенератора.

За основу самого генератора была взята ступица от прицепа “Зубренок”. Автор использовал неодимовые магниты размером 20х5 мм. На каждый диск ушло по 20 магнитов. Ступица была закручена через пластину, на которую прикреплены уголки. Статор генератора будет держаться на шпильках.

Магниты были прикреплены на диски при помощи суперклея. Для того, чтобы сделать все максимально точно автор изготовил шаблон из картона. Так же важно заметить, что магниты должны клеиться с чередованием полюсов, таким образом, чтобы на генераторе диски с магнитами притягивались.

Ниже можно рассмотреть, как именно был закреплен хвост ветрогенератора, который будет защищать его от сильного ветра:

На фотографии ветроголовка была размещена слишком близко к поворотной оси ветрогенератора, что в последующем было выявлено на испытаниях и устранено. Однако само крепление хвоста и углы наклона верные. После доведения конструкции до ума, она отлично себя проявила: при усилении ветра винт отворачивается, а хвост складывается и поднимается вверх.

Автор решил сделать для начала двухлопастной вариант винта для своего генератора. Лопасти были изготовлены из ПВХ трубы. Так же был сооружен кожух, который будет закрывать генератор от дождя.

Ветрогенератор на постоянных магнитах своими руками   Аксиальный 20-ти полюсной ветрогенератор Ветрогенератор аксиального типа на основе готовой ступицы и трехфазного генератора, который содержит 1…

Источник: magnet-prof.ru

Живу я в маленьком городке Харьковской обл. частный дом, небольшой участок.

Сам я, как говорит сосед, ходячий генератор идей, так как практически всё в своем

хозяйстве сделано своими руками. Ветер хоть и небольшой, но практически постоянно дует, и тем самым соблазняет использовать свою энергию.

После нескольких неудачных попыток с тракторным самовозбуждающимся генератором идея создания ветрогенератора засела в мозгу еще сильнее.

Начал искать и после двух месяцев поисков в интернете, множества скачанных файлов, прочтенных форумов и советов я окончательно определился с постройкой ветрогенератора.

За основу была взята конструкция Бурлака Виктора Афанасьевича с небольшими конструктивными изменениями.

Основной задачей была постройка ветрогенератора своими руками из того материала, который есть, с минимумом затрат. Поэтому каждый, кто попытается сделать подобную конструкцию должен исходить из того материала, который у него есть, главное желание и понять принцип работы.

Для изготовления ротора использовал листовой кусок метала толщиной 20 мм. (что было) с которого по моим чертежам кум выточил и разметил на 12 частей два диска диаметром 150 мм. и еще один диск под винт который разметил на 6 частей диаметром 170 мм.

Генератор будет на неодимовых магнитах

Купил через Интернет 24 шт. дисковых неодимовых магнита размером 25х8 мм, которые приклеил к дискам, (очень выручила разметка). Осторожно, не подставляете пальцы, неодимовые магниты очень мощные! (Возможно применение в данной схеме магнитных секторов дало бы лучшие результаты. Примечание администрации.)

Перед тем как приклеить неодимовые магниты к стальному диску маркером нанесите на них обозначение полярности, это очень поможет вам избежать ошибок при установке. После размещения неодимовых магнитов (12 шт. на диск и чередуйте полярность), до половины залил их эпоксидной смолой.

Кликните по картинке что бы посмотреть в полном размере.

Для изготовления статора использовал эмаль-провод ПЭТ-155 диаметром 0,95 мм (купил на частном предприятии Хармедь). Намотал 12 катушек по 55 витков каждая, толщина обмоток получилась 7 мм. Для намотки изготовил несложный разборный каркас. Намотку катушек делал на самодельном намоточном станке (делал ещё во времена застоя).

Затем разместил 12 катушек по шаблону и зафиксировал их положение изолентой на тканевой основе. Выводы катушек распаял последовательно начало с началом, конец с концом. Я использовал 1-фазную схему включения.

Для изготовления формы под заливку катушек эпоксидной смолой склеил две прямоугольные заготовки 4-х мм фанеры. После высыхания получилась прочная 8 мм заготовка. С помощью сверлильного станка и приспособления (балерина) вырезал в фанере отверстие диаметром 200 мм, а из вырезанного диска вырезал центральный диск диаметром 60 мм. Заранее заготовленные ДСП заготовки прямоугольной формы обтянул плёнкой и по краях закрепил стиплером, затем по разметке разместил вырезанный центр (обтянутый скотчем), а также вырезанную заготовку, обмотанную скотчем.

Форму до половины залил эпоксидной смолой, на дно положил стеклоткань, затем катушки, сверху стеклоткань, долил эпоксидную смолу, немного выждал и сверху сдавил вторым куском ДСП также обтянутым пленкой. После застывания извлёк диск с катушками, обработал, покрасил, просверлил отверстия.

Ступицу, а также основу поворотного узла изготовил с буровой трубы НКТ с внутренним диаметром 63 мм. Были изготовлены гнёзда под 204 подшипник и приварены к трубе. С задней стороны тремя болтами прикручена крышка с прокладкой из маслостойкой резины, с передней стороны прикручена крышка с сальником. Внутрь, между подшипниками, через специальное отверстие залил автомобильное полусинтетическое масло. На вал надел диск с неодимовыми магнитами, причем поскольку паз под шпонку сделать не было возможности на валу сделал углубления на половину диаметра шарика с 202 подшипника т.е. 3,5 мм, а на дисках высверлил паз 7 мм. сверлом предварительно выточив баночку и запрессовал её в диск. После извлечения баночки в диске получился ровный, красивый паз под шарик.

Далее закрепил статор тремя латунными шпильками, вставил промежуточное кольцо с расчетом чтобы статор не затирало и надел второй диск с неодимовыми магнитами (магниты на дисках должны иметь противоположную полярность, т.е. притягиваться) Здесь очень осторожно с пальцами!

Изготовление турбины и мачты ветрогенератора

Винт изготовил с канализационной трубы диаметром 160 мм.

Кстати неплохой получается винт. Поэтому принципу изготовлена последняя турбина из алюминиевой трубы 1,3 м. (смотрите выше)

Разметил трубу, болгаркой вырезал заготовки, по концах стянул болтами и електро-рубанком обработал пакет. Затем раскрутил пакет и каждую лопасть обработал отдельно, подгоняя вес на электронных весах.

Защита от ураганного ветра выполнена по классической зарубежной схеме, т. е. ось вращения смещена от центра.

Желающие узнать больше здесь найдут все интересующие вопросы, причем совершенно бесплатно! Мне этот сайт помог очень здорово особенно с чертежами хвоста. Вот пример чертежей с этого сайта.

Свой хвост ветряка я подгонял методом подпиливания.

Вся конструкция насажена на два 206 подшипника, которые закреплены на оси с внутренним отверстием под кабель и приваренной к двухдюймовой трубе. Подшипники плотно входят в корпус ветроустановки, что позволяет без каких либо усилий и люфтов свободно поворачиваться конструкции. Кабель проходит внутри мачты к диодному мосту.(выше смотрите чертежи)

на фото первоначальный вариант

Для изготовления ветро-головки, не учитывая двух месяцев поиска решений, ушло полтора месяца, сейчас у нас февраль месяц, снег и холод похоже за всю зиму, поэтому основных испытаний еще не проводил, но даже на этом расстоянии от земли автомобильная лампочка 21 ватт перегорела. Жду весны, готовлю трубы под мачту. Эта зима пролетела у меня быстро и интересно.

Небольшая модернизация ветрогенератора

Прошло немного времени с того момента когда разместил на сайте свой ветряк, но весна так толком и не пришла, землю копать чтобы замуровать стол под мачту еще нельзя – земля мёрзлая да и грязь везде, поэтому времени для испытаний на временной 1,5 м. стойке было предостаточно, а теперь подробней.

После первых испытаний винт случайно зацепил трубу, это я пытался зафиксировать хвост, чтобы ветряк не уходил из под ветра и посмотреть какая будет максимальная мощность. В итоге мощность успел зафиксировать примерно ватт 40, после чего винт благополучно разлетелся в щепки. Неприятно, но наверное полезно для мозгов. После этого я решил поэкспериментировать и намотал новый статор, ротор с неодимовыми магнитами оставил без изменений. Для этого изготовил новую форму под заливку катушек. Форму тщательно смазал автомобильным литолом, чтобы лишнее не пристало. Катушки генератора теперь немного уменьшил по длине, благодаря чему в сектор теперь поместилось 60 витков 0,95 мм. толщина намотки 8 мм. (в конечном итоге статор получился 9 мм), причем длина провода осталась прежней.

Винт теперь сделал с более прочной трубы 160 мм. и трехлопастным, длина лопасти 800 мм.

Новые испытания сразу показали результат, теперь ветрогенератор выдавал до 100 ватт, галогенная автомобильная лампочка в 100 ватт горела в полный накал, и чтобы её не спалить на сильных порывах ветра лампочку отключал.

Замеры на автомобильном аккумуляторе 55 А.ч.

Теперь окончательные испытания на мачте, результат опишу позже.

Ну, вот уже середина августа, и как я обещал, попытаюсь закончить эту страничку. Сначала то, что пропустил

Мачта один из ответственных элементов конструкции, требует особого внимания.

Один из стыков (труба меньшего диаметра входит внутрь большей) и поворотный узел

Теперь остальное, турбина ветрогенератора

3-х лопастная турбина (рыжая канализационная труба диаметром 160 мм.)

Начну с того, что сменил несколько турбин и остановился на 6-ти лопастной, сделанной из алюминиевой трубы диаметром 1,3 м. хотя большую мощность давал винт с ПВХ трубы 1,7 м.

Котроллер для генератора

Основная проблема была в том чтобы заставить заряжаться АКБ от малейшего вращения втурбины и вот здесь на помощь пришел блокинг генератор который даже при входном напряжении в 2 v дает заряд АКБ – пускай маленьким током, но лучше чем разряд, а на нормальных ветрах вся энергия на АКБ поступает через VD2 (смотрите по схеме), и идет полноценный заряд.

Конструкция собрана прямо на радиаторе полунавесным монтажом

Контроллер заряда тоже использовал самодельный, схема простая, слепил как всегда с того, что было под рукой, нагрузкой служит два витка нихромового провода (при заряженном АКБ и сильном ветре нагревается до красна) Все транзисторы ставил на радиаторы (с запасом), хотя VT1 и VT2 практически не греются, а вот VT3 на радиатор ставить обязательно! (при продолжительном срабатывании контролёра VT3 греется прилично)

Схема Контроллера генератора

фото готового Контроллера ветрогенератора

Схема подключения ветряка к нагрузке выглядит так:

Фото готового системного блока ветрогенератора

Нагрузкой у меня как и планировалось, является свет в туалете и летнем душе + уличное освещение (4 светодиодные лампы которые включаются автоматически через фотореле и освещают двор целую ночь, с восходом солнца опять срабатывает фотореле которое отключает освещение и идет заряд АКБ. И это на убитой АКБ (в прошлом году снял с авто) на фото снято защитное стекло (в верху фотодатчик).

Фотореле купил готовое для сети 220 V и переделал своими руками на питание от 12 V (перемкнул входной конденсатор и последовательно стабилитрону подпаял резистор в 1К)

Теперь самое ГЛАВНОЕ!

По своему опыту советую для начала сделать небольшой ветряк, набраться опыта и знаний и понаблюдать что можно поиметь с ветров вашей местности, ведь можно потратить кучу денег, сделать мощный ветрогенератор, а силы ветра не хватит чтобы получать те же 50 ватт и будет ваш ветряк типа подводной лодки в гараже.

Характеристика ветра. Шкала Бофорта

Прибор, при помощи которого осуществляется измерение скорости ветра, называется АНЕМОМЕТР. Но оценить скорость ветра приблизительно можно и по внешним сравнительным признакам, приведенным в таблице Бофорта.

Простейший анемометр. Квадрат сторона 12 см. на 12 см. На нитке 25 см. привязан теннисный шарик.

Мы никогда не задумываемся насколько сильным бывает даже маленький ветерок, но стоит посмотреть с какой скоростью иногда раскручивается турбина и сразу понимаешь какая это мощь.

Самодельный ветряк с аксиальным генератором на неодимовых магнитах - неодимовые и поисковые магниты Ветрогенератор на неодимовых магнитах своими руками 2011-09-30 Самодельный ветряк с аксиальным генератором на неодимовых магнитах Живу я в маленьком городке Харьковской обл.

Источник: supermagnet.ru

Сначала думал выложить всю теорию, обсудить графики, номограммы, методики…

Потом понял, что сейчас это не очень интересно. Самостоятельно будут делать единицы, поэтому все свои теоретические «наработки» или выложу в конце или просто отвечу на вопросы, если они появятся. В любом случае, 90% нужной теории выложено на сайте Розина М.Н. У Ильи, кстати, в ТТЗ «рабочий» ветер от 7 м/с, а в моем – от 4 м/с. Вроде пустяк, но возведите в куб и почувствуйте разницу.

В принципе, у старого неплохой КПД и были все шансы, но…..

1. его узел вращения ротора был собран из того, что тогда было под руками, т.е. не слишком прочный, поэтому пришлось бы добавлять еще подшипники пропеллера, все это соединять… геморрой…

2. там целая методика юстировки зазора между ротором и статором, хотелось что-то по-проще.

3. его корпус – легкая ажурная конструкция.

4. сделан на основе статора от генератора ВАЗ, т.е. 36 полюсов, пластины в 1 мм толщины, не слишком большой диаметр,

5. Самое главное: в погоне за повышением КПД, я сделал зазор (между ротором и статором) равным толщине магнитов.

Вообщем, прошлой зимой решил делать новый генератор, но старый всегда был под рукой, т.к. принципиальные решения по будущим характеристикам нового я принимал, учитывая характеристиками старого.

Еще прошлым летом мне в руки попался сгоревший статор от какой-то иномарки (подарили в специализированном «перемоточном» сервисе). Его отличительные особенности:

– Диаметр больше, чем у ВАЗовского.

– 48 полюсов (можно сделать тихоходнее; магнитов больше, залипание меньше)

– Толщина пластин 0,5 мм (про токи Фуко, опять же…; а может и металл в нем с меньшими потерями на перемагничивание?)

Выкинул обмотки, зачистил. Внутренний диаметр 111 мм, высота 35,5 мм, масса 1083 г.

По техзаданию (оно есть, но потом) получалось, что мне достаточно высоты этого статора под стандартные неодимовые магниты длиной 10 мм (прежде чем пилить, настоятельно рекомендую узнать про доступные магниты!). Размечаю, беру отрезную (русс.: «болгарку»), аккуратно подрезаю шпильки-заклепки. Получаю два куска, мой – маленький. Снимаю лишние пластины (они идут спиралью) до высоты 10,5 мм. Получаем, что масса статора будет 1083 х 10,5/35,5 = 320 г. Большой кусок остается в резерве.

– голый статор от иномарки

– два фото сравнение геометрии “нового” и “старого” статоров

– остальные: распил и отсечение лишнего

Прикрепленные изображения

Геометрия ротора однозначно «завязана» на толщину магнитов. Пока их в руках нет, ротор лучше не точить. Купил для нового генератора такие: http://www.magnitos. p?productID=360 (хотя можно было и 10 х 5 х 2; 10 х 4 х 2; 10 х 5 х 1.5)

Хоть нужно 50 шт., но беру 52, т.к. по опыту – они хрупкие, да и потерять можно (Почему 50, думаю, объяснять уже не стоит.) Стоимость магнитов составит ничтожно малую долю стоимости генераторного узла и, тем более, ветрогенератора. Итак, имеем в руках «бруски» 10 х 4 х 1.5 мм. Критичным размером является 1.5 – проверяю штангенциркулем. ОК! Теперь можно выбрать зазор и заказать ротор токарю.

Внутренний диаметр статора: 111 мм

Двойная толщина магнитов: 1.5 х 2 = 3 мм

Зазор «выбираю»* (это очень мягко сказано!) в 80%, т.е. 1.5 х 0.8 =1.2 мм, а двойной – 2,4 мм

Внешний диаметр «железа» ротора (для приклейки магнитов): 111 – 3 – 2,4 = 105,6 мм

Небольшое объяснение, почему зазор 80%.

  1. Имелся старый генератор, где я изначально сделал зазор 0,25 мм, при толщине магнитов 2 мм (т.е. зазор составил 12,5%). Крутанул без обмоток – «залипание» было просто запредельным! Теорией тогда не обладал, просто стал сошлифовывать магниты и выяснять изменения. Когда от магнитов осталось примерно 1.1….1.2 мм (т.е. зазор примерно стал 100%), «залипание» почти исчезло. Разумеется, момент сопротивления измерял на стенде.
  2. Прошлой зимой углубился как в теорию, так и в дискуссию с «альтернативщиками». Подробности опускаю, но мозг чуть не сломал. Получалось, что при использовании неодимовых магнитов, в зависимости от нагрузки, величина зазора может быть от 60% до 100% их толщины. Больше нагрузка на генератор – меньше зазор и наоборот. С КПД – обратная зависимость.

Типичной ошибкой при использовании неодимовых магнитов, является именно первоначальное «занижение» зазора, что вполне объяснимо: «меньше зазор – больше ЭДС»! Кто же спорит? Но очень редко, если кто-то измеряет как момент сопротивления, т.к. и КПД своего генератора, как следствие. Работает – ну и ладно… Считаю, что для ветряков малого диаметра (т.е. «альтернативных» генераторов малой мощности) это принципиально неправильный подход

По поводу ширины магнитов (мой размер 4 мм). Есть понятие «коэффициент заполнения ротора» (КЗР), т.е. отношение суммарной ширины всех магнитов к длине окружности готового ротора.

Считаем просто для сведения: (50 шт. х 4 мм) / 3.14 х (105,6 мм + 3 мм) = 59%

Знаю, что на многих промышленных ветрогенераторах, а так же на велосипедных «мотор-колёсах» магниты лежат «тесно», т.е. КЗР близок к 100%. Но для меня были три предпосылки оставить так, как есть:

  1. На прошлом генераторе КЗР был почти такой же.
  2. У более широких магнитов пришлось бы сошлифовывать кромки, т.к. их «ломаная» образующая приводила бы к неравномерному зазору (у промышленных, с КЗР близким к 100%, так и делают).
  3. Считаю, что если ширина магнита близка к ширине «зуба» статора, то это логично с т.з. формирования магнитного потока. Кроме того, похожую мысль высказал Илья (а к его мнению прислушиваться стоит), мотивируя это тем, что тесно расположенные магниты начнут «замыкать» поле друг на друга, а не на «зубъя». Говоря цифрами: расстояние между магнитами должно быть больше величины зазора (получилось 2,82 мм против 1,2 мм). Возможно, у специалистов есть некий коэффициент для этой величины.

По поводу КЗР для электрических машин с неодимовыми магнитами будет здорово услышать мнение специалистов. Я не нашел рекомендаций.

– магниты из моего заказа (желтые); белый – это обломок 20 х 4 х 2 от старого генератора.

Прикрепленные изображения

Технология разметки и приклейки магнитов.

Заранее, в любой из графических программ или с помощью транспортира готовим бумажный круг с лучами/метками, соответствующими местам установки нужного количества магнитов. Временно приклеиваем его к удобной стороне ротора. Вооружаемся клеевым составом (у меня Этал 370 + Этал 45 м + аэросил; всё в консистенции тёплой карамели), растворителем, косметическим палочками (с ваткой на конце). На первом этапе производим приклейку только половины магнитов (любой из двух полярностей!). Если пытаться приклеить все – их взаимное притяжение ничем не остановить . Время живучести эпоксидки – огромное, положение магнитов можно подкорректировать позже, да и снять лишний клей. И не вздумайте каждый из магнитов брать пинцетом или пальцами: а) не удержите, б) перемажетесь, с) перепутаете полярность. Проще всего так: все собираете в «столбик», под верхний зажимаете бумажную метку (это на сегодня «верх»). Нижний от столбика никогда сам не слетит, да и держать удобно. Примагничиваете «столбик» в «лужу» из клея (для моих магнитов сила притяжения, согласно ссылке на них – 800 грамм). Как снять все, кроме нижнего, оставив его на месте и не перемазавшись? Да очень просто, нужен немагнитный стержень (крандаш или палочка для поедания суши). Упираетесь им в торец магнита и торец ротора и спокойно «сдвигаете» оставшийся «столбик». Вуаля! Никаких проблем. Обычно, нижний магнит даже не смещается. Греть склейку (т.е. установленные магниты) надо с осторожностью, у неодимовых есть критическая температура!

На следующий день все повторяете с обратной полярностью. Ну а я, кроме того, «заливаю» зазоры между магнитами эпоксидкой полностью.

Илья, кроме того, рекомендует обмотать магниты снаружи кевларовой нитью (можно ровингом). Зазор это позволяет. Т.е. можно полностью “устранить” вредное влияние т.н. «центробежной» силы.

Проверим, на какой угловой скорости (ω) «оторвутся» мои магниты. А вдруг, Илья прав (я кевларом не обматывал. )?

Имеем: масса каждого 23 г /50 шт. = 0,46 г (как на сайте!). Сила «примагничивания» каждого к плоской поверхности 800 г (примерно 8 Н – тоже на сайте), тупо уменьшим до 7 Н, т.к. поверхность цилиндрическая, сцепление не полное. Радиус равен 105,6 мм /2 = 52,8 мм (или 0,0528 м)

F=m x a (сила сцепления, Н = масса, кг х центростремительное ускорение, м/с²)

7 = 0,00046 x ω² x 0,0528

ω = 537 1/с (т.е. рад/с) или 5131 об/мин

Это даже без учета адгезии клея. Признаюсь, ротор старого генератора испытывал до 2600 об/мин., а нового – даже не стал. С другой стороны, если вы не уверены в силе притяжения магнитов или качестве клея – действуйте по методу Ильи. В любом случае, хуже точно не будет и это предохранит магниты от сколов при сборке/падении на столе.

– первый этап приклейки магнитов

Прикрепленные изображения

Корпус генератора, подшипники и сборка без обмоток.

Подшипники (65х50х7) куплены, ротор готов.

О подшипниках: из этой серии различаются типом сепаратора и вариантами защиты шариков. Я выбрал тот, где защита снимается отверткой, дабы можно было легче промывать шарики. Заводскую смазку (густая) меняю на более текучую, иначе момент сопротивления вращению большой.

Принципиально применяю подшипники «легких» серий, чтобы сделать вал генератора большого диаметра, а сам вал – полый (о причинах – потом).

Чертеж фланцев, подшипники и статор отдаю токарю (чертеж ныне утерян), через пару дней получаю готовые из дюраля с правильными радиальными зазорами/натягами (прошу прощения за прописные истины: статор и внешние обоймы подшипников ставятся «от руки» в дюраль, внутренние обоймы подшипников – «в натяг» на сталь). В тех людях, что точат мне детали – я уверен. Кроме того, они прекрасно знают, для чего все это и всячески участвуют в моих проектах уже не первый год (т.е. дело не только в их материальной заинтересованности). Большое им спасибо, настоящие профессионалы своего дела!

Изначально, передний и задний фланцы одинаковы, но в заднем я сверлю крепежные отверстия (4 шт; на фото видно) и нарезаю резьбу (М6). Соединительные отверстия по краю – на обоих.

При сборке необходимо избежать «натяга» подшипников в осевом направлении. Устранить можно либо снова на станке, т.е. «хирургически», либо «терапевтически» – у меня есть лишние 0,5 мм по высоте статора (10,5 вместо 10 мм – можно снять виток магнитопровода или его часть). Если будет осевой люфт во фланцах (т.е. более 0,2 мм) – под внешнее кольцо подшипника (любого или обоих) нужное кольцо. Но минимальный люфт лучше оставить.

Результатом этапа будет генераторный узел без обмоток, сборка/разборка которого может осуществляться руками (кроме снятия подшипников с ротора).

Важная оговорка: я не делаю ветрогенератор для многолетнего круглогодичного использования на улице. Его задача – обеспечить меня электричеством в ограниченный период летнего времени и то, при необходимости. В любой момент он доступен для разборки и (или) обслуживания. Перевожу на русский: вал генератора выходит из фланцев (точнее – переднего фланца) без уплотнительных сальников, т.е. при погружении в воду внутрь генератора и внутрь подшипников вода точно попадет! У Ильи, к примеру, там целая «ловушка» для сбора поступающей воды. У промышленных – сальники. У меня все упрощенно – с помощью кока винта и гаргрота (т.е. внешних обтекателей ветряка), капли воды будут просто отводиться от подшипников мимо.

– ингредиенты генераторного узла на данном этапе

– ротор с подшипниками установлен в “задний” фланец (чтобы магниты не “липли” к статору при сборке и от них случайно не откололись кусочки, т.к. хрупкие, гады. – вокруг них одеваю кольцо из пластика толщиной в пределах зазора , т.е. 1,2 мм; но если они в кевларовой или стеклопластиковой “обойме” – вопрос вообще не возникает)

– магниты и зазор крупным планом

– осталось одеть передний фланец

Прикрепленные изображения

Сборка генератора и доработка магнитов на роторе (при необходимости).

После сборки сначала нужно просто покрутить ротор пальцами. Тут же почувствуете характерные пульсации/гул, причиной которых может быть:

  1. Залипание естественное, которого не избежать.
  2. Залипание, вызванное несимметрией приклеенных магнитов (как правило) или перекоса статора во фланцах (маловероятно).

С первым надо смириться, это плановые «потери» в мощности. Но в принципе, магниты можно шлифануть, зазор увеличится, залипание уменьшится. Главное – не перестараться. Для этого разбираете генератор, зажимаете ротор с магнитами в токарном станке, а вместо резца используете точильный камень или шарошку. Т.е. при медленном вращении ротора, магниты шлифуются быстрым вращением камня. Магниты не перегревать! Уменьшение диаметра контролировать. Периодически можно собирать генератор и чувствовать (или измерять – далее), момент залипания.

Со вторым (а это сразу почувствуете) боремся так. Опять зажимаем ротор в патроне токарного станка, а но вместо резца закрепляем микрометр. Подводя вручную каждый магнит к микрометру, проверяете, не торчит ли магнит чуть больше, чем его собратья. Если разница 0.01-0.02 мм – смиритесь. Если 0.05 мм, то тут же, бархатным напильником даете понять конкретному магниту, что «высовываться нельзя»! Материал магнитов достаточно мягкий, повредить декоративное «золотое» покрытие не бойтесь – всё равно потом все лаком покроем. Вот если вы все-таки решите намотать вокруг магнитов кевлар или стекловолокно – то не делайте это ранее рассмотренной тут процедуры!

Фото собранного генератора в фас и профиль. Диаметр полого вала (42 мм) примерно соответствует “калибру” хомяка средней степени упитанности.

Прикрепленные изображения

Первичные стендовые испытания в режиме ХХ.

Допустим, все процедуры произведены и вращение легкое, без видимого «магнитного перекоса».

Измеряем мощность потерь в т.н. «режиме холостого хода» (ХХ). Обмотки для этого не нужны, но нужен токарный (так делает Илья) или сверлильный станок (мой метод).

  1. Закрепить генераторный узел в сборе за вал ротора в патроне станка.
  2. На любой из фланцев генератора прицепить легкую штангу любой длины (при необходимости – с противовесом).
  3. Вооружиться динамометром/безменом любой конструкции, но с «правильной» ценой деления/точностью (лучше менее 5 г, т.е. 0,05 Н; 1 г – идеально). В расчете мощности использовать Ньютоны, хотя не все бытовые динамометры показывают в этих единицах.
  4. Вспомнить формулу расчета момента силы: M = F x L (момент, Нм = сила, Н х плечо силы, м)
  5. Вспомнить формулу расчета мощности: P = M х ω (мощность, Вт = момент, Нм х угловая скорость, 1/сек)

На штанге заранее поставить метки для «плеча силы» (я беру такие: 1 м, 0,5 м, 0,25 м, но сути это не меняет). На станках, как правило, указаны скорости вращения патронов на всех передачах, но в об/мин, поэтом вспоминаем перевод об/мин в 1/сек (далее: рад/сек). Кто не помнит, даю наводку: в одном обороте 2π рад, а в 1 мин – 60 сек. Т.е. 1 об/мин будет соответствовать 2π /60 = 0,105 рад/с. И наоборот, 1 рад/с будет соответствовать 60/6,28 = 9,55 об/мин

Просто для примера даю величины оборотов сверлильного станка у меня на работе и реальные моменты и мощности, требуемые для вращения генератора в режиме ХХ (т.е. потери на его вращение):

Жирным шрифтом – одна из стандартных скоростей станка. Счастливые пользователи трехфазных инверторов (как я) могут задавать станку любую частоту питания и, как следствие, получать любые стабильные обороты. Это будет особенно полезно для моделирования ситуаций типа «переменный ветер» и отработки автоматики электрической защиты схемы преобразования.

Замечание: при использовании сверлильного станка, штанга для зацепления динамометра будет горизонтальна и ее вес не повлияет на результаты. У токарного – надо заранее учесть погрешность, вызванную весом штанги. Зато у токарного, вместо динамометра можно использовать лабораторные весы. Излишне напоминать, что штанга, в этом случае, должна лечь на весы горизонтально.

– в патрон сверлильного станка зажать вал 49 мм проблематично, поэтому у меня есть технологический “переходник”

– два фото “переходника”; на этом же принципе на генераторе закреплю, в дальнейшем, ступицу пропеллера

– штанга для измерения момента (ротор, при своем вращении, “потянет” за собой статор; все дальнейшие испытания под нагрузкой пройдут точно так же)

– динамометр закреплен на произвольном, но удобном для измерения плече (угол в 90 град между направлением силы и плеча – желателен ); виден разъем выхода концов обмоток статора (позже рассмотрим)

– мой динамометр крупно (его измеренная заранее характеристика: 1,8 г/мм или примерно 0,018 Н/мм)

Прикрепленные изображения

Тестовая намотка, подготовка ко вторичным испытаниям.

Допустим, нас устраивает как мощность потерь, так и момент, создающий эту мощность. Генератор легко разбирается, доступ к статору есть, извлекаем его. Пришло время понять, сколько витков должен иметь каждый зуб. Пока еще есть возможность применить как тонкий провод, но с большим количеством витков, так и толстый, но с малым количеством. Понятно, что чем больше витков, тем будет больше ЭДС, а чем меньше – тем меньше внутреннее сопротивление. Хочется и того и другого одновременно. Но это невозможно.

Забегая немного вперед, скажу, что по моему опыту:

  1. Если вы не профессиональный намотчик, то окончательно мотать обмотки нежелательно тем проводом, который легко рвется в руках.
  2. Если есть «умный» преобразователь выходного напряжения, то появляется «вилка» в допустимом количестве витков, т.к. преобразователь будет работать как с малыми, так и с большими напряжениями, приводя их в диапазон 12.5….14.5 В. Пытаться заранее даже с мимимальных оборотов добиться большого (более 15 В) ЭДС – неправильно.
  1. Временно наматываем трехфазный генератора, но не максимально допустимым количеством витков на зубе, а каким-нибудь небольшим, но одинаковым количеством (я, обычно, брал по 10 витков, наматывая или плотно или как попало). Причем намотка по варианту «48 зубьев, 50 магнитов» (т.е. 48_50), настолько проста по схеме, что сейчас достаточно будет использовать только половину зубьев. См. рисунок ниже.

Сейчас диаметр провода не столь важен, т.к. будут измеряться только выходные напряжения в режиме ХХ, т.е. без отбора токов. Возьмите, к примеру, диаметр провода в диапазоне 0,5….0,8 мм. На один виток пойдет примерно 3…4 см. Провод сейчас можно взять как эмалированный, так и в пластиковой изоляции – всё равно потом его снимать!

  1. Выводим оба конца каждой катушки (т.е. 6 маркированных концов) наружу любым способом, в т.ч. и через крепежные отверстия заднего фланца, которые пока не заняты. Либо заранее ставим разъем, который будет окончательным, далее будут его фото.

Лучше, чтобы в дальнейшем на каждом зубе с обеих сторон должен быть «полуцилиндр» (лучше – из диэлектрика), чтобы провод вокруг зуба ложился без изломов, а паз между зубьями должен быть выложен диэлектрическим материалом. Вообще, разумно доверить весь окончательный процесс постоянной намотки профессионалам, но с вашим чётким заданием.

  1. Готовим трехфазный выпрямитель, состоящий, к примеру, из 6-ти диодов с барьером Шоттки  – поскольку сейчас мы будем имеет дело с небольшими напряжениями, «прямые» потери на диодах будут крайне нежелательны! Никакого нагрева диодов и катушек в данном эксперименте не будет вообще.
Ветрогенератор своими руками Страница 1 из 12 – Ветрогенератор своими руками. – отправлено в Электрооборудование малых судов: Предпосылки к созданию.   Сначала думал выложить всю теорию, обсудить графики, номограммы, методики… Потом понял, что сейчас это не очень интересно. Самостоятельно будут делать единицы, поэтому все свои теоретические «наработки» или выложу в конце или просто отвечу на вопросы, если они появятся. В любом случае, 90% нужной теории выложено на сайте Розина М.Н. http://www.rosinmn.ru, а куча к…

Источник: forum.katera.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

avtonomny-dom.ru

Делаем ветрогенератор на неодимовых магнитах

Аксиальный ветрогенератор, который работает на неодимовых магнитах, впервые начали массово изготавливать в странах Запада. И это были вовсе не заводские изделия, а плод труда местных гаражных мастеров, поставивших себе на службу явление левитации. Серьезной популярности именно такие модели ветряка обязаны массовому распространению и дешевизне неодимовых магнитов. Постепенно комплектующие и схемы изготовления стали распространятся по всему миру и в настоящее время магнитный аксиальный ветрогенератор завоевывает признание на просторах Российской Федерации. Ниже описана последовательность создания одной из самых удачных моделей такого ветряка.

к содержанию ↑

Процесс создания ротора

Основой генератора автор разработки решил сделать ступицу автомобиля с дисками тормоза, поскольку она мощная, надежная и идеально сбалансированная. Начав делать ветряк своими руками, в первую очередь следует подготовить основу для ротора — ступицу, — почистить ее от грязи, краски и смазки. После чего приступить к наклейке постоянных магнитов. Для создания данного ветрогенератора, их было использовано по двадцать штук на диске. Размер неодимовых магнитов составил 25х8 миллиметров. Однако, и их количество, и их размер могут варьировать в зависимости от целей и задач человека, своими собственными руками создающего ветрогенератор. Однако всегда будет правильным, для получения одной фазы, равенство количества полюсов числу неодимовых магнитов, а для трех фаз — выдержка соотношений полюсов и катушек — два к трем или три к четырем.

Магниты следует располагать учитывая чередование полюсов, к тому же максимально точно, но прежде, чем приступить к их наклейке, нужно либо создать бумажный шаблон, либо прочертить линии, делящие диск на сектора. Чтобы не перепутать полюса, делаем отметки на магнитах. Главное — выполняем следующее требование — те магниты, которые стоят напротив друг друга, должны быть повернуты разными полюсами, то есть притягиваться.

Магниты приклеиваются к дискам при помощи супер-клея и заливаются. Также нужно сделать бордюрчики по краям дисков и в их центре, либо намотав скотча, либо вылепив из пластилина для недопущения растекания.

к содержанию ↑

Фазы — что лучше — три или одна?

Многие любители электрической техники идут по пути наименьшего сопротивления и, чтобы не заморачиваться, останавливают свой выбор на однофазном статоре для ветряка. Однако у него имеется одна неприятная особенность, нивелирующая простоту сборки, — это вибрация в нагруженном состоянии, по причине непостоянства отдачи тока. Ведь амплитуда такого статора скачкообразна, — достигая максимума, когда неодимовые магниты располагаются над катушками, а после падая до минимума.

А вот, когда генератор сделан по трехфазной системе, то вибрации отсутствуют, и показатель мощности ветряка имеет постоянное значение. Причина такого отличия заключается в том, что ток, падая в одной фазе, в то же время нарастает в другой. И в итоге, ветрогенератор, работающий в трехфазной системе, может быть более эффективным до 50 %, чем точно такой же, но использующий однофазную систему. И главное, — нагруженный трехфазный генератор не дает вибрации, следовательно, мачта не дает повода для жалоб на ветрогенератор в надзирающие органы недоброжелателям из числа соседей, поскольку не создает надоедливого гула.

к содержанию ↑

Способ намотки катушки статора ветряка

Для того, чтобы сделанный своими руками ветрогенератор на неодимовых магнитах работал с максимальной отдачей, статорные катушки следует рассчитывать. Однако большинство мастеров предпочитают делать их на глаз. К примеру, тихоходный генератор, способный заряжать 12 В аккумулятор, начиная со 100 — 150 оборотов за минуту, должен иметь во всех катушках от 1000 до 1200 витков, поровну разделенное между всеми катушками. Увеличение количества полюсов ведет к росту частоты тока в катушках, благодаря чему генератор, даже при малых оборотах, дает большую мощность.

Намотка катушек должна производиться по возможности более толстыми проводами, с целью снижения сопротивления в них. Делать это можно на оправке, либо на самодельном станке.

Для того чтобы разобраться, какой потенциал мощности имеет генератор, покрутите его с одной катушкой, поскольку, в зависимости от того, в каком количестве будут установлены неодимовые магниты и какова их толщина, данный показатель может существенно отличаться. Измерение проводятся без нагрузки при необходимом числе оборотов. Например, если генератор при 200 оборотах за минуту обеспечивает напряжение в 30 В, имея сопротивление в 3 Ом, то следует из 30 В вычесть 12 В (напряжение питания аккумулятора) и полученный результат — 18 делим на 3 (сопротивление в омах) получаем 6 (сила тока в амперах), которые и пойдут от ветрогенератора на зарядку АКБ. Однако, как показывает практика, по причине потерь в проводах и диодном мосту, реальный показатель, который будет производить магнитный аксиальный генератор, будет поменьше.

Магниты для создания ветрогенератора лучше брать в форме прямоугольника, поскольку их поле распространяется по длине, в отличие от круглых, поле которых сосредотачивается в центре. Катушки, как правило, мотают круглыми, хотя лучше делать их несколько вытянутыми, что обеспечивает больший объем меди в секторе, а также более прямые витки. Отверстие внутри катушек должно быть равно или превышать ширину магнитов.

Толщина статора должна быть такой же что и магниты. Форма для него обычно фанерная, для прочности под катушки и поверх них кладут стеклоткань, и все это заливается эпоксидной смолой. Для того, что бы не допустить прилипания смолы к форме, последнюю смазывают любым жиром либо применяют скотч. Провода предварительно выводят наружу и скрепляют между собой, концы каждой фазы после этого соединяют треугольником либо звездочкой.

к содержанию ↑

Мачта для ветрогенератора

Мачту на которой будет расположен данный генератор, можно делать высотой от 6 и выше метров, чем выше, тем больше скорость ветра. Под нее следует вырыть яму и залить основание из бетона, а трубу укрепить таким образом, чтобы магнитный аксиальный ветрогенератор, сделанный своими руками, можно было опускать и поднимать. Делать это можно при помощи механической тали.

к содержанию ↑

Винт ветряка

Его делают из поливинилхлоридных труб, чей оптимальный для этого диаметр — 160 мм. К примеру, ветрогенератор, работающий на принципе магнитной левитации, с диаметром в два метра и шестью лопастями, при скорости ветра в 8 метров за секунду, способен обеспечить мощность до 300 Вт.

к содержанию ↑

Как повысить мощность ветряка?

Для подъема мощности ветрогенератора можно использовать магниты. Попросту на магниты, которые уже установлены наклеить еще по одному такому же или более тонкому. Другой способ основан на установке в катушки металлических сердечников, — пластин трансформатора. Это обеспечит усиление магнитопотока в катушке, однако вызывает небольшое залипание, которое, впрочем, совершенно не ощущается шестилопастным винтом. Стартует такой ветрогенератор при ветре в 2 м/с. Благодаря применению сердечников генератор получил увеличение мощности с 300 до 500 Вт/ч при ветре в 8 м/с. Также следует уделять внимание форме лопастей, — малейшие неточности снижают мощность.

mirenergii.ru

Как правильно делать дисковый генератор инструкция

Е-ветерок.ру Энергия ветра и солнца Здравствуйте, мне часто пишут по поводу того как лучше делать аксиальный дисковый генератор, сколько магнитов должно быть и сколько катушек. Спрашивают каким проводом нужно мотать катушки, и по сколько витков. Спрашивают про соотношение магнитов к катушкам, и про то как соединять катушки между собой. Вот на эти вопросы я постараюсь ответить сопровождая их рисунками...

Общие правила построения аксиального генератора

1.Расстояние между магнитов по кругу на дисках должно быть равно их ширине, но чем плотнее тем лучше, идеально если магниты будут почти вплотную друг к другу. Ниже я более подробно описал, если не можете определится делайте расстояние равным ширине магнитов, работать будет как у всех. 2. Круглые магниты, квадратные, или прямоугольные, по сути не важно, это потом отразится на форме катушек. Для первого варианта проще круглые магниты и катушки. 3.Толщина дисков должна быть равна толщине магнитов, или немного тоньше. 4.Количество витков в катушках для 12V АКБ по 60 витков, для 24V ВКБ по 90 витков. 5.Толщина статора по толщине магнитов. 6.Соотношение катушек к магнитам 4:3, на 9 катушек 12 магнитов, на 12 катушек 16 магнитов. Однофазные генераторы не делают потому что будет сильная вибрация генератора при работе.

Соотношение магнитов к катушкам должно быть таким: на каждые три катушки должно быть по четыре магнита, соотношение 3/4. То есть на 9 катушек должно быть по 12 магнитов на дисках. На 12 катушек должно быть 16 магнитов. На 18 катушек должно быть 24 магнита (по 24 магнита на каждом из двух дисков). Можно делать соотношение и 2/3, генератор тоже будет работать, но как показали некоторые опыты такой вариант немного проигрывает, более подробно здесь - Тестирование генераторов со статорами на 12 и 18 катушек, что оказалось лучше

Магниты должны быть толщиной не менее 10 мм, можно правда и тоньше, но тогда придётся делать тонкий статор, вообще статор должен быть примерно равен толщине магнитов. Форма магнитов, круглые они, квадратные, или прямоугольные, не особо важна, потом это повлияет на форму катушек, будут ли они ровно круглые, треугольной вытянутой формы. Для крупных и мощных генераторов от 1.5кВт магниты можно ставить толщиной 15-20 мм, и делать более толстый и прочный статор толщиной 15-20 мм. Обычно расстояние между магнитов делают равным их ширине, но чем больше площадь заполнения магнитами дисков по кругу тем лучше. Расстояние между магнитов чем плотнее тем лучше. Но если делать расстояние между магнитов равным ширине самих магнитов, или в половину ширины магнитов то тоже будет работать нормально. Из-за увеличения диаметра дисков увеличивается скорость магнитов за оборот, и напряжение катушек увеличивается пропорционально росту скорости движения магнитов. Но работают те витки катушек, которые попадают под магниты, поэтому чем реже магниты на диске тем меньше витков катушек принимают участие в работе, и здесь выигрыш только в диаметре, но большой чес получается и много меди уходит. если расположить магниты близко друг другу то диаметр дисков становится меньше, витков в работе больше, а меди меньше. Так в общем эффективнее. Обычно делаю расстояние между магнитов равное их ширине, но те кто делал расположение магнитов плотнее, и даже вплотную при меньших диаметра и размеров генераторов получали тот же результат. Как делать тут уже решать вам.

Для схемы 9 катушек на 12 магнитов подойдут круглые магниты, и их лучше размещать на диске почти вплотную друг к другу. Внутренний диаметр круглых катушек можно делать меньше диаметра магнита.

Для 12 катушек на 16 магнитов также можно делать круглые катушки и ставить круглые или лучше квадратные магниты. Расстояние между магнитов чем плотнее тем лучше. А так в зависимости от размеров можно сделать расстояние около 5-10 мм между магнитами, если квадратные то в самом узком месте должно быть такое расстояние.

Для 18 катушек на 12 магнитов лучше использовать прямоугольные магниты с расстоянием равным их ширине. При этом внутренняя дырка катушки должна быть почти равна размерам магнита. Если 24 магнита ставить на дисках то расстояние между магнитами будет вплотную.

Ниже рисунок для сравнения насколько перекрываются катушки магнитами если магниты ставить почти вплотную и с расстоянием между магнитами равным их ширине.

Так.же вариант перекрытия магнитами статора на 18 катушек и 12 катушек.

Какой вариант лучше на этот вопрос однозначного ответа нет, любой вариант будет работать. Проще наверное делать как большинство, с расстоянием между магнитов равным их ширине, так как медь дешевле и её можно не экономить.

Намотка катушек и соединение

Количество витков в катушках для зарядки АКБ 12 вольт обычно делается по 60 витков, если ветряк на 24 вольта то по 90 витков в катушке. Более подробно про расчёт напряжения генератора и его мощности я описал здесь - Расчёт генератора новая версия Соединяются катушки фазы так: Начало первой катушки это начало фазы. Конец первой катушки соединяется с началом второй. Конец второй с началом третьей. Конец третьей на выход если у вас по три катушки на фазу это конец фазы. Вторая и третья фаза соединяется также как и первая. Всего на выходе должно быть шесть проводов, по два повода с каждой фазы. Далее уже можно соединить звездой, для этого три конца фаз или три начала фаз соединяются в одну точку, а три свободные конца уже на трёхфазный диодный мост. Ниже рисунок соединения одной фазы.

Лучше не соединять фазы генератора сразу звездой, а вывести из статора все концы фаз, чтобы потом можно было соединять по разному. Может быть так что с вашим винтом генератор будет лучше работать при параллельном соединении фаз. По конструкции самого генератора есть два варианта

Первый вариант самый распространённый, диски здесь крутятся на валу, а статор больше по диаметру, и крепится шпильками с внешней стороны, тесть по внешнему диаметру. Обычно для изготовления за основу берут автомобильную ступицу и на её основе строят генератор. Второй вариант это когда статор крепится по внутреннему диаметру за неподвижный вал. А диск с подшипником надевается на этот вал, и с обратной стороны к нему притягивается второй диск.

E-VETEROK.RU энергия ветра и солнца - 2013г. Почта: e-vetero[email protected] Google+

e-veterok.ru

Самодельный генератор на неодимовых магнитах

Неодимовые магниты позволяют создавать мощные источники энергии с высоким КПД, которые можно приводить в действие мускульной силой, ветром, водой и другими средствами. В этой статье рассмотрим трехфазный самодельный генератор на неодимовых магнитах. Приобрести их можно в китайском интернет-магазине. Этим устройством можно заряжать АКБ автомобиля, переносные телевизоры, ноутбуки и другие энергетически “прожорливые” устройства. Если нет желания или времени делать генератор вручную, то можно взять и готовый электрогенератор в интернет-магазине.

Генератор на неодимовых магнитах

Генератор имеет ручной привод, но можно поменять его на другой, например на привод от ветроустановки. Ручной привод имеет повышающую передачу один к восьми. При использовании его нужно жестко крепить с столу, это позволит интенсивно его вращать и извлечь до 100 ватт электроэнергии. По сравнению с генератором на моторе, аппарат имеет значительно более высокий КПД преобразования механической энергии в электрическую и заряжать с его помощью можно не только мобильники, но и ноутбуки. Напряжение, которое он выдает при ручном вращении 12 вольт, ток 2 ампера. Устройство генератора. Примерно с 16-й минуты на ролике показано устройство генератора на неодимовых магнитах.

Механизм привода использован от настольного точильного аппарата. Для соединения его с генератором сделана переходная втулка. Важно, чтобы при соединении этих частей была соблюдена соосность. Собственно генератор собран на основе мощных неодимовых магнитов, размером 15 мм в диаметре, 5 мм толщиной. Рабочая часть находится на стойках, которые устанавливаются на основание и крепятся на болты. Для уменьшения трения внутри отверстий стоек встроены маленькие подшипники.

Ротор

Мастера покупают изобретения в лучшем китайском интернет-магазине.

Ротор состоит из оси, на которую установлены 2 диска с магнитами. Магниты стоят на диске поочередно, они крепятся без использования клея, а держатся на железном диске силой магнитного притяжения. На каждом диске стоят по 12 магнитиков. Для обеспечения точности установки магнитов, сделана пластиковая обойма с высверленными выемками для магнитов.

Статор состоит из 9 катушек, по 3 катушки на каждую фазу. В приведенной модели медный провод 0,4 -0,5 мм. Автор данного устройства (Игорь Белецкий рекомендует оптимальную толщину 0,5 мм). Тонкий провод повысит напряжение, но снизит ток. Толстый провод повысит ток, понизит напряжение.

Статор

Электроника для самодельщиков в китайском магазине.

Количество витков от 100 до 200. От количества витков также зависит напряжение и ток. Чем больше витков, тем больше напряжение, но тем меньше ток. Схема соединения катушек использована стандартная, в интернете ее можно найти. В данной конструкции классическое соединение “звезда”. На выходе диодный мостик для выпрямления тока. При сборке генератора очень важно, чтобы магниты попадали строго в центры катушек.

Такое устройство можно использовать в генераторах на основе мотора Стирлинга.

izobreteniya.net

Генератор свободной энергии: схемы, инструкции, описание, как собрать

Универсальное применение электроэнергии во всех сферах человеческой деятельности сопряжено с поисками бесплатного электричества. Из-за чего новой вехой в развитии электротехники стала попытка создать генератор свободной энергии, который позволили бы значительно удешевить или свести к нулю затраты на получение электроэнергии. Наиболее перспективным источником для реализации этой задачи является свободная энергия.

Что представляет собой свободная энергия?

Термин свободной энергии возник во времена широкомасштабного внедрения и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, когда проблема получения электрического тока напрямую зависела от затрачиваемых для этого угля, древесины или нефтепродуктов. Поэтому под свободной энергией понимается такая сила, для добычи которой нет необходимости сжигать топливо и, соответственно, расходовать какие-либо ресурсы.

Первые попытки научного обоснования возможности получения бесплатной энергии  были заложены Гельмгольцем, Гиббсом и Теслой. Первый из них разработал теорию создания системы, в которой вырабатываемая электроэнергия должна быть равной или больше затрачиваемой для начального пуска, то есть получения вечного двигателя. Гиббс высказал возможность получения энергии при протекании химической реакции настолько длительной, чтобы этого хватало для полноценного электроснабжения. Тесла наблюдал энергию во всех природных явлениях и высказал теорию о наличии эфира – субстанции, пронизывающей все вокруг нас.

Сегодня вы можете наблюдать реализацию этих принципов для получения свободной энергетики в бестопливных генераторах. Некоторые из них давно встали на службу человечеству и помогают  получать альтернативную энергетику из ветра, солнца, рек, приливов и отливов. Это те же солнечные батареи, ветрогенераторы, гидроэлектростанции, которые помогли обуздать силы природы, находящиеся в свободном доступе. Но наряду с уже обоснованными и воплощенными в жизнь генераторами свободной энергии существуют концепции бестопливных двигателей, которые пытаются обойти закон сохранения энергии.

Проблема сохранения энергии

Главный камень преткновения в получении бесплатного электричества – закон сохранения энергии. Из-за наличия электрического сопротивления в самом генераторе, соединительных проводах и в других элементах электрической сети, согласно законов физики, происходит потеря выходной мощности. Энергия расходуется и для ее пополнения требуется постоянная подпитка извне или система генерации должна создавать такой избыток электрической энергии, чтобы ее хватало и для питания нагрузки, и для поддержания работы генератора. С математической точки зрения генератор свободной энергии должен иметь КПД более 1, что не укладывается в рамки стандартных физических явлений.

Схема и конструкция генератора Теслы

Никола Тесла стал открывателем физических явлений и создал на их основе многие электрические приборы, к примеру, трансформаторы Тесла, которые используются человечеством,  и по сей день. За всю историю своей деятельности он запатентовал тысячи изобретений, среди которых есть не один генератор свободной энергии.

Рис. 1: Генератор свободной энергии Тесла

Посмотрите на рисунок 1, здесь приведен принцип получения электроэнергии при помощи генератора свободной энергии, собранного из катушек Тесла. Это устройство предполагает получение энергии из эфира, для чего катушки, входящие в его состав настраиваются на резонансную частоту. Для получения энергии из окружающего пространства в данной системе необходимо соблюдать следующие геометрические соотношения:

  • диаметр намотки;
  • сечения провода для каждой из обмоток;
  • расстояние между катушками.

Сегодня известны различные варианты применения катушек Тесла в конструкции других генераторов свободной энергии. Правда, каких-либо значимых результатов их применения добиться, еще не удалось. Хотя некоторые изобретатели утверждают обратное, и держат результат своих разработок в строжайшей тайне, демонстрируя лишь конечный эффект работы генератора.  Помимо этой модели известны и другие изобретения Николы Теслы, которые являются генераторами свободной энергии.

Генератор свободной энергии на магнитах

Эффект взаимодействия магнитного поля и катушки широко применяется в магнитных двигателях. А в генераторе свободной энергии этот принцип применяется не для вращения намагниченного вала за счет подачи электрических импульсов на обмотки, а для подачи магнитного поля в электрическую катушку.

Толчком к развитию данного направления стал эффект, полученный при подаче напряжения на электромагнит (катушку намотанную на магнитопровод). При этом находящийся поблизости постоянный магнит притягивается к  концам магнитопровода и остается притянутым даже после отключения питания от катушки. Постоянный магнит создает в сердечнике постоянный поток магнитного поля, которое будет удерживать конструкцию до тех пор, пока ее не оторвут физическим воздействием. Этот эффект был применен в создании схемы генератора свободной энергии на постоянных магнитах.

Рис. 2. Принцип действия генератора на магнитах

Посмотрите на рисунок 2, для создания такого генератора свободной энергии и питания от него нагрузки необходимо сформировать систему электромагнитного взаимодействия, которая состоит из:

  • пусковой катушки (I);
  • запирающей катушки (IV);
  • питающей катушки (II);
  • поддерживающей катушки (III).

Также в схему входит управляющий транзистор VT, конденсатор C, диоды VD, ограничительный резистор R и нагрузка Z­H.

Данный  генератор свободной энергии включается посредством нажатия кнопки «Пуск», после чего управляющий импульс подается через VD6 и R6 на базу транзистора VT1. При поступлении управляющего импульса транзистор открывается и замыкает цепь протекания тока через пусковые катушки I. После чего электрический ток протечет по катушкам I и возбудит магнитопровод, который притянет постоянный магнит. По замкнутому контуру магнитосердечника и постоянного магнита будут протекать силовые линии магнитного поля.

От протекающего магнитного потока в катушках II, III, IV наводится ЭДС. Электрический потенциал от IV катушки подается на базу транзистора VT1, создавая управленческий сигнал. ЭДС в катушке III предназначена для поддержания магнитного потока в магнитопроводах. ЭДС в катушке II обеспечивает электроснабжение нагрузки.

Камнем преткновения в практической реализации такого генератора свободной энергии является создание переменного магнитного потока. Для этого в схеме рекомендуется установить два контура с постоянными магнитами, в которых силовые линии имеют встречное направление.

Кроме вышеприведенного генератора свободной энергии на магнитах сегодня существует ряд схожих устройств конструкции Серла, Адамса и других разработчиков, в основе генерации которых лежит использование постоянного магнитного поля.

Последователи Николы Теслы и их генераторы

Посеянные Теслой семена невероятных изобретений породили в умах соискателей неутолимую жажду воплотить в реальность фантастические идеи создания вечного двигателя и отправить механические генераторы на пыльную полку истории. Наиболее известные изобретатели использовали принципы изложенные Николой Тесла в своих устройствах. Рассмотрим наиболее популярные из них.

Лестер Хендершот

Хендершот развивал теорию о возможности использования магнитного поля Земли для генерации электроэнергии. Первые модели Лестер представил еще в 1930-х годах, но они так и не были востребованы его современниками. Конструктивно генератор Хендершота состоит из двух катушек со встречной намоткой, двух трансформаторов, конденсаторов и подвижного соленоида.

Рис. 3: общий вид генератора Хендершота

Работа такого генератора свободной энергии возможна только при его строгой ориентации с севера на юг, поэтому для настройки работы обязательно используется компас. Намотка катушек выполняется на деревянных основаниях с разнонаправленной намоткой, чтобы снизить эффект взаимной индукции (при наведении в них ЭДС, в обратную сторону ЭДС наводится не будет). Помимо этого катушки должны настраиваться резонансным контуром.

Джон Бедини

Свой генератор свободной энергии Бедини представил в 1984 году, особенностью запатентованного устройства был энерджайзер – устройство с постоянным вращающимся моментом, которое не теряет оборотов. Такой эффект был достигнут за счет установки на диск нескольких постоянных магнитов, которые при взаимодействии с электромагнитной катушкой создают в ней импульсы и отталкиваются от ферромагнитного основания. Благодаря чему генератор свободной энергии получал эффект самозапитки.

Более поздние генераторы Бедини стали известны за счет одного школьного эксперимента. Модель оказалась значительно проще и не представляла собой  чего-то грандиозного, но она смогла выполнять функции генератора свободного электричества порядка 9 дней без помощи извне.

Рис. 4: принципиальная схема генератора Бедини

Посмотрите на рисунок 4, здесь приведена принципиальная схема генератора свободной энергии того самого школьного проекта. В ней используются следующие элементы:

  • вращающийся диск с несколькими постоянными магнитами (энерджайзер);
  • катушка с ферромагнитным основанием и двумя обмотками;
  • аккумулятор (в данном примере он был заменен на батарейку 9В);
  • блок управления из транзистора (Т), резистора (Р) и диода (Д);
  • токосъем организован с дополнительной катушки, питающей светодиод, но можно производить питание и от цепи аккумулятора.

С началом вращения постоянные магниты создают магнитное возбуждение в сердечнике катушки, которое наводит ЭДС в обмотках выходных катушек. За счет направления витков в  пусковой обмотке ток начинает протекать, как показано на рисунке ниже через пусковую обмотку, резистор и диод.

Рис. 5: начало работы генератора Бедини

Когда магнит находится непосредственно над соленоидом, сердечник насыщается и запасенной энергии становится достаточно  для открытия транзистора Т. При открытии транзистора, ток начинает протекать и в рабочей обмотке, осуществляющей подзаряд аккумулятора.

Рисунок 6: запуск обмотки подзаряда

Энергии на этом этапе становится достаточно для намагничивания ферромагнитного сердечника от рабочей обмотки, и он получает одноименный полюс с находящимся над ним магнитом. Благодаря магнитному полюсу в сердечнике, магнит на вращающемся колесе отталкивается от этого полюса и ускоряет дальнейшее движение энерджайзера. С ускорением движения импульсы в обмотках возникают все чаще, и светодиод с мигающего режима переходит в режим постоянного свечения.

Увы, такой генератор свободной энергии не является вечным двигателем, на практике он позволил системе работать в десятки раз дольше, чем она смогла бы функционировать на одной батарейке, но со временем все равно останавливается.

Тариель Капанадзе

Капанадзе разрабатывал модель своего генератора свободной энергии в 80 – 90-х годах прошлого века. Механическое устройство основывалось на работе усовершенствованной катушки Тесла, как утверждал сам автор, компактный генератор мог питать потребители мощностью в 5 кВт. В 2000-х генератор Капанадзе промышленных масштабов на 100 кВт попытались построить в Турции, по техническим характеристикам ему для пуска и работы требовалось всего 2 кВт.

Рис. 7: принципиальная схема генератора Капанадзе

На рисунке выше приведена принципиальная схема генератора свободной энергии, но основные параметры схемы остаются коммерческой тайной.

Практические схемы генераторов свободной энергии

Несмотря на большое количество существующих схем генераторов свободной энергии совсем немногие из них могут похвастаться реальными результатами, которые можно было бы проверить и повторить в домашних условиях.

Рис. 8: рабочая схема генератора Тесла

На рисунке 8 выше приведена схема генератора свободной энергии, которую вы можете повторить в домашних условиях. Этот принцип был изложен Николой Тесла, для его работы используется металлическая пластина, изолированная от земли и расположенная на какой-либо возвышенности. Пластина является приемником электромагнитных колебаний в атмосфере, сюда входит достаточно широкий спектр излучений (солнечных, радиомагнитных волн, статического электричества от движения воздушных масс и т.д.)

Приемник подключается к одной из обкладок конденсатора, а вторая обкладка заземляется, что и создает требуемую разность потенциалов. Единственным камнем преткновения к его промышленной реализации является необходимость изолировать на возвышенности пластину большой площади для питания хотя бы частного дома.

Современный взгляд и новые разработки

Несмотря на повсеместную заинтересованность созданием генератора свободной энергии, вытеснить с рынка классический способ получения электроэнергии они еще не могут. Разработчикам прошлого, выдвигавшим смелые теории по поводу значительного удешевления электроэнергии, не хватало технического совершенства оборудования или параметры элементов не могли обеспечить надлежащего эффекта. А благодаря научно-техническому прогрессу человечество получает все новые и новые изобретения, которые делают уже осязаемым воплощение генератора свободной энергии. Следует отметить, что сегодня уже получены и активно эксплуатируются генераторы свободной энергии, работающие на силе солнце и ветра.

Но, в то же время, в интернете вы можете встретить предложения о приобретении таких устройств, хотя в большинстве своем это пустышки, созданные с целью обмануть неосведомленного человека. А небольшой процент реально работающих генераторов  свободной энергии,  будь то на резонансных трансформаторах, катушках или постоянных магнитах, может справляться лишь с питанием маломощных потребителей, обеспечить электроэнергией, к примеру, частный дом или освещение во  дворе они не могут. Генераторы свободной энергии – перспективное направление, но их практическая реализация все еще не воплощена в жизнь.

www.asutpp.ru


Смотрите также